Как снять кожух двигателя шкода октавия

Замена заднего сальника коленвала Шкода Октавия

К похожим работам, которые вызваны потерей и расходу масла, относится замена этой детали. Инструмент тот же, добавлены молоток, плоскогубцы, угловая шлифовальная машина.

Когда повреждается поддон при механическом наезде на препятствие, весьма вероятен выход из строя заднего сальника. На некоторых моделях Шкоды Октавия сальник впаян в корпус, то есть пластиковую перегородку, разделяющую масляную ванну с картером сцепления. Такой пластиковый корпус сальника не выпрессовывается.

Тонкость заключается в том, что после демонтажа поддона двигателя, сцепления и маховика мотор остается только с верхней правой опорой. Советуем проводить разборку и сборку в таком порядке:

1. Снимаем КПП.

2. Демонтируем корзину сцепления и диск.

3. Домкратим двигатель под маховик, а из-под поддона убираем.

4. Снимаем поддон, откручиваем два болта, крепящих сальник снизу.

5. Домкратим на прокладке из доски блок двигателя.

6. Вынимаем домкрат под маховиком и снимаем сам маховик.

7. Производим замену заднего сальника.

8. Следим за равномерным закрутом болтов корпуса сальника

Внимание! Сальник смазывать маслом не надо, требуется аккуратность при монтаже. На сальнике должна быть пластиковая защитная гильза, которая удаляется только лишь при монтаже

9. Проверить вал на наличие царапин. Если они есть, то имеет смысл пригласить специалиста для обработки вала профессиональными инструментами.

10. Сделать паузу около 4-х часов.

11. Далее навешиваем маховик, закручиваем и домкратим под него движок.

12. Монтируем поддон, домкратим под него, а из-под маховика убираем.

13. Навешиваем коробку.

14. Производим сбор оставшихся компонентов в обратном порядке.

15. Опускаем машину на колеса, заливаем моторное масло.

16. Запускаем двигатель, диагностируем на предмет потеков на стыках КПП и двигателя. Если потеки появляются, значит работы сделано кустарно, их надо повторить и на этот раз безопаснее всего — в СТО.

Система охлаждения Шкода Октавия А5 и А7 Тур — антифириз, охлаждающая жидкость

Большинство владельцев Skoda Octavia Тур А5 и А7 сталкиваются с проблемой перегрева двигателя, когда не включается воздушный охладитель. Система охлаждения моторов 1.6, 1.8, 1.4, TSI, MPI и BFQ имеют схожую схему работы, в которую включен термостат, а также его корпус, датчик работы вентилятора и реле.В этой статье мы поговорим об устройстве и обслуживании системы охлаждения на автомобилях Skoda Octavia Тур А5 и А7, BFQ и TSI. Еще мы затронем тему выбора охлаждающей жидкости, а также ответим на вопрос, какой объем необходим.

Какой принцип работы

Система охлаждения в автомобилях Skoda Octavia А5 Тур имеет схожую конструкцию с другими автомобилями и представляет собой замкнутый контур, оборудованный расширителем.Двигателя Skoda Octavia 1.6 BFQ оборудованы водяным насосом, который прогоняет охлаждающую жидкость по системе радиатора и блока двигателя. Чтобы контролировать температуру, на корпусе термостата расположен датчик срабатывания вентилятора, а также эту роль выполняет и сам термостат.В остывшем состоянии термостат закрывает малый контур для того, чтобы двигатель мог прогреться до рабочей температуры как можно быстрее.

Диагностика неисправностей

Множество владельцев Шкода Октавия Тур жалуются на некоторые моменты работы вентилятора, а также на повышенную температуру двигателя BFQ. Какой должна быть температура, думаем, знают все.Если вентилятор Skoda Octavia работает постоянно, скорее всего, пришел в негодность датчик температуры на корпусе. Еще одним моментом, когда вентилятор работает постоянно, может быть реле, которое сомкнуло контакты и не может их разомкнуть из-за окисления ножек. Реле включается по команде датчика, и вентилятор работает постоянно.Проверьте давление в патрубках охлаждения, для этого ощупайте шланги. Если патрубки можно продавить с небольшим усилием, значит, система полностью работоспособна. В случаях, когда патрубок находится под высоким давлением, и вы с трудом можете его сдавить, возможно, система неисправна, и в ней присутствует воздушная пробка.

