Снимаем и меняем передний стабилизатор его стойки и втулки на октавии а5

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Все автопроизводители сегодня стремятся сделать подвеску выпускаемых автомобилей максимально комфортной и надежной. Более того, машины, произведенные для российского рынка, оснащаются усиленным вариантом подвески. Усиление это достигается увеличением дорожного просвета и применением более жестких пружин. Но эксплуатация на отечественных дорогах рано или поздно вызывает неисправности даже усиленной ходовой, что ставит владельца автомобиля перед необходимостью ремонта.

Перечислим основные неполадки, возникающие в конструкции подвески:

• нарушение развала-схождения (углов установки колес);
• деформация рычагов подвески;
• ослабление или разрушение пружин;
• различные повреждения амортизатора;
• износ опоры амортизатора;
• износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
• повреждение резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Главная причина износа подвески – это низкое качество дорог. Однако есть и другие факторы, влияющие на долговечность деталей ходовой. Например, стиль и мастерство вождения, особенно при проезде неровностей

Важное значение имеет квалификация мастеров автосервиса, обслуживающих подвески. А также многое зависит от качества комплектующих, которые применяются при ремонте.

Неполадки в подвеске возникают или постепенно, или одномоментно. Такое случается при проезде неровностей и препятствий. Игнорирование одних неисправностей может повлечь выход из строя других деталей, так как в подвеске все взаимосвязано.

Автовладелец может по косвенным признакам понять, что в подвеске начинаются проблемы. Перечислим эти признаки:

• автомобиль не держит дорогу (норовит уйти в сторону);
• повороты и торможение сопровождаются раскачиванием кузова машины;
• движение автомобиля сопровождается вибрацией;
• подвеска стучит во время езды;
• «пробои» или возросшая жесткость во время проезда неровностей;
• шины изнашиваются быстро или неравномерно.

Однако следует знать, что подобные признаки характерны и для неполадок рулевого управления. Поэтому конкретно установить, какой же узел автомобиля нуждается в ремонте, можно только после тщательного осмотра и проверки всех элементов подвески.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны совсем не неисправностями в подвеске, а нарушениями номинальных рабочих параметров колес. Например, при недокачанных шинах автомобиль может не держать дорогу, отклоняться в сторону. Вибрация также вызывается недостаточным давлением воздуха в шинах. Если колесо не отбалансировано, то при движении ожидаемо возникновение биений и стуков в подвеске. Поэтому при диагностике состояния подвески в первую очередь исключают версии, связанные с несоответствием рабочих параметров колес.

Некоторые автомобилисты игнорируют неисправности и передвигаются на автомобиле с неисправной подвеской. Но делать этого категорически не рекомендуется, так как любая неисправность в ходовой может вызвать аварию.

Систематизируем в таблице неисправности подвески и признаки, которые о них свидетельствуют:

Признаки	Неисправности
Увод в сторону при движении	Нарушение развала-схождения передних колес; нарушение геометрии рычагов подвески; потеря жесткости пружины; поломка верхней опоры амортизатора; выход из строя стабилизатора поперечной устойчивости.
Раскачивание при поворотах и торможении	Некачественный амортизатор; выработка втулок или поломка стабилизатора поперечной устойчивости.
Вибрация в движении	нарушение угла установки передних колес; амортизатор утратил свои характеристики.
Стук при движении	Поломка пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески
«Пробой» подвески	Деформация рычага подвески; снижение жесткости пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески.
Неравномерный или повышенный износ шин	Нарушение угла установки передних колес; деформация рычага подвески; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Замена штанги стабилизатора: фото отчет

Если вам хоть раз приходилось менять штангу стабилизатора на своей ВАЗ 2106, то наверняка вы знаете, что эта процедура не такая уж сложная. Как правило, сама замена штанги стабилизатора на ВАЗ 2106 должна проходить без особых проблем. Единственное, иногда возникают проблемы при установки стабилизатора, то есть прикручивании штанги к кузову в местах крепления ее подушек.

