Признаки неисправности
Сразу две встроенных катушки выходят из строя крайне редко, поэтому запустить работу двигателя с неисправным блоком скорее удастся. Однако даже неопытный водитель сразу заподозрит неладное. Проявится неисправность следующим образом:
- неустойчивый (плавающий) холостой ход;
- двигатель с трудом набирает обороты;
- характерный звук работы мотора (троение);
- рывки при наборе скорости (в движении).
Эксплуатация автомобиля при такой поломке возможна (доехать до гаража или автосервиса), но нежелательна без крайней надобности.
Подобные признаки нестабильной работы двигателя возможны при целом ряде других неисправностей зажигания или подачи топлива. Чтобы дифференцировать возможные поломки, следует определить работоспособность блока зажигания. Нелишним будет проверить и контакты приходящих к устройству проводов, а также их целостность.
Способы диагностики работоспособности устройства
Самым простым методом, что поможет определить работоспособность катушки, является замена аналогичным исправным устройством. Это возможно, если его есть где взять. Следует учитывать, что модуль должен соответствовать параметрам тестируемого устройства. Если двигатель с исправной катушкой заработал как до поломки, точно неисправен модуль зажигания.
Основный метод тестирования предполагает использование мультиметра. Заключается он в определении сопротивления вторичных обмоток катушек, встроенных в модуль зажигания. Способ прост и дополнительных навыков не требует. Для проведения тестирования устройство можно не снимать. Проверка делается при заглушенном двигателе.
Так проверяется сопротивление вторичной обмотки мультиметром
- Из гнёзд модуля вынимаются высоковольтные провода.
- Переключатель тестера устанавливается в положение 20 кОм.
- Стержни мультиметра по очереди помещаются в углубления соответствующих контактных пар (1 и 4, 2 и 3).
- При неповрежденной вторичной обмотке показатели в обоих случаях одинаковы. В норме сопротивление должно быть около 5,4 кОм (в некоторых моделях показатели отличаются, что нужно уточнять). Если сопротивление намного больше, значит, есть обрыв обмотки. Сопротивление гораздо ниже – пробой. Катушка неисправна и восстановлению не подлежит.
Skoda Fabia: Система зажигания — Проверка цепи питания модуля зажигания
Skoda Fabia / Инструкция по эксплуатации автомобиля Skoda Fabia / Электрооборудование / Система зажигания — Проверка цепи питания модуля зажигания
Нумерация контактов соединительной колодки модуля зажигания двигателей 1,0 л,
37 кВт и 1,4 л, 50 кВт
Проверка напряжения питания модуля зажигания
ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л, 50 кВт ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Предварительно
проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Оно должно быть не менее 11,5 В.
2. Отсоедините колодку 3 (см. рис. Детали системы зажигания двигателей 1,0 л,
37 кВт и 1,4 л, 50 кВт) с проводами от модуля 1 зажигания.
3. Подсоедините вольтметр к контактам 2 (см. рис. Нумерация контактов соединительной
колодки модуля зажигания двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт) и 4 соединительной
колодки модуля зажигания.
4. Включите зажигание. Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной батареи.
Если вольтметр покажет 0, проверьте на обрыв провода между контактами 4 колодки
и «массой» и между контактом 2 колодки и предохранителем № 52.
5. Отсоедините колодку жгута проводов форсунок от жгута проводов (см. подраздел
2.7).
6. Подсоедините индикатор напряжения со светодиодом к контактам 1 и 4 колодки
модуля зажигания, затем к контактам 3 и 4. 7. Проверните двигатель стартером – светодиод
должен мигать в обоих случаях. В противном случае проверьте проводку на обрыв и
короткое замыкание. 8. Если нет обрыва или короткого замыкания в проводах, а вольтметр,
подсоединенный к контактам 2 и 4, показывает 0, замените блок управления двигателем.
9. Если нет обрыва или короткого замыкания в проводах, а вольтметр, подсоединенный
к контактам 2 и 4, показывает напряжение аккумуляторной батареи, замените модуль
зажигания.
ДВИГАТЕЛИ 1,4 л, 55 И 74 кВт ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Предварительно проверьте напряжение
аккумуляторной батареи. Оно должно быть не менее 11,5 В.
2. Отсоедините колодку 3 (см. рис. Детали системы зажигания двигателей 1,4 л,
55 и 74 кВт) с проводами от модуля 2 зажигания.
3. Подсоедините вольтметр к контактам 2 (см. рис. Проверка напряжения питания
модуля зажигания) и 4 соединительной колодки модуля зажигания.