Проводим смену датчика и термостата

Если на вашей Шкоде Октавия TSI не работает реле вентилятора, его можно с легкостью заменить, а вот произвести замену сенсора и термостата — работа не из легких. Можете посмотреть видео в Интернете, как заменить реле и где оно находится.Итак, приступим к работе.

Для начала необходимо остудить двигатель, для этого автомобиль должен простоять несколько часов в заглушенном состоянии.
Так как работа связана с разгерметизацией контуров, вам необходимо слить жидкость в отдельную тару.
Снимите нижний шланг радиатора и слейте весь объем антифриза.
Открутите несколько болтов по периметру корпуса и снимите термостат.
Тщательно очистите поверхность прилегания прокладки к корпусу и смажьте тонким слоем герметика.
Установите новую деталь в корпус и зажмите болты необходимым моментом.
Смонтируйте патрубки и шланги, после чего затяните хомуты.
Залейте ОЖ в бачок расширителя и запустите двигатель, чтобы прогнать воздух.

Замену можно считать завершенной.Теперь мы поговорим о замене датчика включения вентилятора радиатора.

Автомобиль должен быть остывшим.
Для данной работы необходимо использовать смотровую яму или подъемник.
Снимите нижний шланг, который включается в радиатор, и слейте антифриз в отдельную тару.
Ключом на 27 мм открутите датчик, находящийся на радиаторе.
Смажьте резьбу герметиком и закрутите новую деталь в торец радиатора.
Установите шланги на радиатор и затяните хомуты, после чего залейте ОЖ в бачок расширителя.
Запустите двигатель и произведите развоздушивание контуров, а также проконтролируйте, как включается вентилятор.

Заключение

Как мы смогли выяснить, произвести самостоятельную диагностику и ремонт системы охлаждения на автомобилях Шкода Октавия MPI можно и даже нужно, так как вы существенно экономите денежные средства. Тщательно контролируйте работу реле и других электрических цепей. Выбирайте качественные антифризы для своего автомобиля и производите своевременное обслуживание, благо для этого есть видео в Интернете.

Ремонт карбюратора

В процессе осмотра карбюратора стоит обращать внимание на возможное протекание применяемого топлива, для выявления проблем карбюратора необходимо осуществить следующие мероприятия:

• продувка топливного шланга для устранения возможного засорения элемента;
• проверка и замена прокладки, находящейся между двигателем и карбюратором;
• определение герметичности и поддержания постоянного давления в агрегате.

При необходимости собственноручно можно провести разборку и тщательную чистку узла, с использованием бензина, прочистка жиклера и каналов осуществляется применением сжатого воздуха.

Поломки стартера и редуктора

Редуктор передает вращательный момент от вала двигателя к режущему инструменту, его шестерни в процессе эксплуатации должны быть абсолютно чистыми и обязательно смазанными специальной смазкой.

Стартер необходим для приведения триммера в рабочее состояние, его диагностика заключается в проверке натяжения шнура сцепленного с зубьями катушки стартера, которые часто разрушаются при резком запуске.

Нерабочий стартер в бензокосе не подлежит ремонту, его необходимо заменить на рабочий агрегат, в рамках проведения обязательного техосмотра или комплекса ремонтных мероприятий.

Отдельного внимания и ухода требуют режущие элементы, которые всегда необходимо очищать от грязи и скошенной травы после эксплуатации. Регулярный осмотр и тщательная подготовка устройства к работе поможет избежать дорогостоящего и затратного по времени ремонта, всегда быть уверенным в работоспособности бензокосы.

Устройство бензокосы и распространенные неисправности

Проще всего отдать бензокосу в ремонт, выделив из семейного бюджета определенную сумму средств, оперативный и качественный ремонт своими руками не менее прост и удобен при желании разобраться в конструкции бензокосы и исправить все неполадки.

Массовое и штучное изготовление триммеров основывается на использовании общепринятой технологии, типичная схема конструкции состоит из определенных элементов и частей, их важно знать при осуществлении самостоятельных ремонтных работ:

• верхняя часть. Основа всей конструкции, где собраны все важные элементы, такие как стартер, карбюратор и двигатель бензокосы;
• средняя часть. Полая штанга, внутри нее находится трос, соединяющий двигатель и редуктор, который приводит в движение режущую леску. В этой части находятся крепления для распределения веса всей конструкции и пояс для фиксации триммера на поясе человека, использующего триммер по назначению;
• нижняя часть. В ней расположены редуктор и режущие элементы, которые скрыты под практичным кожухом, что защищает пользователя. Кожух обеспечивает повышенный уровень безопасности, предотвращая попадание в человека крупных фракций мусора, камешков и стекла во время работы с бензокосой.