Для того, чтобы выполнить эту работу, нам понадобится следующий инструмент:

• Вороток
• Трещоточная рукоятка
• Головка торцевая на 13, желательно глубокая
• ключ рожковый или накидной на 13

Первым делом обязательно необходимо нанести проникающую смазку на все болты и гайки крепления стабилизатора, которые будете откручивать. Хотя, даже с этим условием не факт, что при откручивании ничего не отломается…

Итак, сначала отворачиваем по две гайки с одной стороны автомобиля, которые показаны на фото ниже:

Теперь два центральный болта с одной с второй стороны передка:

И последние две гайки с другой стороны подвески, в месте крепления подушек. После того, как с этим справились, штанга стабилизатора ВАЗ 2106 спокойно снимается.

Я изложил основные этапы как должна быть проведена замена штанги стабилизатора. В случае необходимости, покупаем новые подушки и производим их замену, но при этом, снимать штангу, как было описано выше, нет необходимости, можно сделать все на автомобиле! Цена новых подушек составляет около 60 рублей.

Замена стойки переднего стабилизатора Skoda Fabia

На любимой Фабии застучала стойка переднего стабилизатора? Есть желание заменить её своими руками? Если ответ утвердительный, то Вы попали по адресу. Так как в данном материале-фотоотчёте Вы найдёте подробное описание по самостоятельной замене стойки переднего стабилизатора на автомобиле Шкода Фабия. Сразу говорю: статья не большая, потому что работа по замене стойки стаба не сложная и много инструмента Вам для этой затеи не потребуется. Поэтому предлагаю не терять время – дочитываем материал и принимаемся за работу!

Запчасти. Каталожный номер оригинальной стойки стабилизатора для автомобиля Skoda Fabia (Шкода Фабия) – VAG 6R0 411 315 A. Аналоги: Febi 19518, Moog VO-LS-0494, Topran 109 136, Ruville 917814, TRW JTS393, SWAG 30 91 9518, Lemforder 25463 02.

Инструмент для замены стойки стабилизатора Шкода Фабия. Кроме домкрата и баллонного ключа, вам понадобятся ещё такие инструменты: накидные ключ 8, 10, 16, 17, ключ или бита с шестигранником на 5, ключ или бита TORX Т-30, монтировка или большая отвёртка, щётка по металлу, баллончик ВД-40.

Порядок замены стойки переднего стабилизатора на автомобиле Skoda Fabia:

Устанавливаем машину на ровную площадку. Ставим на скорость и на ручник. Под задние колёса подкладываем башмаки.

Отпускаем колёсные болты. Домкратом поднимаем авто. Откручиваем болты и снимаем колесо. Снятое колесо для подстраховки подкладываем под кузов автомобиля.

Щёткой по металлу очищаем резьбу шаровых пальцев от грязи (фото 1). Поливаем ВД-40.

Начинаем откручивать крепёжные гайки стойки стабилизатора. Шаровые пальцы скорей всего будут проворачиваться вместе с гайкой. Поэтому необходимо их придерживать шестигранником или звёздочкой TORX (фото 2 и 3).

Гайки откручены, остаётся снять стойку стабилизатора. Для этого следует монтировку вставить между стабилизатором и кузовом, и нажать вниз (фото 4). После чего палец стойки стаба легко выйдет с проушины.

Всё, стойка стабилизатора снята. Остаётся установить новую, помогая опять же монтировкой, и затянуть гайки. В новой стойке пальцы пришлось придерживать шестигранником на 5 (фото 5)

Готово! Работа по замене стойки стабилизатора на автомобиле Skoda Fabia закончена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Тюнинг подвески ВАЗ 21099 – замена штатного стабилизатора поперечной устойчивости

Общая информация

На сегодняшний день одним из самых распространенных видов доработки автомобилей семейства ВАЗ 2109 является установка узлов и деталей от более новой модели – ВАЗ 2110.

Такая модернизация может подразумевать не только тюнинг двигателя или тюнинг салона, но и доработку рулевого управления, а также подвески автомобиля.

Именно к последней дисциплине можно отнести установку стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Давайте рассмотрим этот вопрос более детально.

Казалось бы, особой разницы быть не должно, но на самом деле, эти дополнительные пару миллиметров толщины существенно влияют на поведение автомобиля – снижают крен при прохождении поворотов, способствуют более быстрой реакции подвески, при объезде препятствий, и повышают общую устойчивость машины.

Одним словом, автомобиль ведет себя более предсказуемо и стабильно. Между прочим, не зря же у спортсменов тюнинг подвески и тюнинг кузова начинается именно с установки стабилизатора большего диаметра, да еще и выполненного из титанового сплава…

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110

 В современных автомагазинах можно приобрести стабилизатор устойчивости для моделей 2109-99 в комплекте с «яйцами» (стойки крепления стабилизатора).

