Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Опорный кронштейн нижнего рычага передней подвески
Примечание: — Ниже описана замена опорного кронштейна нижнего рычага с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом. — Опорный кронштейн и задний сайлент-блок представляют собой неразборной узел. В случае неисправности какого-либо элемента необходимо заменить весь узел в сборе.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом с головкой на 16 отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески.
4. Ключом с головкой на 18 отворачиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.
5. Ключом с головкой на 18 отворачиваем один болт крепления опорного кронштейна нижнего рычага к подрамнику.
6. Ключом с головкой на 16 отворачиваем два болта крепления опорного кронштейна нижнего рычага к кронштейну.
7. Действуя отверткой как рычагом, снимаем нижний рычаг в сборе.
8. Располагаем нижний рычаг передней подвески на прессе, как показано ниже, …
9.3.1. Сборочная схема задней подвески
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1 – болт крепления колеса, 120 Нм;
2 – винт с крестообразным шлицем, 4 Нм;
3 – тормозной барабан (прежде, чем приступить к разборке тормозного барабана, следует ослабить тормозные колодки);
4 – колпак;
5 – двенадцатигранная гайка, самоконтрящаяся,
175 Нм (после каждой разборки заменить);
6 – ступица колеса с подшипником и датчиком импульсов (только для автомобилей с противоблокирующим устройством «ABC», заменять лишь как одно целое, комплектом);
7 – ступица колеса с подшипником без датчика импульсов (лишь для автомобилей без противоблокирующего устройства «ABC», заменять лишь как одно целое, комплектом);
8 – винт с шестигранной головкой, самоконтрящийся, 60 Нм (после каждой разборки заменить);
9 – щит тормозного механизма с тормозными колодками;
10 – держатель троса привода стояночной тормозной системы (заменить);
11 – трос привода стояночной тормозной системы;
12 – гайка, самоконтрящаяся, 60 Нм (после каждой разборки заменить нагрузив багажник автомобиля нагрузкой ок. 100 кг, затянуть гайку на автомобиле, опирающемся на колеса);
13 – гайка, самоконтрящаяся, 75 Нм (после каждой разборки заменить);
14 – винт с шестигранной головкой (послекаждой разборки заменить, устанавливать с наружной стороны автомобиля);
15 – кронштейн подшипника задней подвески (после сборки проверить и, при необходимости, отрегулировать общее схождение колес заднего моста, в случае разборки задней подвески по возможности не ослаблять);
16 – держатель троса привода стояночной тормозной системы;
17 – резинометаллическая опора;
18 – накидная гайка;
19 – регулятор тормозного усилия в зависимости от нагрузки (лишь для автомобилей без противоблокирующего устройства «ABC»);
20 – винт с внутренним шестигранником в головке, 20 Нм;
21 – винт с шестигранной головкой, 20 Нм;
22 – балка моста (удалить лак и загрязнения с поверхности прилегания и резьбовых отверстий цапфы колеса (оси));
23 – датчик числа оборотов противоблокирующего (устройства НАВЗИ, лишь для автомобилей с противоблокирующим устройством «АВS»);
24 – винт с внутренним шестигранником в головке, 8 Нм;
25 – подкладка, нижняя;
26 – винтовая пружина (проверить лакокрасочное покрытие на неповрежденность, устранить имеющееся повреждение, на каждую заднюю подвеску устанавливать лишь винтовые пружины от того же изготовителя);
27 – подкладка, верхняя;
28 – винт с шестигранной головкой (после каждой разборки заменить);
29 – винт с шестигранной головкой, самоконтрящийся, 75 Нм (после каждой разборки заменить);
30 – амортизатор (возможно, менять также в отдельности, на каждую заднюю подвеску устанавливать лишь амортизаторы от того же изготовителя);
31 – гайка, самоконтрящаяся, 55 Нм (после каждой разборки заменить, завинчивать, соблюдая угол для сборки задней подвески и амортизатора);
32 – трубопровод тормозного привода;
33 – цапфа колеса (оси)
|
Предупреждение Запрещается проводить сварочные и правильные работы на балке моста и шейке (цапфе) оси. |
Амортизаторы не ремонтируются.
Правильные работы не допускаются!