Самыми распространенными и часто встречающимися, подлежащими самостоятельному исправлению поломками агрегата можно назвать следующие проблемы:

• неисправность двигателя, за счет которых бензокоса не заводится и не работает;
• усиленная вибрация штанги мотокосы, что усложняет ее целевое использование;
• увеличенный перегрев редуктора, его ускоренное нагревание в ходе эксплуатации;
• медленное и слабое функционирование режущей лески при недостаточных оборотах;
• засорение решетки стартера, вызывающее перегрев двигателя и его отказ от работы;
• быстрое и частое засорение карбюратора за счет применения некачественного топлива;
• засорение воздушного фильтра при несоблюдении мероприятий по уходу за устройством.

Все эти проблемы могут привести к тому, что прибор потеряет свою трудоспособность, прежде чем заказывать необходимые запчасти для безнокосы следует провести визуальный осмотр и диагностику прибора.

Особенного внимания требуют отдельные запчасти и агрегаты приспособления, для их проверки не придется обращаться к профессиональному мастеру, комплекс диагностических мероприятий поможет своими руками выявить следствие возникновения потери работоспособности.

5.3.10 Разборка и сборка дифференциала / Skoda Octavia

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Прежде, чем приступить к сборке, нагреть внутреннее кольцо конического роликоподшипника на температуру 100° С. Заменять оба конических роликоподшипника вместе.

В случае замены конических роликоподшипников, коробки дифференциала, картера коробки передач и картера сцепления отрегулировать дифференциал
Дифференциал

1 – картер коробки передач;
2 – винт;
3 – коробка дифференциала (свинчена с шестерней для привода вторичных валов с фланцем, в коробках передач с пружинами сжатия позади валов с фланцем имеется фаска для крепления конических колец, поз. 21);
4 – шестерня для главной передачи (на заводе-изготовителе заклепана, монтировать, нагрев предварительно до температуры 100° С, установить на коробку дифференциала, образует пару с вторичным (ведомым) валом; при замене менять вместе;
5 – подкладка из листового металла;
6 – гайка, 70 Нм;
7 – регулировочная прокладка (для дифференциала);
8 – наружное кольцо конического роликоподшипника;
9 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника;
10 – коробка дифференциала (с приклепанной шестерней, для замены шестерни следует высверлить заклепки; прикрепление шестерни винтами; в коробках передач с пружинами сжатия позади валов с фланцем имеется фаска для крепления конических колец, поз. 21);
11 – шестерня привода спидометра (прежде чем запрессовывать внутреннее кольцо, установить до упора на коробку дифференциала);
12 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника;
13 – наружное кольцо конического роликоподшипника;
14 – картер сцепления;
15 – гильза (для крепления уплотнительного кольца, поз. 16);
16 – уплотнительное кольцо;
17 – конический винт, 25 Нм (для закрепления вала с фланцем свинтить с резьбовой деталью, поз. 25);
18 – вал с фланцем (с резьбой для конических винтов);
19 – пружина сжатия для вала с фланцем (установлена позади вала с фланцем);
20 – упорное кольцо (смонтирован в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем; положение для сборки: фланец – к пружине сжатия, буртик –к коническому кольцу);
21 – коническое кольцо (смонтировано в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем и с канавками для зацепления упорного кольца; положение для сборки: конус направлен к коробке дифференциала);
22 – стопорное кольцо (смонтировано в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем; когда разобран вал с фланцем, оно держит в данном положении коническое кольцо, упорное кольцо и пружину сжатия;
23 – сферический вкладыш (устанавливать смазанным трансмиссионным маслом);
24 – конический сателлит диференциала, большой;
25 – резьбовая деталь (смонтирована в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем);
26 – ось конических сателлитов дифференциала (выпрессовывать с помощью дорна);
27 – зажимная гильза (для стопорения оси конических сателлитов дифференциала);
28 – конический сателлит дифференциала, малый;
29 – конический сателлит диференциала, большой

Skoda Octavia. Шкода Октавия

Шкода Октавия или Фольксваген гольф 4. Частая проблема

Причина Гула или Воя мкпп Volkswagen или Skoda.

mkpp-remont.ru ремонт мкпп Skoda Octavia

гольф 4 ремонт коробки .