Конечно же, наличие специальных познаний, которые требует к примеру, чип тюнинг или тюнинг фар, здесь не потребуется, но некоторые тонкости и нюансы все же имеют место.

Стабилизатор от «десятки» необходимо покупать исключительно со специально изготовленными под него «яйцами». Диаметр, а соответственно и жесткость штанги ВАЗ 2110 несколько больше, чем у стандартной ВАЗ 2109, а поэтому и нагрузка на «яйца» будет куда больше. При неблагоприятных обстоятельствах «восьмой» крепеж может просто не выдержать и разорваться.

Сюда можно отнести и самопроизвольное откручивание гаек, при помощи которых закрепляется кронштейн штанги – очень часто самоконтрящиеся гайки (13 мм) выкручиваются со шпильками, которые приварены к самому кузову…То есть модернизация подвески, это как тюнинг тормозов или тюнинг карбюратора  – необходимо проявлять особую внимательность, даже по отношению к казалось бы несущественным мелочам.

 Установка стабилизатора от ВАЗ 2110 своими руками

Кстати, самоконтрящиеся гайки имеют специальные нейлоновые вставки, которые препятствуют самовольному откручиванию и защищают резьбу от влаги и грязи.

Шпильки и крепежный хомут

Откручиваем гайки кронштейнов.

Для этого лучше всего воспользоваться рожковым (на 13), а не торцевым ключом, поскольку при работе с ним лучше ощущается прилагаемое усилие, да и контролировать процесс откручивания намного удобнее.

В том случае, если гайки не поддаются, не стоит спешить – постепенно, 5 градусов в одну сторону, пять градусов в другую, раскачиваем ее, время от времени обрабатывая гайку все тем же разъедающим ржавчину веществом.

После того, как гайки откручены, демонтируем хомуты, «яйца» и резиновые подушки. Вытягиваем штатную штангу наружу. Далее точно таким же образом, как и снимали стабилизатор, просовываем новую штангу и уже по месту одеваем на деталь подушки хомутов и «яйца». Пытаться установить стабилизатор «в сборе», не стоит, поскольку просунуть его в таком виде между резонатором и днищем не возможно.

Установленный стабилизатор

Когда новый стабилизатор занял свое место по отношению к днищу машины, остается закрепить болтами «яйца» к самой растяжке. Вполне может быть, что придется слегка подрегулировать расположение «яиц» на штанге. Хотя, по этому поводу особо переживать не стоит – во время первой же поездки все элементы стабилизатора поперечной устойчивости займут наиболее оптимальное для себя положение.

Конечный результат

Изменения чувствуются практически сразу же. Такой тюнинг дает возможность существенно повысить жесткость подвески ВАЗ 21099: значительно снижается крен в поворотах, улучшается управляемость автомобиля, повышается плавность хода.

Статья прочитана 5243 раз(a).

Процесс замены втулки стабилизатора

Много времени замена втулок не займёт. Необходимо лишь наличие нужного инструмента, плюс хорошо освещённой и удобной рабочей зоны. Вряд ли среднестатистический водитель при проведении работ будет иметь доступ к профессиональному подъёмнику, так что лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жёсткой опорой

Инструмент, который может понадобиться

1. Рожковый ключ и, возможно, накидной.
2. Трещотка с удлинителем.
3. Вороток.
4. Накидная головка.

Необходимые для замены втулок инструменты

Порядок выполнения работ

• Машина вывешивается на домкратах и надёжно фиксируется.
• Снимаются колёса. Демонтируются также защита картера и подкрылки.

Вид подушки стабилизатора перед началом работ

Следующим шагом нижний рычаг при помощи домкрата приподнимается или ставится под него упор. Если меняются втулки со стороны обоих колёс (что настоятельно рекомендуется), то под ось передних колёс лучше поставить упоры или воспользоваться домкратом. Всё это необходимо для того, чтобы с балки стабилизатора снять нагрузку и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поддомкрачивается нижний рычаг для облегчения замены резинок

• Далее можно ослабить с двух сторон крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля или подрамнику. В случае возникновения трудностей с болтами из-за загрязнения и окиси — обработать их «вэдэшкой» или другим подобным раствором для последующего облегчения их откручивания.
• Снимается крепление втулки и сама втулка. Последние в большинстве своём сейчас делают разрезными, что сильно облегчает процесс их снятия.

