Иммобилизатор, панель приборов, процессор, сигнализаторы, спидометр Skoda Octavia
Общие сведения
D2 – обмотка считывания иммобилизатора (на замке-выключателе зажигания и приборов);
G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
G21 – спидометр;
J217 – блок управления АКПП;
J218 – процессор панели приборов;
J362 – блок управления иммобилизатором;
K – панель приборов;
K47 – сигнализатор противоблокировочного устройства тормозной системы «ABS»;
K75 – сигнализатор системы надувных подушек безопасности «Airbag»;
K115 – сигнализатор иммобилизатора;
T2s – двухконтактный штекерный разъем, на обмотке считывания иммобилизатора;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
T68a – 68-контактный штекерный разъем, на блоке управления АКПП;
Y2 – цифровые часы;
81 – соединение на «массу» ;
* автомобили без надувных подушек безопасности «Airbag»;
** автомобили без противоблокировочного устройства «ABS»;
*** лишь для автомобилей с АКПП
Коды ошибок при эксплуатации Шкода Октавия А7
Концерн «Шкода» является частью крупнейшей группы компаний Volkswagen AG, а значит в машинах данной марки предусмотрена унифицированная кодовая система диагностики ошибок. Некоторые коды без проблем высвечиваются прямо на измерительных приборах, тогда как другие требуют дополнительной доработки систем.
Наиболее распространенные ошибки на Шкода Октавия А7 определяются десятичными обозначениями:
- 00001-00003 – ошибки тормозной системы или ошибки коробки передач Шкода Октавия А7;
- 00042-00043 – неисправности задних огней;
- 00046-00047 – неправильная работа системы омывания фар;
- 00048-00054 – нарушение функционирования элементов измерения температуры;
- 00164 – ошибка системы контроля аккумулятора;
- 00218 – недостоверные данные с измерителя параметров внешней среды;
- 00300 – нарушение точности или функциональности измерителя температуры масла;
- 00564 — ошибка селектора АКПП Шкода Октавия А7;
- 00966-00968 – поломка предохранителей или поворотников;
- 01280-01285 — ошибки подушек безопасности на Шкода Октавия А7.
Полный список ошибок на авто концерна насчитывает несколько тысяч обозначений. Диагностическая система позволяет довольно точно определять неисправный узел и сосредоточиться на его восстановлении.
Ошибка ESC на панели Шкода Октавия А7
Индикаторы на приборной панели
Торпедо на Skoda Octavia больше выполняет эстетическую функцию, однако находящийся на ней щиток приборов представляется крайне важным элементом для машины. с его помощью водитель может контролировать состояние всех систем, а также получать своевременную информацию о возможных неполадках.
Приборная панель предусматривает набор индикаторов для получения информации о следующих компонентах:
- система помощи при парковке;
- антиблокировочная система торможения;
- контролер шины CAN;
- генератор;
- система активной безопасности;
- датчик топлива;
- температура охлаждающей жидкости;
- количество оборотов мотора;
- скорость движения и др.
Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7
У отдельных комплектаций Skoda Octavia предусмотрен компьютер, позволяющий скоординировать все данные с датчиков.
Без помощи мастеров водитель может лишь примерно определить неисправность по характеру сигналов:
- Если лампа постоянно горит, проблема действительно есть и для ее определения потребуется распознавание кода ошибки ESC Шкода Октавия А7 с помощью специализированный аппаратов. Но и тут бывают исключения: нередко лампочка загорается по причине разрядки аккумулятора.
- Если лампочка то загорается, то затухает, это может свидетельствовать о плохом контакте между элементами системы.
- В том случае, если лампа загорается на холостом ходу, но перестает гореть при включении скоростей, проблема в большинстве случаев будет связана с блоком дроссельной заслонки.
Ошибка на панели Шкода Октавия А7 (Система Старт-Стоп)
Регулировка спидометра с упором
Процедура регулировки спидометра довольно простая, она под силу даже новичку-автолюбителю. Для достижения положительного результата вам понадобится небольшой набор подручных материалов, включающий в себя маркер, карандаш, тонкие ножницы или лучше пинцет и самое главное – упорство и желание.
На сегодняшний день известны два вида спидометров: как с упором, так и без, каждый из которых имеет свой принцип регулировки. В самом начале работы следует определить тип спидометра, установленного в вашем автомобиле, для этого необходимо перевести стрелку за метку 220 км/ч, если дальше ее сдвинуть не получается, можно сделать вывод, что прибор с упором.