Ремонт АКПП Skoda Octavia

Škoda Octavia – автомобиль, произведённый чешской компанией Škoda Auto в 1996 году, и с тех пор сменила уже 3 поколения моделей. Существует в лице 2 видов кузовов: лифтбек и универсал. На данный момент времени является самым популярным в мире автомобилем производства Škoda.

В переднеприводные автомобили Škoda с 2003 года стали устанавливать новенькие 6-ступенчатые АКПП 09G (по классификации Aisin ее называют в TF60-SN ). Крутящий момент доходил до 280 Нм. Разработана трансмиссия была японской компанией Aisin в соавторстве с немецкими инженерами из VAG. Поэтому до сих пор не очень ясно, кого хватить за достоинства, а кого – за недостатки.

Вдоволь ее обкатав и проверив, конструкторы из Skoda выпустили 09К и 09М, которые стали устанавливать на более поздние модели Шкоды (SuperB и т.д.).

Одновременно с 09G была выпущена АКПП 09D для заднеприводных авто.

Вообще, со временем коробку еще много раз перерабатывали, модифицировали и перестраивали заново. И хотя изменения коснулись гидроблока и электрики, в целом она осталась той же. Чаще механики менялось только наименование.

Если суммировать сложившиеся мнения о коробке, то можно с уверенностью сказать, что это вполне долговечная и неприхотливая АКПП, которая, тем не менее, требует к себе более чем элегантного отношения: чуть что масло не заменив, чуть что случится перегрев – и коробка Вам это припомнит.

Вот что Вам нужно знать про замену масла у 09G – данная АКПП очень требовательна к «правильно» выставленному уровню масла ATF. Ей очень свойственно быстро загрязняться, если работает в непривычно напряженном темпе.

А теперь перейдем к самому главному – к «болезням» у АКПП, из-за которых она может отправиться на ремонт.

Чаще всего жалуются на 2 больных места у 09G – гидроблок и мехчасть коробки.

В первом случае, автовладелец со временем начинает наблюдать сложности в переключении передач (как привило, с 3 на 4, и с 5 на 6). Дело в том, что заводские поршни пропускают давление, из-за чего возникают пробуксовки. Проблему удалось решить лишь в модернизированной 09G.

Также из-за конструкторских послаблений, соленоиды гидроблока оказались гораздо слабее нормы, из-за чего всяческие продукты износа быстро забивают механизм. Гидроплиту и другие части гидроблока начинает клинить, и они выходят из строя.

Теплообменник также подвержен частым поломкам. Механики называют это одной из самых «противных» нападок на АКПП. Проблема заключается в том, что от длительной эксплуатации начинает коробить практически все расходные материалы АКПП (гидроблок, комплект фрикционов и т.д.). А происходит это, опять же, из-за допущений конструкторов.

И, наконец, всяческие неисправности механической части . Но это не совсем буквальная причина поломки АКПП. Скорее, последствие уже плохой работы всех остальных механизмов коробки. Например, у вас неполадки в гидроблоке и понизилось допустимое давление – значит следом выйдут из строя муфты. И далее по списку. Никак нельзя списывать эту проблему со счетов, дойти может и до того, что автомобиль и вовсе не сдвинется с места!

Эти проблемы далеко не редкость. Практически такие же трудности возникли и у владельца Škoda Octavia 2012 года выпуска, который попал к нам на ремонт.

Наездив 162 тыс. км, у АКПП начались пробуксовки передач в положении педали газа свыше 40% с 3 на 4, а также с 5 на 6. Подключившись к авто, ошибок по электрике обнаружено не было.

Обговорив условия снятия и ремонта АКПП с владельцем авто, коробка отправилась на дефектовку, где наши специалисты установили следующее:

• Фрикционные диски стерлись
• Соленоиды вышли из строя
• Гидроблок оказался забит продуктами износа

В целом, у данной АКПП оказались именно те проблемы, которые мы описали в начале статьи.

Так как у нас на складе всегда имеются оригинальные запчасти, мы быстро смогли подобрать комплект заменителей, и придать АКПП, по сути, заводской вид.

Трансмиссия была восстановлена, отлажена на специальном стенде, с гидроблоком и гидротрансформатором провели профилактические работы. АКПП собрали и установили обратно на автомобиль.

Владелец смог сэкономить порядка 80%, и в добавок получил гарантию 1 год, без ограничения по пробегу.