Схема передней подвески
Начать рассказ об устройстве подвески стоит с передней части. Схема этого конструкционного элемента включает в себя несколько поперечно расположенных рычагов, имеющих форму треугольника. Для соединения данного узла используется стойка в совокупности с амортизатором. Подобная компоновка известна под названием McPherson и используется на большей части моделей с передним приводом. Этот комплект вполне можно обслуживать и ремонтировать собственными силами без помощи мастеров специализированных сервисных центров.
Оба поперечных рычага с треугольной формой закреплены на подрамнике при помощи сайлент-блоков. Такое конструкторское решение позволило добиться отличной управляемости машины и повышенного комфорта пассажиров.
Для того чтобы уменьшить крен автомобиля в повороте, Октавию оснастили поперечным стабилизатором устойчивости, края которого закреплены на подвеске с помощью специально разработанных стоек, получивших в простонародье прозвище «солдатики».
На некоторые модели автомобиля устанавливаются и спорт-версии описанной подвески. В подобной комплектации она оснащается усиленными пружинами с меньшей высотой, а также стабилизатором поперечной устойчивости с большей мощностью. На подшипниках колес каждой стороны установлены датчики системы ABS. Вот с этими элементами и возникает больше всего трудностей в процессе проведения ремонта передней подвески Октавии.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Схема передней части ходовой
Для соединения данного узла используется стойка в совокупности с амортизатором. Подобная компоновка известна под названием McPherson и используется на большей части моделей с передним приводом. Этот комплект вполне можно обслуживать и ремонтировать собственными силами без помощи мастеров специализированных сервисных центров. Оба поперечных рычага с треугольной формой закреплены на подрамнике при помощи сайлент-блоков.
замена шаровой опоры шкода октавия (skoda oktavia).
Такое конструкторское решение позволило добиться отличной управляемости машины и повышенного комфорта пассажиров. Износ шаровых опор выявляется только на подъемнике.
Схема задней части ходовой
Пока автомобиль под нагрузкой, стоя на месте, люфт колеса можно не заметить
Этому пункту стоит уделить особое внимание
Октавия имеет один существенный минус. Рулевая рейка ходит около тысяч. Она не люфтит, не закусывает, а просто начинает стучать и чтобы Вы не меняли, к кому бы Вы не обращались, устранить стук можно только её заменой. Утешает только одно — приемлемая стоимость.
Когда Вам объявят в районе тридцати тысяч рублей, то не стоит слишком сильно на это реагировать.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проверка задней подвески на автомобиле Шкода Октавия А5 — неисправности задней подвески, ремонт
Выпуск с 2004 г. Рестайлинг в 2009 г. Бензиновые двигатели: 1.4 л (R4, 16V, турбо), 1.6 л (R4, 8V) и 2.0 л (R4, 16V)
Все проверки и ремонтные работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой яме. Проверьте, нет ли на деталях задней подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов
Обратите внимание на наличие деформаций рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей задней подвески. Проверьте состояние сайлентблоков (резинометаллических шарниров), резиновых подушек, состояние (осадку) пружин задней подвески
Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей. На сайлентблоках (резинометаллических шарнирах) не допускаются: — признаки старения, трещины; — одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените. Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов задней подвески.
1. Осмотрите амортизаторы и резиновые втулки их нижних креплений. На амортизаторах не допускаются течи жидкости и «потение».
2. Проверьте места крепления сайлентблоков (резинометаллических шарниров) верхнего поперечного рычага.
3. Проверьте пружины задней подвески. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Обратите внимание на систему выпуска выхлопных газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки заглушите двигатель, осмотрите систему выпуска выхлопных газов, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы глушителя, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.
Электрооборудование (Electrical equipment)
Замена токосъёмных колец генератора Bosch 70A (rus.) Фотоотчет Началось всё с того что машина стала хуже заводится. Вроде и АКБ нормальный, на улице не мороз. Померив зарядку тестером увидел 14,3-14,4. Успокоился, а зря. Симптомы недозаряда продолжались. Решил померить зарядку не после завода авто, а через минут 30-40 езды и стало всё ясно — тестер показывал 13,78-13,85. А этого маловато. Если короткие поездки и заглушил машину несколько раз-уже вообще натужно заводит. Решение разбор генератора.
Ремонт передних стеклоочителей, реле 389, не останавливаются дворники (rus.) Фотоотчет На днях перестали останавливаться дворники в положении «Выкл» (было слышно двойной щелчок реле и пассажирский дворник не до конца ложился на место), метались по стеклу будто на второй скорости, остальные режимы работали нормально, пришлось день ездить с махающими дворниками на минимуме взмахов. Все советовали сначала смотреть реле, потом подрулевой, а потом уже трапецию — я их послушал и не ошибся.