Теперь можно переходить к самой процедуре регулировки спидометра. Для этого, удерживая стрелку прибора в положении до упора, маркером нужно сделать отметку на стекле приборной панели (на шкалу пометки наносить не советуем, так как потом их будет невозможно оттереть).
После этого следует снять стрелку и защелкнуть стекло приборной панели. Сделайте оборот вала, первоначально вытащив гвоздик, стоящий на защелке.
После проделанной процедуры следует вернуть стрелку спидометра на место, при этом не стоит устанавливать ее плотно. Помните: все нужно делать легко, без усилий. Стрелка должна свободно вращаться, как только она дойдет до нанесенной маркером отметки, постарайтесь как можно плотнее ее зафиксировать. Убедитесь, что она совпадает с меткой, если это не так, то процедуру следует повторить заново. Достигнув результата можно защелкнуть гвоздик, опустив стрелку.
Погрешности приборов
Даже электронный одометр имеет неточности. Их невозможно исключить, поэтому принято учитывать определённые стандарты, допускающие предел этого значения. К примеру, на механическом приборе погрешность не должна превышать 5%-15%.
Ошибки устройства объясняется наличием различных зазоров, слабостью троса, плохим сцеплением и слабыми пружинами. Больше погрешностей выдаёт механический одометр, цифровой — гораздо меньше, ведь имеется возможность считывать показания микроконтроллёра, датчика.
Погрешность бывает и на спидометре, рассчитывающим скорость автомобиля. Идеально точную информацию прибор вывести просто неспособен, так как скорость зависит от нескольких составляющих: вращения колеса, его диаметра и т. д.
Интересно будет проследить за погрешностями прибора на разных скоростных режимах.
- 60 км/ч — погрешностей почти не бывает.
- 110 км/ч — погрешность составляет 5-10 км/ч.
- 200 км/ч — среднее значение доходит до 10%.
Ещё погрешность варьируется согласно следующим моментам.
На автомобилях с передним приводом погрешность проявляется, чуть ли, не на каждом повороте. Причина — спидометр интегрирован с одним колесом. Из-за этого поворот влево снижает показания, вправо — увеличивает их.
На погрешность влияет нестандартный размер колёс
Разница в 1 см увеличивает погрешность до 2,5%.
Немаловажное значение имеет диаметр резины. При малейшем несоответствии со стандартом показания спидометра занижаются или завышаются.
Влиять на погрешность может давление в шинах и износ протектора
К примеру, если колесо плохо накачено, это приводит к занижению показателей максимальной скорости.
Наиболее точные показания даёт, как и говорилось, только цифровой девайс или устройство, подключённое к GPS-навигатору. Преимущества спутникового позиционирования трудно недооценить. Современные системы демонстрируют точную скорость транспортного средства без каких-либо погрешностей.
Стандартный спидометр помечен шкалой в 10 км/ч, а его стрелка дёргается на ухабах. Он может лишь завышать показания, но не занижать. В противном случае дорожная обстановка будет ложно оценена, и возникнет аварийная ситуация. Например, если будет показываться 100 км/ч вместо реальных 120 км/ч.
Несколько слов о погрешностях, связанных с размерами шин. Тут вступает в силу сама конструкция спидометра. Он состоит из двух приборов, объединённых в едином корпусе. Один прибор измеряет скорость, другой — показывает пробег автомобиля. Так они и называются: скоростным и счётным узлами.
Теперь конкретно: если автомобиль обут в резину, порядком поношенную, спидометр будет завышать показания, так как вступает в силу система градации через каждые 10 км/ч и закон округления чисел, используемый в одометрах.
Характерные неисправности и способы их устранения
Контрольный щиток с диодной подсветкой
Ремонт панели приборов — достаточно сложное дело, поскольку мы имеем дело с электроникой. Связываться с этим лучше тем автовладельцам, которые что-то понимают в электронике. Но если ремонт приборной панели заключается в замене ламп на светодиодные, если те не горят, то справиться с такой задачей сможет практически каждый автолюбитель.