4. Включите зажигание. Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной батареи.
Если вольтметр покажет 0, проверьте на обрыв провода между контактами 2 колодки
и блоком реле и между контактом 4 колодки и «массой».
5. Отсоедините колодку жгута проводов форсунок от жгута проводов (см. подраздел
2.7).
6. Подсоедините индикатор напряжения со светодиодом к контактам 1 и 4 колодки
модуля зажигания, затем к контактам 3 и 4. 7. Проверните двигатель стартером. Светодиод
должен мигать в обоих случаях. 8. Если вольтметр показывает какое-либо напряжение
и светодиод мигает, замените модуль зажигания. Если светодиод не мигает, проверьте
провода на обрыв или короткое замыкание. 9. Если нет обрыва или короткого замыкания
в проводах, замените блок управления двигателем.
Система зажигания — Проверка и замена свечей зажигания
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л, 50 кВт На двигателях 1,0 л, 37
кВт применяют свечи NGK BKR 6 ETA-10, зазор между электродами которых составляет
0,9–1,1 мм.
На двигателях 1,4 л, 50 …
Система зажигания — Проверка сопротивления вторичной цепи модуля зажигания
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДВИГАТЕЛИ 1,4 л, 55 И 74 кВт
Проверка сопротивления вторичной цепи модуля зажигания двигателей 1,4 л, 55 и
74 кВт
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подсоедините омметр к высоковольтным клемма …
Другое на сайте:
Проверка рулевого управление без гидравлического усилителя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установите передние колеса для прямолинейного движения, мягко поверните
рулевое колесо влево и вправо до появления ощутимого сопротивления и измерьте
люфт рулевой передачи.
Люфт …
Помехи приему радиопередачи
На качество радиоприема влияет мощность сигнала передающей радиостанции, удаленность
от радиостанции, наличие зданий, мостов, гор и т.д.
Качество приема также зависит от различных внешних факторов. …
Проверка состояния защитного чехла
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверьте защитные чехлы на приводном валу на отсутствие трещин, повреждений,
утечек смазки или ослабленных хомутов крепления чехла. При наличии любых
повреждений замените за …
Устройство и принцип действия модуля зажигания
Часть автомобилистов старой закалки называют модули двухискровыми катушками, что не лишено смысла. Ведь катушка является предшественником модуля зажигания в технической эволюционной цепи. Модуль представляет собой спаренную конструкцию из двух пар обмоток (первичной и вторичной) и коммутатора, который попеременно переключает низковольтажный ток с одной катушки на другую. В некоторых моделях двухискровых катушек коммутатор конструктивно вынесен за пределы блока.
Управление работой модуля осуществляется из электронного блока, собирающего и анализирующего информацию с различных рабочих узлов двигателя. Блок, в отличие от классической катушки, имеет 4 гнезда для подключения проводов высокого напряжения, идущих на свечи. Импульс возникает парно, сначала на клеммах 1 и 4, затем 2 и 3. То есть каждая из встроенных катушек ответственна за работу двух цилиндров. Искра возникает одновременно, парой.
Так выглядит одна из моделей модуля зажигания. Сверху виден разъём для подключения входящих проводов
На входе модуль зажигания имеет разъём с четырьмя клеммами. Обычно у большинства моделей напротив них есть маркировка. На контакты А и В поочерёдно приходят импульсы с датчика Холла, служащие сигналом для переключения коммутатора с одной первичной обмотки на другую. С и D – соответственно масса и питание (12 В).
Когда есть вариант отремонтировать
Если в ходе тестирования обе вторичные обмотки покажут целостность и исправность, причиной неработоспособности катушек может оказаться отрыв пайки проводов коммутатора. Такие повреждения обнаруживаются при снятии задней крышки модуля. При наличии паяльника и умения им пользоваться можно восстановить целостность повреждённых контактов, заодно укрепив остальные. Это, к сожалению, единственная поломка модуля зажигания, которая устраняется.
Тестирование модуля зажигания может осуществляться с помощью простейших приборов своими руками. Ориентируясь на наши советы, вы сможете полноценно проверить как сам модуль, так и прочие элементы механизма, в которых может быть причина поломки. Желаем успеха в этом деле!
Распечатать
Возможные причины поломки
Слабым местом катушек зажигания и модулей является вторичная обмотка, генерирующая импульс высокого напряжения. В ней может произойти обрыв витка или пробой. Приводят к такому явлению следующие факторы:
- использование некачественных или неподходящих по параметрам свечей;
- эксплуатация при неработающих проводах высокого напряжения;
- частые попытки проверить искру.
