Обслуживание двигателя BCA
Рекомендации завода-изготовителя силового оборудования имеют огромное значение. Соблюдение всех сроков техобслуживания позволяет не допустить поломок и сделать эксплуатацию автомобиля безопасной. Так, обслуживание зубчатого ремня ГРМ следует проводить через 90 тыс. км, а далее каждые 30 тыс. км. Водитель вправе самостоятельно определять необходимость дополнительной диагностики. Следует знать, что замена любого оборудования, сопряжённого с коленвалом, довольно трудоёмка и будет иметь немалую стоимость.
Для определения точных сроков обслуживания автомобиля необходимо изучить руководство, в котором регламентированы все работы. Так, замена масла проводится каждые 15 тыс. км, но следует быть готовым выполнить эту операцию гораздо раньше. Чтобы понять, какое масло лить в движок, требуется знать все рекомендации изготовителя силового оборудования. Масло для двигателя BCA имеет маркировку 5W40, и его использование продлит срок службы машины. Не стоит забывать и о замене воздушного фильтра, причем такую операцию можно выполнить своими руками.
Эксплуатационные показатели моторов серии BCA
Двигатели от Volkswagen обладают практичной конструкцией и хорошо согласованной установкой навесного оборудования. В этом плане силовой агрегат BCA не стал исключением, и его установка производилась с 1996 года. Характеристики двигателя, хотя и не стали самыми выдающимися, вполне достаточны для автомобилей средней ценовой категории. Отсутствие слабых мест в конструкции двс позволило мотору BCA удерживать свои позиции на рынке. Только после 2011 года силовая установка начала заменяться на TSI версии.
Хотя мощность двигателя VW BCA составляет всего 75 л. с, этих показателей достаточно для уверенного движения автомобиля. Газораспределительный механизм имеет проработанную систему DOHC, а сама силовая установка выполнена из высокопрочного алюминия и оснащена 4 цилиндрами. Устройство двигателя имеет рядную конструкцию, которая даёт машине не менее 200 тыс. км пробега. Проведение капитального ремонта на автомобиле, оснащенном этой силовой установкой, позволяет выполнять практически любые операции по восстановлению двигателя. Необходимость расточки или замены гбц не являются причиной для покупки контрактного мотора.
Skoda Octavia 1.8 tsi Cappuccino › Logbook › Замена опроры КПП на 1.8 TSI мкпп
перед заменой левой опоры рекомендую ознакомиться с моей записью Замена сайлент-блока в подрамнике. Нижняя опора двигателя. Косточка. Болты подрамника.*****Поводом для начала последовательной замены опор были глухие стуки при клевании носом и одновременном переключении передач с 2й на 1ю, плюс, скрип резины при проезде лежачих полицейских. Такое поведение опоры КПП признак износа или разрыва нижних опор двигателя (сайлент-блоки в подрамнике). СБ в подрамнике я сам не поменяю. Начал с того, что можно сделать самому.Мануалом по разборе и регулировке опоры N15 была ELSA.! Регулировка опоры должна выполняться с применением подвесного устройства.Инструкция из ELSA по замене и регулировке опор двигателя ссылка на скачивание файла.! Повторное использование болтов единожды затянутых «Момент+Доворот» по такой же схеме не допускается!! Регулировка опоры должна производится с применением траверсы и вывешиванием двигателя. Регулируются одновременно левая и правая опора.Все способы отличные от предписанных, делаются на свой страх и риск с глубоким пониманием принципиальных моментов.
Болты, затянутые посредством Момент+Доворот, оказываются затянуты в области пластической деформации. Ключом подтягивают до конца упругой деформации, а потом угломером калиброванно пластически деформируют болт. Болты, где предписано затягивать момент+доворот, на производстве затянуты именно в область пластической деформации. Поэтому, предписано использовать новые болты.
upd Похоже, что опора на мкпп+1,8tsi должна быть такая же, как и на АКПП+1,8tsi, т.е. 1K0 199 555 N. Хотя по всем каталогам выдает 1K0 199 555 M?Опора КПП для 1.8 TSI. M-Сток или N-Усиленная .
upd upd Флажок-язычок выскакивает после первой же поездки. Так что, утверждение, что это маркер износа не верно…
1.1 Отсоединяем клеммы аккума.1.2 Снимаем передний полу-бокс.1.3 Откручиваем упор аккума, вынимем его.1.4 Снимаем задний полу-бокс.
2. Демонтаж воздушного фильтра.2.1 Cнять верхний кoжуx двигaтeля2.2 Удалить кожух впускного патрубка, для чего следует расфиксировать боковые удерживающие зажимы2.3 Открутить два винта TORX впускного патрубка. Отсоединить его от соединительного шланга.2.4 Отсоединить соединительный шланг от нижней части корпуса фильтра, чтоб было удобно его поднять вверх.2.5 Отсоединить фишку расходомера, разжать хомут на патрубке, вывинтить винт шестигранник внизу корпуса фильтра, освободив его от площадки аккума.2.6 Вынимаем корпус ВФ, сдернув его с двух ножек.
Тюнинг двигателя Volkswagen 1.4 TSI
Чип-тюнинг
Наиболее простой и надежный вариант увеличения мощности на данных моторах это чип-тюнинг. Обычный чип Stage 1 на 1.4 TSI 122 л.с. или 125 л.с. способна превратить его в 150-160 сильный мотор с крутящим моментом под 260 Нм. При этом ресурс критически не изменится — хороший городской вариант. С даунпайпом можно снять еще 10 л.с. На двигателях Twincharger ситуация обстоит поинтересней, здесь прошивкой Stage 1 можно поднять мощность до 200-210 л.с., при этом крутящий момент возрастет до 300 Нм. Можно не останавливаться на достигнутом и пойти дальше, сделав стандартный Stage 2: чип + даунпайп. Такой комплект даст вам около 230 л.с. и 320 Нм момента, это будут относительно надежные и едущие силы. Дальше лезть не имеет смысла — существенно просядет надежность, да и проще купить 2.0 TSI, который сходу даст 300 л.с.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4
<<�НАЗАД
Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше
Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.
Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.
Начинается процесс сборки
Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.
Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.
Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.
Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.
Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.
И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.
Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.
