Разборка и сборка тросовых приводов боудена

5.3.3 Разборка и сборка тросовых приводов Боудена / Skoda Octavia

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение
Все поверхности скольжения и соприкасания следует смазать консистентной смазкой «G 052 142 А2».

Тросовые приводы Боудена

1 – тросовый привод переключения передач;
2 –тросовый привод для устройства преселективного управления переключением передач (снять с поводка (поз

18), для чего следует потягивать за выступ в направлении стрелки, монтировать прежде, чем тросовый привод переключения передач);
3 – стопорное кольцо (проследить за тем, чтобы при его сборке неповредить сильфон);
4 – винт, 25 Нм (с его помощью прикрепляется тросовый привод переключения передач к рычагу управления коробкой передач);
5 – изолирующая шайба (для рычага переключения передач/ тросового привода переключения передач);
6 – шайба (вложить междуизолирующей шайбой и рычагом переключения передач);
7 – рычаг переключения передач (возможно лишь одно положение для сборки, после сборки следует отрегулировать привод переключения передач);
8 – квадратная гайка (вставлена в рычаг переключения передач);
9 – самоконтрящаяся гайка, 20 Им (на рычаге переключения передач);
10 – сильфон (снять осторожно через наконечник тросового привода переключения передач, смазать консистентной смазкой);
11 – винт с шестигранной головкой, 25 Нм;
12 – контропора гибкого валика (троса Боудена);
13 – распорная втулка;
14 – втулка (крепление контропоры гибкого валика на коробке передач);
15 – сильфон (снять осторожно через наконечник тросового привода переключения передач, смазать консистентной смазкой на основе MoS2);
16 – направляющий рычаг переключения (прежде, чем приступить к разборке, нужно удалить привод управления сцеплением);
17 – самоконтрящаяся гайка, (20 Нм на направляющем рычаге/ поводке, ослаблять лишь для того, чтобы регулировать привод переключения передач);
18 – поводок (с пальцем для крепления на направляющем рычаге);
19 – изолирующая втулка (между поводком и тросовым приводом дпя преселективного управления переключением передач, выпрессовывать и запрессовывать с помощью дорна);
20 – винт с шестигранной головкой, 20 Нм + 90° (с его помощью прикрепляется противовес гашения);
21 – противовес гашения (для того, чтобы регулировать, нужно удалить привод переключения передач);
22 – самоконтрящаяся гайка, 15 Нм (для тросовых приводов на корпусе механизма переключения передач);
23 – резиновая шайба;
24 – изолирующая втулка (между поводком и тросовым приводом переключения передач, выпрессовывать и запрессовывать с помощью дорна);
25 – изолирующая втулка (между тросовым приводом и рычагом преселективного управления переключением передач, выпрессовывать и запрессовывать с помощью дорна)

Skoda Octavia. Шкода Октавия

Шкода Октавия или Фольксваген гольф 4

Частая проблема

mkpp-remont.ru ремонт мкпп Skoda Octavia

гольф 4 ремонт коробки .

Снятие КПП Skoda Octavia Tour 1.6i( Шкода Октавия Тур 1.6)

5.3.9. Разборка и сборка дифференциала

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение
Прежде, чем приступить к сборке, нагреть внутреннее кольцо конического роликоподшипника на температуру 100° С. Заменять оба конических роликоподшипника вместе.

В случае замены конических роликоподшипников, коробки дифференциала, картера коробки передач и картера сцепления отрегулировать дифференциал
Дифференциал