Нужен ремонт АКПП Skoda Octavia? Звоните по телефону: 8 (4832) 32-11-85

Источник

Какие АКПП устанавливались на Skoda Octavia

Первые автоматы, которые были установлены на переднеприводные транспортные средства, в том числе и на Шкоду были модификации TF – 60SN. Производителем являлся японский завод Aisin. Он был разработан по специальному техническому заданию от немецкой компании VAG.

Сам автомат имел шесть ступеней передач. В 2003 году устанавливается на следующие марки автомобилей:

• Skoda Fabia, Skoda Octavia, Skoda Roomster,;
• Audi A4, Audi A3, Audi TT;
• Volkswagen моделей Bora, Golf, Golf Plus.

На автомобиль марки Шкода устанавливались также и другие автоматические коробки передач:

• DSG шестиступенчатый переднеприводный модификации DQ250;
• Роботизированная коробка передач модели MPS 6.

Разновидности этих автоматов можно найти на таких модификациях Шкода, как Superb 2008, 2011 годов выпуска или Yeti. Шестиступенчатые автоматы от производителя Aisin и четырехступенчатые корейские АКПП отличались длительным сроком службы, надежностью и не убиваемостью.

Это были автоматы, которые требовали от автовладельца только зоркого наблюдения за уровнем смазывающей жидкости. АКПП плохо переносят масляное голодание. В остальном владелец мог положиться на эти автоматы и не заглядывать постоянно внутрь их, не ремонтировать.

Основные неисправности АКПП Skoda Octavia

Производитель указывает, что АКПП на Шкода не обслуживаемые. На самом деле это не так. Особенно в тяжелых режимах работы таких, как погодные условия и российские дороги, к автоматам необходимо проявлять всю заботу.

Из-за частых перегревов в летние дни масло быстро потеряет свои свойства. А это значит, что оно больше не сможет выполнять свои функции нормально. Механические детали будут недостаточно защищены от износа. В АКПП Шкода появиться много стружки и дрцгих продуктов износа.

Крошки износившихся металлических деталей забьют фильтр. Попадут в фрикционные диски и быстро сточат зубья. Могут создать клин, тогда автовладелец Шкода почувствует, как коробка пинается и толкается.

Если забьется фильтр, то упадет давление. А этот процесс приведет к тому, что клапаны в гидроблоке АКПП Шкода не смогут адекватно реагировать на сигналы, поступающие от электронного блока управления. Они не смогут открываться и закрываться вовремя. Со стороны водителя это будет чувствоваться, как будто автомобиль задумывается на какую ему сейчас передачу нужно переключиться.

Весь этот ком будет нарастать и нарастать до тех пор, пока автомобиль не встанет в аварийный режим. Возможно тогда уже потребуется ему капитальный ремонт. Поэтому, чтобы этого не произошло, прислушайтесь к моему совету и выполняйте его в строгости.

А совет заключается в следующих пунктах:

1. Заменяйте смазывающую жидкость после пробега в 70 тысяч километров полностью и частично после пробега в 30 000 км на машине Шкода.
2. Проверяйте уровень масла каждые десять тысяч километров.
3. Делайте промывку гидроблока ежегодно. Если не можете сами, то обратитесь в сервис-центр. Стоимость промывки около 11 000 рублей.
4. Меняйте комплектующие: масляные фильтра, прокладки поддона, подтягивайте тормозную цепь. Если у вашей Шкода вариатор, то меняйте ремень после пробега в 90 000 километров.

Если уж пришлось поставить автомобиль на ремонт, то далее я вам расскажу, как перебрать АКПП собственными руками.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Ремонт мехатроника и сцепления Октавия

Одним из основных видов ремонта, который востребован для АКПП Skoda Octavia, считают восстановление мехатроника. Поводом для его выполнения становится перегрев блока, после которого появляются вибрация, удары, снижение тяги, медленная реакция на переключение скорости. При ремонте мехатроника производится замена вышедшего из строя узла или полностью всего блока. Проблемы с мехатроником могут привести к неисправности сцепления. Для автоматов ДСГ предусмотрена замена или ремонт сцепления в коробке передач с использованием специальных ремонтных комплектов. Это позволяет избежать проблем с адаптацией нового сцепления.