Skoda Octavia: Электронная система комфорта (rus.) Пособие по программе самообразования. Система «комфорт», Функции, Принцип действия системы, Центральный замок, Функциональная схема, Электрические стеклоподъемники, Освещение салона, Дистанционное управление, Регулировка зеркал, обогреватель зеркал, Центральный блок управления, Самодиагностика, Специальные функции, Действия при ДТП, Аварийные режимы работы системы, Работа системы в «спящем» режиме, Текущие установки центрального замка, Мехатроника, Дверной замок, Микропереключатель в приводе дверного замка, Переключатель рычажного механизма, Шина CAN, Глоссарий.
Cистема комфорта (rus.) Устройство, описание, диагностика. Рассматриваются Skoda Octavia, Skoda Octavia II, Skoda Fabia, Skoda SuperB.
Автомобили Skoda: Панели приборов — сервис (rus.) История панелей управления, их различие, функции диагностики, кодирование блоков, таблица неисправностей панели, и др.
Electrical System — general notes (eng.) Редакция 12.2014. Руководство по ремонту электрооборудования автомобилей Skoda: Octavia 1997 -> Содержание (группы ремонта): 27 — Starter, current supply, CCS, 92 — Windscreen wash/wipe system, 94 — Lights, bulbs, switches — exterior, 96 — Lights, bulbs, switches — interior, 97 — Wiring 73 страницы. 2 Mb.
Skoda Octavia 2008, engine Gasoline 1.4 liter., Front drive, Manual — DIY
А какие симптомы сигнализируют о замене?
когда заводил двигатель трясло вместе с рычагом кпп.
Ты одну менял или все?
одну остальные вроде живы хотя тоже скоро надо менять
А какие симптомы сигнализируют о замене?
вибрации. дерганье мотора. стуки
А с какой стороны подушки разглядеть нормально можно? А то мне в сервисе толком не посмотрели, мастера нужного не было, а самостоятельно не нашли.Сколько их вообще? 2 или 3?
а ты как думаешь )))))
опоры 3 штуки. лево-право-низ.а что тебя мучает?
Периодически дергает когда трогаюсь. Еще иногда бывает глухой стук при включении первой.
значит смотри опоры. пробег какой?
Столько не живут — 270)
тогда можно и посмотреть.
С какой стороны их состояние можно поглядеть?
монтажкой. нижняя только только снизу
Топран помоему вроде ничего)
Какой фирмы брали замену?
а я как-то не обратил внимание на неё и она оборвалась проломив тем самым коробку
Не особо тяжела я перевЗывал и поднимал сам у меня сдесь черенок от лопаты))))) и привЗывать надо второй конец со стороны двигателя а то я подушку снял он ушел как раз на место подушки)))))
Привет, предстоит сделать то же самое. Возникло несколько вопросов. На что можно опереть эту трубу (в моем случае гриф от штанги), что бы не помять кузов? И на сколько тяжелая «половинка» кпп, на сколько серьезно ее привязывать?
я думаю не помнешь один край на телевизор ложиться между фарами а второй где резинка ближе к лобовому я дак прямо на резину ложил.
а привязать чем? смотрю ты проводами привязывал, у меня витой пары метров 10 есть, во сколько раз её сложить, что б точно не порвалась? уж очень не хочется, что бы двиг на защиту упал)))
Описание детали
Для начала давайте рассмотрим особенности этой детали. Знание ее характеристик позволит понять принципы диагностики, а также наиболее точно выполнить работу по замене. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.
Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали. Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации. В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление.
На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж. Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Это может отрицательно сказаться на работоспособности детали, но не сделает ее надежнее.
Skoda Octavia 2012, engine Gasoline 1.8 liter., 215 h. p., Front drive, Automatic — parts
Приветствую! Регулировка левой опыры индентична правой — фото N 5?Спасибо!
Левая опора — это опора двигателя, следовательно: l Между опорой двигателя -1- и крoнштeйном oпoры двигaтeля -4- должно быть расстояние -x- = 10 … 13 мм.
Кажется не так )))Нужно смотреть по направлению движения, получается правая о́пора со стороны двигателя, левая со стороны КПП. И в посте идёт речь про левую опору, а на пятом фото — правая. В связи с этом вопрос, как регулировать левую опору?