Старая втулка снимается со стабилизатора

Берётся новая втулка и ставится на место старой. Бывалые автомастера рекомендуют вымыть хорошо и протереть посадочное место детали на стабилизаторе. Ещё можно намылить немного втулку чтобы её было удобнее двигать или же воспользоваться специальной смазкой, часто идущей в ремкомплекте.

Ставится предварительно намыленная или смазанная новая втулка

Закручиваются болты крепления хомута втулки.

Новая втулка по окончанию всех работ

Убирается домкрат или подпорка из-под рычага и ставится колесо.

Надо понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях может заметно отличаться и приведённая выше инструкция не носит характер универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка проведения работ её более, чем достаточно.

Замена втулок стабилизатора Октавия А7 и другие наши услуги

Наша автомобильная мастерская предоставляет широкий выбор услуг по ремонту технического средства, независимо от марки и модели, например из недавних безупречная замена втулок стабилизатора Октавия А7. Каждый клиент имеет возможность выбрать вид обслуживания в соответствии с нуждами и типом поломки.

Среди всего перечня наиболее востребованными являются:

• Профилактика, капитальный ремонт силового агрегата;
• Диагностика трансмиссии, независимо от типа и конструкции: вариатор, механика, автомат, роботизированный варианты;
• Профилактика ходовой части, рулевого механизма, подвески. Замена изношенных деталей;
• Кузовные и сварочные работы по восстановлению целостности, подготовительный этап к покраске, грунтовка, шпатлёвка, покраска, нанесение лака;
• Прозвон системы электропитания, навесного оборудования;
• Выполнение индивидуальных заказов по установке внештатного оборудования в целях снижения потребления топлива и повышения мощности;
• Восстановление целостности автомобильных стёкол, осветительных проборов, оптики.

Daewoo Sens: Снятия и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Daewoo Sens / Руководство по эксплуатации, техническое обслуживание, ремонт, особенности конструкции, электросхемы автомобиля Daewoo Sens / Ходовая часть / Снятия и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Для снятия стабилизатора необходимо: • поднять автомобиль (можно только его переднюю
часть) и поставить на подставки так, чтобы передние колеса не касались опорной поверхности.

Надежно зафиксировать автомобиль от возможных перемещений; • снять передние колеса;
• выкрутив болты, снять кронштейны крепления стержня стабилизатора к кузову автомобиля
(рис. 5.2) и подушки этого стержня;

Рис. 5.2. Выкрутив болты, снять кронштейны крепления стержня стабилизатора к
кузову автомобиля.

• раскрутив гайки болтов и сняв элементы шарнирных соединений, отсоединить концы
стержня стабилиза- тора от рычагов подвески левого и правого колес (рис 5.3);

Рис. 5.3.

• снять стержень стабилизатора с автомобиля в сторону.

Установка стабилизатора производится в обратной снятию последовательности с рекомендуемыми
моментами затяжки резьбовых соединений.

При этом следует: • заменить при необходимости вышедшие из строя детали (прежде
всего втулки и подушки); • установив все элементы крепления стержня стабилизатора
к кузову автомобиля, не затягивать окончательно болты; • заменив самоконтрящиеся
гайки новыми, присоединить концы стержня стабилизатора к рычагам подвески колес;
• отцентрировать стержень стабилизатора относительно автомобиля и затянуть болты
кронштейнов крепления стержня к кузову; • самоконтрящиеся гайки шарнирного соединения
концов стержня стабилизатора с рычагами подвески затянуть для обеспечения предварительного
натяга так, чтобы расстояние от торца гайки до торца распорной втулки этого соединения
составляло 38 мм (рис. 5.4).

Рис. 5.4.