1 – картер коробки передач;
2 – винт;
3 – коробка дифференциала (свинчена с шестерней для привода вторичных валов с фланцем, в коробках передач с пружинами сжатия позади валов с фланцем имеется фаска для крепления конических колец, поз. 21);
4 – шестерня для главной передачи (на заводе-изготовителе заклепана, монтировать, нагрев предварительно до температуры 100° С, установить на коробку дифференциала, образует пару с вторичным (ведомым) валом; при замене менять вместе;
5 – подкладка из листового металла;
6 – гайка, 70 Нм;
7 – регулировочная прокладка (для дифференциала);
8 – наружное кольцо конического роликоподшипника;
9 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника;
10 – коробка дифференциала (с приклепанной шестерней, для замены шестерни следует высверлить заклепки; прикрепление шестерни винтами; в коробках передач с пружинами сжатия позади валов с фланцем имеется фаска для крепления конических колец, поз. 21);
11 – шестерня привода спидометра (прежде чем запрессовывать внутреннее кольцо, установить до упора на коробку дифференциала);
12 – внутреннее кольцо конического роликоподшипника;
13 – наружное кольцо конического роликоподшипника;
14 – картер сцепления;
15 – гильза (для крепления уплотнительного кольца, поз. 16);
16 – уплотнительное кольцо;
17 – конический винт, 25 Нм (для закрепления вала с фланцем свинтить с резьбовой деталью, поз. 25);
18 – вал с фланцем (с резьбой для конических винтов);
19 – пружина сжатия для вала с фланцем (установлена позади вала с фланцем);
20 – упорное кольцо (смонтирован в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем; положение для сборки: фланец – к пружине сжатия, буртик –к коническому кольцу);
21 – коническое кольцо (смонтировано в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем и с канавками для зацепления упорного кольца; положение для сборки: конус направлен к коробке дифференциала);
22 – стопорное кольцо (смонтировано в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем; когда разобран вал с фланцем, оно держит в данном положении коническое кольцо, упорное кольцо и пружину сжатия;
23 – сферический вкладыш (устанавливать смазанным трансмиссионным маслом);
24 – конический сателлит диференциала, большой;
25 – резьбовая деталь (смонтирована в сочетании с пружинами сжатия позади вала с фланцем);
26 – ось конических сателлитов дифференциала (выпрессовывать с помощью дорна);
27 – зажимная гильза (для стопорения оси конических сателлитов дифференциала);
28 – конический сателлит дифференциала, малый;
29 – конический сателлит диференциала, большой

Причины неисправности

Итак, мы плавно подошли к вопросу неисправностей. Как быть, если стеклоподъемник не может опускаться или подниматься? Перед тем, как снять стеклоподъемник, разбирать и починить его в своем авто, давайте разберемся в основных причинах. Если не работают задние стеклоподъемники или передние, причина может иметь как электрический, так и механический характер.

Сбои в электрике

В первую очередь, если перестал работать стеклоподъемник, необходимо произвести диагностику предохранительного элемента, отвечающего за функциональность системы. Если вы поймете, что не работает электростеклоподъемник из-за предохранителя, то его нужно просто заменить. Но если предохранитель рабочий, то нужно будет замерить напряжение на клеммах электромотора. Такую задачу можно осуществить при помощи обычной лампы на 12 вольт или используя тестер.

Если вы обнаружите, что не работает водительский стеклоподъемник или на любой другой двери из-за напряжения, то нужно дальше проверять:

проводку;
реле;
блок управления системой.

Иногда автовладелец думает, что сломался стеклоподъемник, если после открытия стекла оно автоматически начинает закрываться, пока в замке зажигания не повернется ключ. Как правило, в этом случае проблема кроется в контактах, которые следует зачистить. Значительно реже, но все же бывает, что ремонт электростеклоподъемников включает в себя замену или ремонт кнопки.

Механические дефекты механизма

Если после измерения напряжения вы поймете, что ток в системе есть, но при этом не опускается или в принципе не работает стеклоподъемник, вероятнее всего, проблема механическая. Как правило, в таком случае устройство что-то мешает, поэтому придется разбирать дверь и искать причину. Значительно реже причина кроется в вышедшем из строя электродвигателе (автор видео — канал В гараже у Сандро).