Если так), то получается зеркально, потому что данная настройка идет и для опоры двигателя и для опоры коробки.
Нет, регулировка там не зеркальная .
Уже отрегулировали? Я так понимаю что там нужно регулировать вместе две опоры сразу
Ещё не заменял опору, нет времени (((
Уже отрегулировали? Я так понимаю что там нужно регулировать вместе две опоры сразу
Нужно выставить параллельно кронштейн КПП и подвижную часть опоры. Я так понял.
Ну это да, но только модно и натянуть же ее, или на оборот, не дотянуть. Тоесть, она должна там быть свободно, и для этого мы подвешиваем двс и кпп, ослабляем правую и левую подушки. На левой подушки двигателя (со стороны цепи) делаем зазор 10мм, затягиваем. и тогда уже ставим опору КПП параллельно, но при этом чтоб она никуда не натягивалась(и на оборот) и затягиваем
Вы уже поменяли опору?
Сам? И яма своя есть?)))
Сам, на даче . Но там без ямы все делается
Ну это да, но только модно и натянуть же ее, или на оборот, не дотянуть. Тоесть, она должна там быть свободно, и для этого мы подвешиваем двс и кпп, ослабляем правую и левую подушки. На левой подушки двигателя (со стороны цепи) делаем зазор 10мм, затягиваем. и тогда уже ставим опору КПП параллельно, но при этом чтоб она никуда не натягивалась(и на оборот) и затягиваем
правую опору не нужно трогать. Поддомкратить в напряжение только КПП ближе к крылу.
Это если ее до меня не трогали а я в этом не уверен. Так как и сам когда цепь менял, прикручивал ее наобум . В моем случае я наверное обе проверю . А так, скорее всего не надо, опять же, при условии если никто не трогал ее с завода .
У автора топика, картинка про правую опору двигателя. А речь идёт о левой опроре КПП. Ну, а раз вы нашли уже запись, то повторяться не буду. В ней, вроде, все изложил).Сначала, затягивание 4 болта на раме. Можно сразу с конечным моментом, они в регулировке не участвуют. Потом, играетесь с подвижной частью опоры, которая крепится к кронштейну КПП. Слега затянуть, потом отвёрткой каботая как рычагом, двигаем орору относительно кронштейна. Я ещё штангелем контролировал.
Всё предельно ясно. Спасибо!
Ездил в деревню — дорога асфальт в заплатках, местами грунтовка, подвеска временами издает такие звуки, что страшно ехать дальше. Причем на скорости 20-30 км/ч, под определенными углами крена пластик о пластик будто, металлический пустой звук есть… а едешь по трассе или по лежачим «ядреным» — все тихо. Заезжал на диагностику весной-осенью — все в норме. И вот, что это такое?
Схема передней подвески
Начать рассказ об устройстве подвески стоит с передней части. Схема этого конструкционного элемента включает в себя несколько поперечно расположенных рычагов, имеющих форму треугольника. Для соединения данного узла используется стойка в совокупности с амортизатором. Подобная компоновка известна под названием McPherson и используется на большей части моделей с передним приводом. Этот комплект вполне можно обслуживать и ремонтировать собственными силами без помощи мастеров специализированных сервисных центров.
Оба поперечных рычага с треугольной формой закреплены на подрамнике при помощи сайлент-блоков. Такое конструкторское решение позволило добиться отличной управляемости машины и повышенного комфорта пассажиров.
Для того чтобы уменьшить крен автомобиля в повороте, Октавию оснастили поперечным стабилизатором устойчивости, края которого закреплены на подвеске с помощью специально разработанных стоек, получивших в простонародье прозвище «солдатики».
На некоторые модели автомобиля устанавливаются и спорт-версии описанной подвески. В подобной комплектации она оснащается усиленными пружинами с меньшей высотой, а также стабилизатором поперечной устойчивости с большей мощностью. На подшипниках колес каждой стороны установлены датчики системы ABS. Вот с этими элементами и возникает больше всего трудностей в процессе проведения ремонта передней подвески Октавии.