Передняя подвеска

Рис. 5.1 Элементы конструкции подвески переднего колеса: I — защитный колпачок;
2, 3, 24, 37, 43 — гайки; 4, 20, 29, 32, 36 — шайбы; 5 — верхняя опора амортизаторной
стойки; 6 — упорная шайба; 7 …

Снятия и установка амортизаторной стойки

Для снятия амортизаторной стойки необходимо:

Рис. 5,5.
• ослабить гайки крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля (рис. 5.5);
• открутить фасонную гайку 17 и снять стопорную шайбу 16 (ри …

Другое на сайте:

Проверка состояния защитного чехла
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Проверьте защитные чехлы на приводном валу на отсутствие трещин, повреждений,
утечек смазки или ослабленных хомутов крепления чехла. При наличии любых
повреждений замените за …

Проверка рулевого управление без гидравлического усилителя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установите передние колеса для прямолинейного движения, мягко поверните
рулевое колесо влево и вправо до появления ощутимого сопротивления и измерьте
люфт рулевой передачи.
Люфт …

Помехи приему радиопередачи
На качество радиоприема влияет мощность сигнала передающей радиостанции, удаленность
от радиостанции, наличие зданий, мостов, гор и т.д.
Качество приема также зависит от различных внешних факторов. …

Škoda Fabia 6Y 1999 — 2007

Стойки стабилизатора Škoda Fabia высокого качества гарантируют надежность, управляемость, мобильность и безопасность вашего автомобиля на дорогах. В наличии на складах всегда оригинальные и брендовые запчасти по адекватным ценам.

Однако, говоря о ремонте еще более важными для безопасности вождения является регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт, при соблюдении регламента ТО, автомобиль:

• хорошо работает,
• не теряет своих показателей при больших пробегах,
• более надежен и более безопасен в управлении

Мы облегчаем содержание вашего автомобиля в хорошем состоянии и обеспечиваем выгодными предложениями на весь ассортимент деталей. Все, что вам нужно для обслуживания и ремонта, можно найти прямо здесь, на наших цифровых складах. Вместо того, чтобы бесконечно искать, розничный магазин автозапчастей по близости, в котором не факт, что есть нужные запчасти, просто возьмите трубку телефона, и мы доставим нужные автомобильные запчасти до двери.

Основной упор при подборе запчастей делается, исходя из опыта компании.

Выгодно и безопасно покупать у нас по ряду основных причин:

Зачем искать Стойки стабилизатора Škoda Fabia еще где-то, теряя время? У нас компетентный персонал, службы организации оплаты, доставки и поддержки.

Источник

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор снимайте для замены при повреждении или для замены подушек его крепления.

Вам потребуются: ключ «на 13», дрель со сверлом диаметром 12 мм, пассатижи.

Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве, сняв предварительно грязезащитный щиток (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка»).

1. Отверните две гайки крепления стабилизатора к правому нижнему рычагу, снимите пружинные шайбы.

2. Снимите скобу. Повторите операции для крепления стабилизатора к левому нижнему рычагу.

Обратите внимание, что скобы крепления подушек к рычагам разные: 1 – левая; 2 – правая

3. Отверните две гайки крепления стабилизатора к правому лонжерону, снимите пружинные шайбы.

4. Придерживая стабилизатор, повторите операцию 3 для крепления к левому лонжерону. Снимите стабилизатор с кронштейнами и подушками с автомобиля.

5. Снимите со стабилизатора правую и левую подушки.

На подушках не допускаются признаки старения резины, механические повреждения, износ внутренних поверхностей, контактирующих со стабилизатором. Дефектные подушки замените.

Все четыре подушки одинаковы.

6. Закрепите стабилизатор в тисках за один из кронштейнов. Дрелью удалите развальцовку в соединении внутренней и наружной скоб кронштейна.

Эта и последующие три операции выполняйте только при необходимости замены подушек крепления стабилизатора к кузову.

При замене стабилизатора старайтесь приобрести стабилизатор в сборе с кронштейнами и подушками.

7. Разъедините внутреннюю и наружную скобы.

8. Снимите наружную скобу с подушки.

9. Снимите подушку со штанги стабилизатора.

10. Повторите операции 6–9 для другого кронштейна.

11. Установите снятые детали на штангу стабилизатора и стабилизатор на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Для облегчения установки подушек на штангу стабилизатора смажьте штангу насыщенным мыльным раствором.

Разрезать подушки для установки не допускается.

После установки подушек на штангу проверьте соответствие их расположения местам крепления на кузове.

При установке скоб крепления подушек к рычагу сначала «наживите» одну гайку, затем пассатижами подожмите скобу и «наживите» вторую гайку. После этого затяните обе гайки.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости

После снятия стоек стабилизатора можно приступать к дальнейшему его демонтажу. Итак, следующим шагом будет снятие всего стабилизатора поперечной устойчивости на нашем автомобиле Шкода Октавия А5.