Как поднять стекло, если сломался ЭП, — вариантов несколько:

Приобрести ремкомплект стеклоподъемника и отремонтировать устройство, после чего полноценно пользоваться системой.
Попробовать взять руками стекло с двух сторон и потянуть его вверх. Если стекло падает после поднятия, то придется разбирать дверь и подставлять под него опору соответствующего размера.
Если руками поднять стекло не получается, можно взять рыболовецкий крючок на леске и опустить его в карту двери. Вам необходимо попытаться поддеть стекло и поднять его.

Принцип работы

Почему не работают стеклоподъемники или не поднимается только правый стеклоподъемник? Чтобы точно понять, по какой причине произошла неисправность, желательно ознакомиться с принципом работы узла. Обычно такая система обладает трапециевидной конструкцией, которая позволяет осуществлять поднятие и опускание стекол посредством нажатия на выключатели. Сами кнопки могут быть расположены во всех картах дверей авто или находиться только в водительской двери. Также стоит отметить, что в каждой двери монтируется электродвигатель, который функционирует в двух направлениях.

Кроме того, каждая система оснащается специальным реле, предназначение которого заключается в контроле напряжения, поступающего на электродвигатели конструкции. В зависимости от транспортного средства, некоторые модели авто могут быть дополнены автоматическими выключателями, которые устанавливаются отдельно для каждого электродвигателя. Использование таких конструктивных элементов позволяет обеспечить нормальную работу всей системы, если плохой работает стеклоподъемник только на одной двери.

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Процесс замены рассмотрен на примере автомобиля Лада Калина:

Сначала необходимо купить новый электродвигатель, который продается в корпусе с редуктором. Демонтируется обшивка двери — эту операцию нельзя выполнять на морозе, поскольку обшивка фиксируется при помощи пластмассовых пистонов, которые быстро сломаются.
Открутите все саморезы и другие крепления, фиксирующие внутреннюю ручку.
Все провода нужно отключить, для большего удобства можно демонтировать акустические колонки. После этих действий откручивается стекло, которое зафиксировано в направляющих. Чтобы стекло опустилось на дно, необходимо открутить еще четыре винта, для этого используется ключ на 10. Снизу стеклопакета имеется шторка, ее необходимо снять.
Непосредственно сам стеклоподъемник крепится на гайках и направляющих, сам электродвигатель зафиксирован еще тремя гайками. Блок можно вытащить через технологические отверстия в двери. Если вы разберете редуктор, то электродвигатель рассыпется на две части. В общем, редуктор необходимо демонтировать и заменить на новый, произведя дальнейшую сборку в обратном порядке. Перед эксплуатацией тросик редуктора следует смазать.

Поломки и ремонт

О необходимости ремонта может сигнализировать ряд факторов:

медленно поднимается или опускается стекло;
окно закрывается не полностью;
при нажатии кнопки стекло вообще не реагирует.

Тросовым электростеклоподъемникам свойственно растяжение, увеличение в длине, перетирание, выскакивание троса из пазов, поломка пластиковых направляющих головок. Реже поломка происходит из-за перегрева мотора устройства.

У реечных, чаще всего поломки могут происходить из-за стирания шестерёнок. Дорогие модели данных проблем не имеют.

Что касается самостоятельного ремонта реечных механизмов, то не всем он будет по плечу.

Если устройство перестало работать, рекомендуется обратиться к специалистам для выявления и устранения поломки. Самостоятельно выяснить причину может исключительно разбирающийся в данной тематике человек. Несмотря на вышесказанное, личное вмешательство может помочь в нескольких случаях.

Одной из причин поломки может являться перегорание предохранителя. Его лучше всего сразу заменить. Если с предохранителем все хорошо, но система работать отказывается, то стоит провести проверку приходящих на контакт масс.

Ещё поломка может быть связана с кнопками управления мотором. Они проверяются очень просто — нужно поменять их местами, ведь целая система склонна не работать из-за одной неисправной кнопки.