Ниже рассмотрим основные неисправности, которые способствуют проведению ремонта узла:
- Окисление контактов на выходах. Из-за такой проблемы обычно не горит приборная панель, поскольку при окислении контакты не могут передавать напряжение для ее питания. В данном случае ремонт щитка приборов будет заключаться в зачистке выходов при помощи железной щетки 0 обычно это позволяет восстановить работоспособность.
- Иногда не работает приборная панель из-за того же окисления, только на самой плате. В данном случае проблема обычно проявляется в старых автомобилях либо в тех машинах, в салоне которых собирается влажность. В этом случае могут погаснуть лампочки, а также не работать такие устройства, как спидометр, тахометр, датчик уровня топлива, температуры антифриза и т.д. Если стрелки на приборной панели перестали подниматься сразу на всех устройствах, либо они обычно лежат, но периодически прыгают, необходимо производить тщательную диагностику платы. Если причина заключается именно в контактах, то нужно будет их зачистить и заново перепаять. При допущении ошибок в ходе ремонтного процесса может потребоваться замены приборной панели.
- Не горят лампочки в приборную панель. Если перестали гореть только несколько ламп, то вероятнее всего, проблема заключается в их работоспособности — они просто отработали свой срок службы. Но потухнуть все лампы сразу могли из-за плохого питания. Если проблема заключается именно в плохом питании, то замена лампочек в приборной панели не поможет — придется более тщательно проверять саму схему и питание. Но если потухла панель приборов только частично, то скорей всего, проблема кроется именно в лампочках.
- На панели приборов стали скакать стрелки. Перед тем, как снять щиток приборов и заняться его ремонтом, необходимо удостовериться в том, что стрелки прыгали не во время самодиагностики. На многих авто при проведении самодиагностики стрелки ПП должна пройти по всей шкале — таким образом проверяется их работопособность. Но если стрелки периодически скачут, проблема, вероятнее всего, кроется в самой микросхеме. В более старых авто, в которых используются тросики, к примеру, для подключения спидометра, стрелка на нем может скакать из-за плохого состояния троса.
- Выход из строя самой платы. Если ломается именно сама плата, то другого выхода, кроме как замена щитка приборов — нет (автор видео — канал MobilLugansk).
Ошибки на панели Octavia
Полный список неисправностей насчитывает более тысячи позиций и имеется только у мастеров сервисных станций. Далее приведены ошибки, полученные при помощи диагностического сканера, метода, позволяющего более точно определить причины поломок.
| Код | Расшифровка |
| 0105 | Датчик расходометра воздуха неисправен. |
| 0112/113 | Датчик температуры воздуха работает неправильно. |
| 0116-118 | ДТОЖ работает некорректно. |
| 0121-123 | ДПДЗ передает неправильные данные. |
| 0131-141 | Ошибки ДК. |
| 0201-204 | Неправильно работают форсунки цилиндров. |
| 0230 | Датчики топливной системы передают неверные сигналы. |
| 0300-304 | Обнаружены пропуски зажигания. |
| 0326 | Цепи подушек безопасности функционируют некорректно. |
| 0335 | Модуль ESP неисправен. |
| 0336 | ДПКВ функционирует некорректно. |
| 0342 | Датчик ESC обрыв цепи или повреждение модуля. |
| 0422 | Каталитический нейтрализатор износился или отказал. |
| 0444/445 | Клапан очистки канистры с активированным углем неисправен. |
| 0501 | Повреждение магистралей климатической установки. |
| 0506/507 | ДПКВ передает неверную информацию на холостом ходу. |
| 0562/563 | Неправильное напряжение в бортовой сети автомобиля. |
| 1123/1124 | Проблемы с пропорцией топливной смеси. |
| 1510/1513 | Неправильно работает клапан ХХ. |
| 1552/1553 | Аналогичная проблема. |
| 1529/1586 | Модуль управления коробкой передач поврежден. |
| 1605/1606 | Датчик ускорения функционирует некорректно. |
| 1611/1613 | Контрольная лампа MIL неправильно работает. |
| 1800/1801 | Иммобилайзер работает неправильно. |
| 1803 | Неправильный сигнал ЕСМ |
Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?
Проверяем механическую составляющую
Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.
При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.
Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.
Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.
При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.
Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.
Проблемы с электрической составляющей
Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.
А проблемы с электрической частью возникают в:
- датчике уровня жидкости;
- датчике включения сигнала ручника;
- лампах стоп-сигнала;
- датчиках степени износа тормозных колодок.
Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.
Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.
Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.
В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.
Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.
Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.
Обслуживание и ремонт
12.4. Основная схема –»»OCTAVIA»», начиная с августа 1996 г.
12.4.1 Основная схема –»OCTAVIA», начиная с августа 1996 г.
12.4.1. Замок зажигания, реле для контакта X, коробка предохранителей
12.4.2. Указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей
12.4.3. Заднее стекло, выключатель сигнала торможения, освещение багажника
12.4.4. Розетка, коробка предохранителей, сигнал торможения
12.4.5. Панель приборов, ее процессор, сигнализаторы, коробка предохранителей
12.4.6. Панель пр…
12.4.2 Замок зажигания, реле для контакта X, коробка предохранителей
A – аккумуляторная батарея;
B – стартер;
D – замок зажигания;
J59 – коммутационное реле для контакта Х;
S134 – предохранитель в коробке предохранителей на аккумуляторной батарее;
T8c – восьмиконтактный штекерныйразъем, на замке-выключателе зажигания и приборов;
11 – точка соединения на «массу» под аккумуляторной батареей слева;
14 – соединение на «массу» на коробке передач;
42 – т…
12.4.3 Указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей
E2 – переключатель фонарей указателя поворота;
E3 – выключатель для системыаварийной светорой сигналазации;
E19 – включатель для стояночных фонарей;
J2 – прерыватель для фонарей системы аварийной световой сигнализации;
K6 – сигнализатор аварийной световой сигнализации;
L35 – лампа накаливания для освещения выключателя системы аварийной световой сигналазации;
M5 – лампа накаливания л…
12.4.4 Заднее стекло, выключатель сигнала торможения, освещение багажника
E15 – выключатель для обогрева заднего стекла;
F5 – включатель освещения багажника;
K10 – сигнализатор обогрева заднего стекла;
L39 – лампа накаливания для освещения выключателя обогрева заднего стекла;
T2d – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (левый);
T2e – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (правый);
T2f – двухконтактный штекер…
12.4.5 Розетка, коробка предохранителей, сигнал торможения
F – выключатель сигнала торможения;
L42 – лампа накаливания для освещения штепсельной розеткаи;
L50 – лампа накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2b – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе сигнала торможения;
T2t – двухконтактный штекерный разъем, на лампе накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2u – двухконтактный штекерный разъем, на фонаре освещения вещевого …
12.4.6 Панель приборов, ее процессор, сигнализаторы, коробка предохранителей
C – трехфазный генератор переменного тока;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов;
K1 – сигнализатор дальнего света фар;
K2 – сигнализатор генератора переменного тока;
K4 – сигнализатор габаритных огней;
K13 – сигнализатор задних противотуманных фар;
K17 – сигнализатор передних противотуманных фар;
K18 – сигнализатор указателей поворота прицепа;
K19 – сигнализатор …
12.4.7 Панель приборов, процессор, сигнализаторы, сигнал уровня тормозной жидкости
F9 – выключатель для сигнализатора включения стояночной тормозной системы;
F34 – контакт предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости;
G32 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
J152 – звуковая сигнализация включения фар;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов;
K14/ 33 – сигнализатор включения стояночной тормозной системы/ уровня тормозной…
12.4.8 Иммобилизатор, панель приборов, процессор, сигнализаторы, спидометр
D2 – обмотка считывания иммобилизатора (на замке-выключателе зажигания и приборов);
G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
G21 – спидометр;
J217 – блок управления АКПП;
J218 – процессор панели приборов;
J362 – блок управления иммобилизатором;
K – панель приборов;
K47 – сигнализатор противоблокировочного устройства тормозной системы «ABS»;
K75 – сигнализатор системы надув…
12.5.1. Стартер, генератор, вентилятор охлаждения, коробка предохранителей
(Категория). Список материалов смотрите внутри…
12.6.1. Стартер, генератор, вентилятор охлаждения, коробка предохранителей
(Категория). Список материалов смотрите внутри…
12.7.1. Стартер, генератор, вентилятор охлаждения, коробка предохранителей
Требуемое оснащение и последовательность работ
Одной из основных особенностей корректировки показаний – это невозможность проведения работ с флеш-памятью, пока она установлена в микросхему.
Поэтому начальный этап работ сводится к демонтажу приборной панели, и полной разборки ее для извлечения платы.