Типы АКПП для комплектации Шкода Октавия

Среди большого выбора автоматических коробок, чешский производитель выбрал наиболее оптимальные варианты:

• 01M, 01N — ранние модели автоматов с 4 ступенями, отличаются надежностью и долговечностью, но в силу возраста часто возникают проблемы из-за износа узлов;
• 09G/TF-61SN, TF-62SN — 6-ступенчатый тип коробок с надежным механизмом, страдают проблемой засорения отходами масла теплообменника;
• DSG 6 – 6-ступенчатая роботизированная система с двойным сцеплением;
• DSG 7 — 7-ступенчатая роботизированная система с двойным сцеплением.

Каждая из этих разновидностей автоматической трансмиссии Skoda Octavia имеет свои нюансы и способы устранения неисправностей.

Снятие и установка декоративного кожуха двигателя

Пластмассовый декоративный кожух устанавливают на двигатель Шкода Октавия для улучшения внешнего вида моторного отсека и снижения уровня шума. При выполнении большинства работ по обслуживанию двигателя этот кожух необходимо снимать.

Декоративный кожух с помощью упругих втулок зафиксирован на четырех шаровых стойках, расположенных вертикально (расположение стоек показано при снятом кожухе).

1. Откройте капот автомобиля Шкода Октавия и установите его на упор.

2. Выньте указатель (щуп) уровня масла.

3. Для снятия декоративного кожуха возьмитесь за его передний край и потяните вверх, преодолевая усилие фиксаторов.

4. Потяните вверх задний край кожуха и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите кожух.

Контакт декоративного кожуха двигателя с панелью капота может привести к повреждению (царапинам) кожуха.

При наружной температуры ниже 0°С отсоединяйте декоративный кожух двигателя очень осторожно. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению декоративного кожуха

5. Установите декоративный кожух двигателя в порядке, обратном снятию.

Skoda Octavia 1.8 tsi Cappuccino › Logbook › Замена опроры КПП на 1.8 TSI мкпп

перед заменой левой опоры рекомендую ознакомиться с моей записью Замена сайлент-блока в подрамнике. Нижняя опора двигателя. Косточка. Болты подрамника.*****Поводом для начала последовательной замены опор были глухие стуки при клевании носом и одновременном переключении передач с 2й на 1ю, плюс, скрип резины при проезде лежачих полицейских. Такое поведение опоры КПП признак износа или разрыва нижних опор двигателя (сайлент-блоки в подрамнике). СБ в подрамнике я сам не поменяю. Начал с того, что можно сделать самому.Мануалом по разборе и регулировке опоры N15 была ELSA.! Регулировка опоры должна выполняться с применением подвесного устройства.Инструкция из ELSA по замене и регулировке опор двигателя ссылка на скачивание файла.! Повторное использование болтов единожды затянутых «Момент+Доворот» по такой же схеме не допускается!! Регулировка опоры должна производится с применением траверсы и вывешиванием двигателя. Регулируются одновременно левая и правая опора.Все способы отличные от предписанных, делаются на свой страх и риск с глубоким пониманием принципиальных моментов.

Болты, затянутые посредством Момент+Доворот, оказываются затянуты в области пластической деформации. Ключом подтягивают до конца упругой деформации, а потом угломером калиброванно пластически деформируют болт. Болты, где предписано затягивать момент+доворот, на производстве затянуты именно в область пластической деформации. Поэтому, предписано использовать новые болты.

upd Похоже, что опора на мкпп+1,8tsi должна быть такая же, как и на АКПП+1,8tsi, т.е. 1K0 199 555 N. Хотя по всем каталогам выдает 1K0 199 555 M?Опора КПП для 1.8 TSI. M-Сток или N-Усиленная .

upd upd Флажок-язычок выскакивает после первой же поездки. Так что, утверждение, что это маркер износа не верно…

1.1 Отсоединяем клеммы аккума.1.2 Снимаем передний полу-бокс.1.3 Откручиваем упор аккума, вынимем его.1.4 Снимаем задний полу-бокс.

2. Демонтаж воздушного фильтра.2.1 Cнять верхний кoжуx двигaтeля2.2 Удалить кожух впускного патрубка, для чего следует расфиксировать боковые удерживающие зажимы2.3 Открутить два винта TORX впускного патрубка. Отсоединить его от соединительного шланга.2.4 Отсоединить соединительный шланг от нижней части корпуса фильтра, чтоб было удобно его поднять вверх.2.5 Отсоединить фишку расходомера, разжать хомут на патрубке, вывинтить винт шестигранник внизу корпуса фильтра, освободив его от площадки аккума.2.6 Вынимаем корпус ВФ, сдернув его с двух ножек.