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Skoda Octavia 1.8 tsi Cappuccino › Logbook › Замена опроры КПП на 1.8 TSI мкпп
перед заменой левой опоры рекомендую ознакомиться с моей записью Замена сайлент-блока в подрамнике. Нижняя опора двигателя. Косточка. Болты подрамника.*****Поводом для начала последовательной замены опор были глухие стуки при клевании носом и одновременном переключении передач с 2й на 1ю, плюс, скрип резины при проезде лежачих полицейских. Такое поведение опоры КПП признак износа или разрыва нижних опор двигателя (сайлент-блоки в подрамнике). СБ в подрамнике я сам не поменяю. Начал с того, что можно сделать самому.Мануалом по разборе и регулировке опоры N15 была ELSA.! Регулировка опоры должна выполняться с применением подвесного устройства.Инструкция из ELSA по замене и регулировке опор двигателя ссылка на скачивание файла.! Повторное использование болтов единожды затянутых «Момент+Доворот» по такой же схеме не допускается!! Регулировка опоры должна производится с применением траверсы и вывешиванием двигателя. Регулируются одновременно левая и правая опора.Все способы отличные от предписанных, делаются на свой страх и риск с глубоким пониманием принципиальных моментов.
Болты, затянутые посредством Момент+Доворот, оказываются затянуты в области пластической деформации. Ключом подтягивают до конца упругой деформации, а потом угломером калиброванно пластически деформируют болт. Болты, где предписано затягивать момент+доворот, на производстве затянуты именно в область пластической деформации. Поэтому, предписано использовать новые болты.
upd Похоже, что опора на мкпп+1,8tsi должна быть такая же, как и на АКПП+1,8tsi, т.е. 1K0 199 555 N. Хотя по всем каталогам выдает 1K0 199 555 M?Опора КПП для 1.8 TSI. M-Сток или N-Усиленная .
upd upd Флажок-язычок выскакивает после первой же поездки. Так что, утверждение, что это маркер износа не верно…
1.1 Отсоединяем клеммы аккума.1.2 Снимаем передний полу-бокс.1.3 Откручиваем упор аккума, вынимем его.1.4 Снимаем задний полу-бокс.
2. Демонтаж воздушного фильтра.2.1 Cнять верхний кoжуx двигaтeля2.2 Удалить кожух впускного патрубка, для чего следует расфиксировать боковые удерживающие зажимы2.3 Открутить два винта TORX впускного патрубка. Отсоединить его от соединительного шланга.2.4 Отсоединить соединительный шланг от нижней части корпуса фильтра, чтоб было удобно его поднять вверх.2.5 Отсоединить фишку расходомера, разжать хомут на патрубке, вывинтить винт шестигранник внизу корпуса фильтра, освободив его от площадки аккума.2.6 Вынимаем корпус ВФ, сдернув его с двух ножек.
9.3.1. Сборочная схема задней подвески
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1 – болт крепления колеса, 120 Нм;
2 – винт с крестообразным шлицем, 4 Нм;
3 – тормозной барабан (прежде, чем приступить к разборке тормозного барабана, следует ослабить тормозные колодки);
4 – колпак;
5 – двенадцатигранная гайка, самоконтрящаяся,
175 Нм (после каждой разборки заменить);
6 – ступица колеса с подшипником и датчиком импульсов (только для автомобилей с противоблокирующим устройством «ABC», заменять лишь как одно целое, комплектом);
7 – ступица колеса с подшипником без датчика импульсов (лишь для автомобилей без противоблокирующего устройства «ABC», заменять лишь как одно целое, комплектом);
8 – винт с шестигранной головкой, самоконтрящийся, 60 Нм (после каждой разборки заменить);
9 – щит тормозного механизма с тормозными колодками;
10 – держатель троса привода стояночной тормозной системы (заменить);
11 – трос привода стояночной тормозной системы;
12 – гайка, самоконтрящаяся, 60 Нм (после каждой разборки заменить нагрузив багажник автомобиля нагрузкой ок. 100 кг, затянуть гайку на автомобиле, опирающемся на колеса);
13 – гайка, самоконтрящаяся, 75 Нм (после каждой разборки заменить);
14 – винт с шестигранной головкой (послекаждой разборки заменить, устанавливать с наружной стороны автомобиля);
15 – кронштейн подшипника задней подвески (после сборки проверить и, при необходимости, отрегулировать общее схождение колес заднего моста, в случае разборки задней подвески по возможности не ослаблять);
16 – держатель троса привода стояночной тормозной системы;
17 – резинометаллическая опора;
18 – накидная гайка;
19 – регулятор тормозного усилия в зависимости от нагрузки (лишь для автомобилей без противоблокирующего устройства «ABC»);