Затем на плате нужно найти флеш-память.
Она обычно располагается рядом с центральным процессором платы. Узнать е можно по тому, что она припаяна к плате при помощи 8 ножек, по 4 с двух сторон.
Флеш-память может выглядеть так.
Или так.
Все зависит от марки автомобиля.
Эту флеш-память нужно выпаять с платы. Для этого нужно применять маломощный паяльник, чтобы не повредить дорожки, ведущие к этой плате.
Далее потребуется использование специального устройства – программатора.
Собирается этот программатор из трех резисторов на 4,7 кОм, СОМ — разъёма, которым программатор будет подключаться к компьютеру, и трех стабилитронов.
Питание флеш-памяти будет производиться от компьютера, для чего понадобиться подсоединить СОМ-разъем к любому красному и черному проводам в системном блоке.
Важно не попутать полярность – красный провод имеет плюсовую полярность, а черный – минусовую. Другие самодельные устройства для корректировки одометра
Другие самодельные устройства для корректировки одометра.
Помимо программатора также потребуется наличие соответствующих программ на компьютере.
Одна из программ называется PonyProg, но можно найти и аналоги ее.
Также понадобиться калькулятор пробега, к примеру, TachoSoft, который переводит цифровое значение пробега в 16-ричный код, именно в виде этого кода хранятся данные по пробегу на флеш-памяти.
Важные элементы приборной доски
Основное же место на любой приборной доске занимает спидометр с интегрированным в него одометром – датчиком, указывающим пробег авто.
Спидометр нужен для авто, чтобы контролировать скоростной режим движения, и соблюдать правила движения на участках дорог с ограниченной скоростью.
Интегрированный в спидометр одометр обычно показывает два значения – определенный пробег, может быть суточным, пробегом от заправки до заправки и т.д. Это значение можно всегда сбросить, и отсчет начнется по новой.
Второе значение, которое показывает одометр – это общий пробег авто.
Этот датчик более важен, чем показания, которые можно в любой момент сбросить.
На основе его показаний проводится необходимое техническое обслуживание.
Периодичность того или иного обслуживания всегда указывается в технической документации, идущей вместе с авто, и выражается эта периодичность в общем пробеге машины, который как раз и показывает одометр.
Раньше на авто устанавливались механические одометры с тросовым приводом от КПП.
Сейчас более распространены электронные приборы, с выводом информации о пробеге на небольшой дисплей.
Данные, которые выводятся на дисплей указывает электронный блок управления, основываясь на показании определенных датчиков.
Несмотря на небольшие размеры одометр имеет довольно сложную конструкцию поэтому вполне возможен выход его из строя.
Проблемы, к примеру, могут возникнуть с самой приборной доской, вследствие чего показания прибора будут не верны или вообще не будут выводиться на дисплей.
В таком случае понадобится корректировка показания одометра.
Следует отметить, что корректировкой таких показаний часто пользуются не честные на руку автовладельцы перед продажей авто. Они просто отматывают показания в меньшую сторону.
Что делать если перестал работать спидометр и тахометр
Регулировка спидометра без упора
Вышеописанный процесс регулировки был характерен для прибора с упором. Для спидометра без упора процедура немного другая, поскольку в подобном приборе при прокручивании стрелки она продолжает крутиться, даже перейдя за отметку 220 км/ч.
Чтобы выставить правильно спидометр без упора, необходимо перевести стрелку на отметку 140 км/ч
После следует осторожно со стороны гвоздика приподнять наклейку шкалы и зажать защелку, пользуясь при этом пинцетом, либо при его отсутствии тонкими ножницами
Затем нужно снять сам гвоздик и переместить стрелку на 0. Нанесите отметку на приборной панели напротив этого места.
После необходимо снять стрелку и отрегулировать вал. Аналогично описанной в первом случае процедуре выставления спидометра, защелкните приборную панель, проверьте, чтобы стрелка находилась напротив нанесенной метки, зафиксируйте стрелку.
После проделанных операций необходимо убедиться в правильности показаний прибора. Произвести проверку очень легко – следует натянуть стрелку и бросить ее в свободное падение, если она совпала с отметкой, то, поздравляем, вы справились успешно с поставленной задачей, если же ожидаемого не произошло, спешим огорчить – описанный процесс регулировки спидометра вам придется повторить. В завершении работы следует перевести стрелку в верхнее положение, после чего защелкнуть гвоздик и отпустить.