В случае некорректной работы доводчика стеклоподъемников стоит откалибровать автомобильные стекла, а также люк. Их открытие и закрытие должно происходить при помощи короткого нажатия. При медленном открытии и закрытии, сопровождающемся неприятным скрипом, необходимо смазать направляющие.

Если отказывается работать стекло исключительно 1-й дверцы, то возможно проблема связана с выключателем, с плохим контактом в разъемах или с обрывом питающего, либо сигнального провода. Для устранения подобной неполадки придется снять обшивку.

В целом, если не использовать стеклоподъемники на износ и периодически проводить профилактику, они способны безотказно прослужить довольно долгий срок.

В остальных случаях (к примеру, при сломанном интеллектуальном контроллере ЭСП и т.п.) лучше обращаться в сервисный центр или к специалисту.

Стоимость ремонта стеклоподъемников в разных точках Москвы колеблется от 4 000 до 8 000 рублей

, а на установку — от3 500 до 4 500 рублей .

В следующем ролике на примере ВАЗ-2115 показана смазка ЭСП, проводимая для облегчения подъёма стекла на автомобилях с направляющими (100% отечественного автопрома и большая часть зарубежного), и увеличения скорости процесса.

5.3.2. Разборка и сборка тросовых приводов Боудена

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

Все поверхности скольжения и соприкасания следует смазать консистентной смазкой «G 052 142 А2».

Тросовые приводы Боудена

1 – тросовый привод переключения передач;

2 –тросовый привод для устройства преселективного управления переключением передач (снять с поводка (поз

18), для чего следует потягивать за выступ в направлении стрелки, монтировать прежде, чем тросовый привод переключения передач);

3 – стопорное кольцо (проследить за тем, чтобы при его сборке неповредить сильфон);

4 – винт, 25 Нм (с его помощью прикрепляется тросовый привод переключения передач к рычагу управления коробкой передач);

5 – изолирующая шайба (для рычага переключения передач/ тросового привода переключения передач);

6 – шайба (вложить междуизолирующей шайбой и рычагом переключения передач);

7 – рычаг переключения передач (возможно лишь одно положение для сборки, после сборки следует отрегулировать привод переключения передач);

8 – квадратная гайка (вставлена в рычаг переключения передач);

9 – самоконтрящаяся гайка, 20 Им (на рычаге переключения передач);

10 – сильфон (снять осторожно через наконечник тросового привода переключения передач, смазать консистентной смазкой);

11 – винт с шестигранной головкой, 25 Нм;

12 – контропора гибкого валика (троса Боудена);

13 – распорная втулка;

14 – втулка (крепление контропоры гибкого валика на коробке передач);

15 – сильфон (снять осторожно через наконечник тросового привода переключения передач, смазать консистентной смазкой на основе MoS2);

16 – направляющий рычаг переключения (прежде, чем приступить к разборке, нужно удалить привод управления сцеплением);

17 – самоконтрящаяся гайка, (20 Нм на направляющем рычаге/ поводке, ослаблять лишь для того, чтобы регулировать привод переключения передач);

18 – поводок (с пальцем для крепления на направляющем рычаге);

19 – изолирующая втулка (между поводком и тросовым приводом дпя преселективного управления переключением передач, выпрессовывать и запрессовывать с помощью дорна);

20 – винт с шестигранной головкой, 20 Нм + 90° (с его помощью прикрепляется противовес гашения);

21 – противовес гашения (для того, чтобы регулировать, нужно удалить привод переключения передач);

22 – самоконтрящаяся гайка, 15 Нм (для тросовых приводов на корпусе механизма переключения передач);

23 – резиновая шайба;

24 – изолирующая втулка (между поводком и тросовым приводом переключения передач, выпрессовывать и запрессовывать с помощью дорна);

25 – изолирующая втулка (между тросовым приводом и рычагом преселективного управления переключением передач, выпрессовывать и запрессовывать с помощью дорна)

предыдущая страница5.3.1. Положение для сборки привода переключения передач

следующая страница 5.3.3. Разборка и сборка кожуха привода переключения передач