20 – винт с внутренним шестигранником в головке, 20 Нм;
21 – винт с шестигранной головкой, 20 Нм;
22 – балка моста (удалить лак и загрязнения с поверхности прилегания и резьбовых отверстий цапфы колеса (оси));
23 – датчик числа оборотов противоблокирующего (устройства НАВЗИ, лишь для автомобилей с противоблокирующим устройством «АВS»);
24 – винт с внутренним шестигранником в головке, 8 Нм;
25 – подкладка, нижняя;
26 – винтовая пружина (проверить лакокрасочное покрытие на неповрежденность, устранить имеющееся повреждение, на каждую заднюю подвеску устанавливать лишь винтовые пружины от того же изготовителя);
27 – подкладка, верхняя;
28 – винт с шестигранной головкой (после каждой разборки заменить);
29 – винт с шестигранной головкой, самоконтрящийся, 75 Нм (после каждой разборки заменить);
30 – амортизатор (возможно, менять также в отдельности, на каждую заднюю подвеску устанавливать лишь амортизаторы от того же изготовителя);
31 – гайка, самоконтрящаяся, 55 Нм (после каждой разборки заменить, завинчивать, соблюдая угол для сборки задней подвески и амортизатора);
32 – трубопровод тормозного привода;
33 – цапфа колеса (оси)
|
Предупреждение Запрещается проводить сварочные и правильные работы на балке моста и шейке (цапфе) оси. |
Амортизаторы не ремонтируются.
Правильные работы не допускаются!
| предыдущая страница9.3. Задний мост | следующая страница 9.4. Подвеска |
Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования (Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)
Замена радиатора отопителя (печки) Шкода Октавия А4 (1U) (rus.) Фотоотчет. Началось всё с того, что салон внутри стал подпотевать и чем дальше тем хуже. Стал замечать что немного понижается уровень тосола, но везде всё было сухо, даже в салоне. Подливал немножко и ездил дальше. Думал сломалась заслонка печки которая переключает улица-салон. Проверил — всё в порядке, потом снял бардачок и только тогда заметил мокроту в ногах пассажира, на патрубке откуда дует воздух! Понял что печке кирдык.
Замена термостата с электронным регулированием 06A 121 114 на двигателе BFQ 1.6 (rus.) Фотоотчет Симптомы, при которых ставится диагноз — замена термостата: При включении двигателя мигает и пищит индикатор ОЖ на панели. Двигатель прогревается, уровень ОЖ в норме. При включении горячего двигателя лампочка ОЖ не загорается. Двигатель прогревается очень долго. До 90° может доходить только при медленном движении в пробках. При обычном движении (40-80 км/ч) в весенне-летнее время средняя температура держится около 60°-70°.
Замена радиатора отопителя (печки) Skoda Octavia A4 (rus.) Фотоотчет. Началось всё с того, что салон внутри стал подпотевать и чем дальше тем хуже. Стал замечать что понижается немного уровень тосола, но везде всё было сухо, даже в салоне. Подливал немножко и ездил дальше. Думал сломалась заслонка печки которая переключает улица-салон. Проверил — всё в порядке, потом снял бардачок и только тогда заметил мокроту в ногах пассажира, на патрубке откуда дует воздух! Понял что печке кирдык.
Climatronic — ремонт электропривода управления рециркуляцией воздуха (rus.) Фотоотчет. Причина ремонта: проворачивается шестеренка электропривода управления рециркуляцией воздуха. Слышен треск при нажатии кнопки рециркуляции. Климатроник при самодиагностике выдает ошибку 4FA, при включении и отключении режима рециркуляции под торпедой раздается жужжание и щелканье, в дождь — всё запотевает.
Skoda Octavia система Climatronic (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования. Узлы и детали, Блок управления, Панель управления, Общее описание систем, Регулирование температуры воздуха, Датчики, Приводы, Новая система управления, Подача воздуха в салон, Схема циркуляции хладагента, Электрическая цепь вентилятора радиатора, Система управления компрессора, Самодиагностика, Функциональная схема.
Отопитель и климатическая установка (rus.) Техническое руководство Skoda. Обучение специалистов станций техобслуживания. Подробно рассмотрены климатические установки применяемые на автомобилях Felicia (нерегулируемый компрессор), Fabia (компрессор с внешним регулированием), Octavia I (компрессор с внутренним регулированием), Octavia II (компрессор с внешним регулированием), SUPERB (компрессор с внутренним регулированием).