Конечно, процедура регулировки спидометра немного нудная, требующая скрупулезности и громадного терпения, но очень необходимая. Ведь правильные показания прибора не просто облегчат вашу водительскую жизнь, но и сберегут ваши кровно заработанные денежки, которые вы рискуете заплатить в качестве штрафа автоинспектору. В любом случае, дорогие читатели, даже будучи уверенным в своем автомобиле, не испытывайте судьбу, не пренебрегайте периодической диагностикой и устранением неполадок. Помните, вы управляете объектом повышенной опасности и любая неисправность тормозной системы или, скажем, проблемы с инжектором могут стоить довольно дорого, причем счет идет не только на деньги, но и на человеческие жизни!
Главная →
Своими руками →
Как установить причину
Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:
- замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
- проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
- провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
- произвести замену датчика или индикатора;
- осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.
Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.
- Для диагностики вам понадобятся:
- моторчик на 12 Вольт;
- плоская и крестовая отвертки;
- фонарик; домкраты и подставки;
- инструкция по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля.
Для проверки спидометра приподнимите переднюю пассажирскую сторону автомобиля с помощью домкрата. О том, как делать это безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Снимите переднюю панель (торпедо), чтобы добраться до комбинации приборов. На некоторых моделях автомобилей можно обойтись без этой операции, поэтому внимательно изучите инструкцию по ремонту и эксплуатации вашей машины. Снимите комбинацию приборов и открутите фиксирующую гайку тросика от индикатора, заведите двигатель и включите 4 передачу. Проверьте, крутится ли тросик в защитном кожухе? Если да, заглушите двигатель, вставьте и закрутите наконечник тросика, после чего снова заведите мотор, включите 4 передачу и посмотрите на показания индикатора. Если стрелка не меняет положения, неисправен индикатор, его необходимо заменить.
Если при работающем двигателе и включенной передаче тросик не крутится, необходимо заглушить мотор и снять тросик с привода, расположенного на коробке переключения передач со стороны водителя. Вытащите тросик из подкапотного пространства и осмотрите наконечники, не повреждена ли форма (квадрат). Покрутите наконечник с одной стороны тросика и наблюдайте за наконечником другой стороны. Если оба наконечника вращаются синхронно, без усилий и грани наконечников не слизаны, то проблема в изношенной шестеренке привода, поэтому ее необходимо заменить. Эта операция описана в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.
Диагностика и ремонт электронного спидометра
Для диагностики и ремонта вам понадобятся:
- плоская и крестовая отвертка;
- тестер;
- набор ключей;
- сканер для инжекторного двигателя (вместо него можно использовать обычный осциллограф).
Запустите самодиагностику бортового компьютера (БК). На большинстве инжекторных автомобилей, которые произведены после 2000 года, БК поддерживает эту функцию. Если БК выдаст ошибку, необходимо расшифровать ее с помощью специальной таблицы, которая находится в инструкции по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля. Но, результаты диагностики покажут, работает вся система спидометра, или нет. Для устранения неисправности придется искать повреждение самостоятельно. Для этого приподнимите автомобиль, как описано выше. Присоедините осциллограф к среднему контакту датчика скорости (установлен на месте привода спидометра) и плюсовому контакту аккумулятора. Заведите двигатель и включите 1 передачу.
Исправный датчик будет выдавать импульсный сигнал напряжением не меньше 9 Вольт с частотой 4 – 6 Герц. Если датчик исправен, необходимо выключить передачу и с помощью тестера проверить провод, который соединяет датчик с контроллером электронного блока управления (ЭБУ). Или с помощью осциллографа проверить сигналы датчика на входе ЭБУ. Если сигналы есть, необходимо проверить клеммы и провод, который соединяет ЭБУ и комбинацию приборов (индикатор спидометра). Если есть специальный сканер, то желательно проверить индикатор спидометра, это позволит точнее определить причину неисправности.
Чаше всего спидометр перестает работать из-за попадания в клеммы воды и грязи, а также из-за обрыва или перелома сигнальных проводов. Поэтому в большинстве случаев достаточно высушить и почистить контакты. Если по результатам проверки выявится неисправность датчика скорости, потребуется его замена. Подробно эта процедура, а также замена поврежденного индикатора, описана в инструкции по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля.