Идем внутрь автомобиля на место водителя и под приборной панелью за педалями видим защитный щиток. С помощью отвертки откручиваем два винта, которые его держат (указаны стрелками на фото) и вытаскиваем.

Под ним располагается карданный блок рулевого механизма, который нужно разъединить. Ставим руль в положение прямолинейного движения, откручиваем гайку, извлекаем болт и разъединяем клеммное соединение вала рулевого механизма и рулевой колонки из зацепления.

Откручиваем нижнюю шаровую опору и с помощью съемника выпрессовываем её палец из рычага поворотного кулака. Аналогичную процедуру проводим с другой стороны.

Теперь нужно установить какую-нибудь опору под переднюю подвеску, а именно под её поперечину (пример показан на фото).

С обеих сторон отпускаем по два болта, которыми поперечина крепится к кузову А5 (болты стрелками показаны на фото).

Ищем отверстие в рычаге передней подвески и, вставив в него ключ, откручиваем еще по одному болту с каждой стороны. Далее немного приопускаем всю поперечину.

Откручиваем болты крепления стабилизатора к поперечине. Их снова по два с одной и другой стороны.

Теперь необходимо освободится от проводов, открутив болт, который держит их держатель и отведя все в сторону.

Можно вытаскивать наш стабилизатор поперечной устойчивости, для этого сдвигаем его вправо, а потом, подняв и проворачивая, аккуратно вынимаем.

Вот так выглядит передний стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиле Шкода Октавия А5.

Диагностика и замена втулок стабилизатора Шкода Октавия А7

Перед тем как будет сделана замена втулок стабилизатора Шкода Октавия А7, мастера нашего сервиса проведут комплексную диагностику. В своей работе они используют три основных способа диагностики:

• Колёса автомобиля выворачиваются в сторону до упора, проверяются на наличие люфта стойки стабилизатора. Полное отсутствие люфта – исправное состояние;

• Из-под днища автомобиля откручивается стойка стабилизатора, мастер начинает её проворачивать. Чем больше вращений, тем больше износ. Для диагностики второй стойки нужно вертикально раскачать автомобиль. Если при этом будет издаваться какой-либо звук, стук, значит, стойка неисправна;
• В данном способе понадобится второй помощник. Один садится за руль и вращает его, второй из-под днища прислоняет руку к рулевой колонке. Ощутимы удары – неисправность «на лицо».

Иных способов провести диагностику нет. Вышеперечисленных описаний вполне достаточно для проведения полноценного осмотра.

Подушки и штанга стабилизатора поперечной устойчивости — замена

Стабилизатор поперечной устойчивости снимаем при деформации штанги или замене всех резиновых подушек кронштейнов ее крепления. Резиновые подушки обойм крепления штанги стабилизатора к рычагам заменяем, не снимая самой штанги.

Детали стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — обойма подушки (2101-2906048/49); 2 — гайка M8 (16100811); 3 — шайба пружинная (10516670); 4 — стабилизатор (2101-2906010); 5 — подушка штанги стабилизатора (2101-2906040); 6 — кронштейн наружный (2101-2906042); 7 — кронштейн внутренний (2101-2906043)

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду и вывешиваем переднюю часть автомобиля (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Помечаем положение обойм подушек стабилизатора относительно рычагов для правильной установки при сборке.

Правая и левая обоймы крепления подушек стабилизатора — не взаимозаменяемые.

Если заменяем только подушки, то помечаем их положение относительно штанги стабилизатора.

3. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления обоймы подушки стабилизатора к нижнему рычагу.

4. Поддевая монтажной лопаткой, снимаем со шпилек рычага обойму подушки.

5. Снимаем со стабилизатора подушку. Аналогично снимаем подушку с противоположной стороны стабилизатора.

Для замены стабилизатора или подушек кронштейнов его крепления снимаем грязезащитный щиток (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»).

При снятии штанги стабилизатора необходимо, чтобы нагрузка на правую и левую пружины передней подвески была одинаковой. Иначе при снятии закрученная штанга может распрямиться и нанести травму.

6. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления кронштейна стабилизатора к лонжерону кузова.

7. Аналогично отворачиваем гайки крепления второго кронштейна и снимаем стабилизатор. Очищаем штангу стабилизатора от грязи.