Часто неисправность модуля возникает при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих на элементы коммутатора. Такое происходит от вибрации. Также причиной неработающих катушек может стать банальное нарушение контакта во входящем разъёме. Ещё одним фактором, приводящим к неисправности блока зажигания, зачастую становится влага, попадающая на устройство во время мойки или вождения в нестандартных условиях.
Re: Skoda Fabia не работает ЭГУР
С промышленными приводами иногда стоит заморачиватся. В данном конкретном случае если проблема с силовой частью я бы не тратил времени на разборку. В запчасти модуль не поставляется (я так думаю). Хотя принимать решение вам.
П.С. Я искал бы донора и менял в сборе. Рулевое все-таки.
Вот пытаюсь найти донора чтобы заменить силовую часть, а насчет электроники — если что-то не так то насос просто не запуститься, сейчас как раз из-за этого и не запускается, пробило один ключ на «+», контроллер видит и не включает оставшиеся 2 ключа. Бросает в ошибку 00566 и похоже выключает стабилизатор что датчик питает и из-за него ошибка по датчику. Проверил стабилизатор фунцкионирует нормально если на него опорное напряжение подать. А все насосы что восстановленные собираются точно так же, с одного плата, с другого механика, с третьего силовая часть. Наврядли у кого-то есть схемы или макет тестирования, разве что у немцев) А мой по механике всего 20 тыс отходил(
Источник
Проблемы с ЭГУР Fabia I
Bremaks » Пн ноя 28, 2011 12:18
Dabbuger » Пн ноя 28, 2011 14:47
Bremaks » Пн ноя 28, 2011 15:06
Dabbuger » Вт ноя 29, 2011 16:15
dimarik » Пт дек 02, 2011 22:28
LimoN4ik » Сб дек 03, 2011 2:06
dimarik » Сб дек 03, 2011 15:24
Bremaks » Сб дек 03, 2011 18:26
dimarik » Пн дек 05, 2011 22:06
Евгений Волин » Пн дек 12, 2011 13:52
Андрейка02rus » Пт янв 20, 2012 22:36
новожилов » Чт янв 26, 2012 18:53
Комплект «неоригинал» KOYO стоит 25000р.В него входят:1.Насос2.Рейка3.Датчик4.ШлангиРабота по замене этого комплекта — 5000р.
PIK_PDN » Чт мар 22, 2012 19:37
Yorke » Чт мар 22, 2012 20:00
Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека — никогда.
ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.
PIK_PDN » Чт мар 22, 2012 20:02
В О П Р О С — О Т В Е Т
В О П Р О С — О Т В Е Т
aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:— модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)— кузов— буквенное обозначение двигателя— буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).Нужно выбрать год выпуска и язык!Воспользуйся поиском Посмотри FAQ Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
Loco » Вс, 29 янв 2012, 17:09
Была такая же проблема, оказалось, что когда фильтр салона менял -поставил его в направлении, противоположном потоку. После замены на новый вибрация выше 2 скорости исчезла.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Вс, 19 фев 2012, 21:21
Отпишусь о проделанной работе. В субботу нашел в себе силы и желание и посетил автосервис (тоже официальный дилер, но не Шкоды). Поменяли втулки стабилизатора, обрадовавшись, решил проехать на малой скорости по неровностям и проверить наличие старой проблемы. и. мое разочарование — проблема «бульканья» не разрешилась , значит это не втулки, явно. Но, ездить стало чуть приятнее, хотя, если бы знал, что не поможет, даже не связывался с заменой, не стоит оно того. Наверное «забью» на это дело, к весне потеплеет, не так раздражать будет.
Больше всего беспокоит работа задней балки, а именно неприятные, бьющие под арку, звуки
Когда меняли втулки, просил обратить на это внимание, посмотрели, сказали все нормально, отклонений нет. Вероятное подозрение на некорректную работу заднего аммортизатора (морозы), сказали, что если к весне не пройдет, будут думать
Хотя в первую зиму ничего подобного не было, да и когда начались морозы 2012 года, этих неприятных звуков не было, начались недели через три, с момента наступления диких холодов. Тогда почему только один из аммортизаторов, чем второй отличается. Самое непонятное для меня в этой ситуации, что звуки (доходит до смешного) то есть, то нет. Типичный пример, в один день -15С, еду, долбит. В другой день -20С, еду тем же маршрутом, с той же скоростью — звуков нет! Ну вот и как к официалу с таким ехать!?