8. Для замены подушки кронштейна стабилизатора зажимаем кронштейн в тисках. Если штанга стабилизатора не требует замены, то помечаем положение подушек кронштейна относительно штанги стабилизатора для облегчения последующей сборки. Смазываем мыльным раствором штангу стабилизатора для облегчения снятия кронштейна с подушкой.

9. Поворачивая штангу стабилизатора в разные стороны, вытягиваем ее из подушки кронштейна.

10. Шлицевой отверткой извлекаем резиновую подушку из кронштейна.

11. Аналогично снимаем подушку второго кронштейна.

1. Установка стабилизатора поперечной устойчивости выполняется в обратной последовательности.

2. Если штангу стабилизатора не заменяли, то ориентируем подушки стабилизатора по ранее нанесенным меткам.

3. Заворачиваем гайки крепления кронштейнов стабилизатора.

4. Сначала устанавливаем обойму на нижнюю шпильку рычага и заворачиваем гайку на 2-3 оборота. Раздвижными пассатижами поджимаем обойму и наживляем вторую гайку.

5. Убедившись, что выступ подушки находится в отверстии обоймы, окончательно заворачиваем гайки. Аналогично устанавливаем обойму стабилизатора с другой стороны.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Как заменить штангу стабилизатора на ВАЗ 2101-2107

• 40 14 62k

• 3 0 9k

В нашем фото отчёте подробно показано как заменить штангу стабилизатора на ВАЗ 2101-2107. При сильном износе резинок-уплотнителей на штанге стабилизатора, разбалтывается управление предком автомобиля, что приводит к плохой управляемости автомобиля на больших скоростях. Для замены штанги стабилизатора особых технических навыков иметь не нужно. С задачей вполне справиться в одиночку.

1. Домкрат;
2. Набор гаечных ключей;
3. Плоская отвёртка;
4. WD-40;

Также можно посмотреть наш фотоотчёт по Замене шаровых опор ВАЗ 2107

Какую штангу стабилизатора ставить на ВАЗ 2107?

Оригинальный номер 2101-2906010, средняя цена 1072 руб.

• Riginal RG21012906010 — 540 руб.
• ОАТ-ВИС 21012906010 — 541 руб.

Чтобы приступить к выполнению этой процедуры, первым делом необходимо нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, которыми крепится данная конструкция, иначе можно отломать болты при откручивании, что случается достаточно часто.

Когда прошло несколько минут после нанесения, можно пробовать откручивать болты с гайками, начиная с любой стороны, первым делом отвернув боковые крепления (хомуты), которые показаны на картинке ниже.

Затем можно приступать к центральным креплениям, которые также находятся по обе стороны передней части автомобиля, справа и слева.

Когда с обеих сторон все откручено, штанга стабилизатора ВАЗ 2101-2107 снимается без каких-либо проблем.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Но есть в подвеске ещё одна немаловажная деталь, без которой уже ни один современный автомобиль не обходится. А деталь эта — стабилизатор. Его легко можно увидеть, если машину загнать на подъёмник или поставить на смотровую яму. На переднем мосту, среди пружин, амортизаторов и прочих рычагов легко будет заметен изогнутый стальной прут, что одним своим плечом закреплён к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жёсткие и позволяют перемещаться ему по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился ещё на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км/ч и выше. Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило обеспечить сохранение устойчивости транспортного средства при прохождении поворотов и осуществлении манёвров.

Таким образом, основной задачей стабилизатора в процессе движения является распределение вес кузова автомашины по всем его колёсам в случае возникновения крена. В частности, это касается случаев достаточно крутых поворотов или при внезапной смене траектории движения.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

На достаточно распространённом сегодня типе подвески McFerson стабилизатором является торсионный рычаг, работающий на кручение. Элемент этот жёстко соединён с кузовом автомобиля или подрамником. Усилия, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые за счёт шарниров сообщаются с подвеской. Эта нехитрая схема позволяет препятствовать даже серьёзному крену транспортного средства и тем более его опрокидыванию.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае наличия на автомобиле полного привода. Если говорить об автомобилях с задним приводом и сплошной балкой на заднем мосту, то там роль стабилизатора отдана реактивной штанге также известной как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожнков в своё время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались ещё одним стабилизатором, который в виде изогнутой тяги шёл вдоль балки заднего моста и сообщался с силовыми компонентами кузова через небольшие рычаги.