Проверка компрессии в цилиндрах своими руками

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

• прогар клапана ГРМ;
• неисправности ЦПГ;

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

1. Простейшим способом определения прогара клапана после того, как вы измерили компрессию в цилиндрах, является заливка нескольких «кубиков» моторного масла через свечной колодец. Затем компрессию нужно измерить повторно. Поднятие компрессии в цилиндре после заливки масла укажет на то, что образовалась масляная пленка, играющая роль «уплотнителя». Такое явление характерно в случае износа поршневой. Если показатель компрессии не изменился, значит, имеет место прогар клапана, так как масло в цилиндре в этом случае никак не повлияет на компрессию.
2. Также для определения прогара клапанов следует осмотреть свечу зажигания на проблемном цилиндре. Явный признак прогара клапана является тем, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. Также из сапуна двигателя может выходить дым или воздух. Интенсивность появления дыма напрямую зависит от степени износа ЦПГ.

Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндро-поршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Как замерить компрессию?

По словам специалистов автомобильной отрасли процедура замера давления должна осуществляться не реже 3-4 тысяч километров пробега. Это актуально для транспортных средств отечественного производства, поскольку в таких авто проблемы с компрессией встречаются гораздо чаще. Что касается иномарок, то здесь давление можно измерять один раз в 10, а то и 20 тысяч км пробега. Если вы уверены, что с вашим двигателем что-то не так, то замер давления должен осуществляться как на открытой, так и закрытой дроссельной заслонке, только так можно получить точные показатели.

Многим автомобилистам известно, что замер компрессии — это важный этап в техническом обслуживании авто. Как проверить компрессию в цилиндрах на дизеле или бензиновом моторе? Какой прибор для этого нужен? Как измерить компрессию в домашних условиях? Об этом мы расскажем далее.

Замер обычным компрессометром

Чтобы правильно проверить компрессию в цилиндрах с использованием обычного прибора, учтите, что на холодном двигателе эта процедура не осуществляется. Машину нужно прогреть до рабочей температуры, поскольку на холодном моторе вы не добьетесь правильных показателей. Когда мотор разогрет, следует отключить зажигание, а с целью получения более точных показателей вам нужно иметь в виду, что АКБ должен быть полностью заряжен. Иначе стартер может быть не раскручен на полную мощность, соответственно, показатели могут быть искажены.

Роторный компрессометр для измерения давления

Итак, как же осуществляется замер компрессии при помощи обычного прибора — компрессометра:

Когда двигатель прогрет, откройте капот и демонтируйте свечные провода из разъемов.
После этого используйте свечной ключ для демонтажа свечей, вам нужно их выкрутить. Во время этой процедуры тщательно следите за чистотой отверстий для свечек, поскольку в них не должно быть грязи и мусора

Если нужно, то очистите их от пыли, но осторожно, чтобы грязь не попала вовнутрь.
Селектор КПП поставьте в положение нейтральной скорости.
Теперь возьмите ваш прибор и закрутите его измеритель в одно из свечных отверстий.
Затем вам может потребоваться помощь еще одного человека. Педаль необходимо выжать, а затем запустить стартер

При этом коленчатый вал нужно провернуть как минимум на 8 тактов сжатия.
В это время стрелка на приборе будет подниматься. Эти действия повторяются до того момента, пока стрелка не перестанет подниматься. При выжимании педали открывается дроссельная заслонка.
Вы получите определенные показатели, которые нужно записать. Сбрасывать их необходимо после каждого замера. Как вы понимаете, замер компрессии должен осуществляться на каждом цилиндре.
После того, как процесс завершен, мы рекомендуем произвести эту процедуру еще раз для каждого цилиндра, только дроссельная заслонка при этом должна быть закрыта. Это означает, что помощнику больше не нужно давить на педаль. Полученные показатели необходимо сравнить с теми, которые установленные автопроизводителем конкретно для вашего автомобиля, также следует учитывать и пробег.

Запрос вернул пустой результат.

Замер роторным компрессометром

Процесс замера показателя давления при помощи роторного компрессометра практически ничем не отличается от процесса, описанного выше. Роторный компрессометр представляет собой электронный прибор с установленным датчиком давления. Именно этот датчик и вкручивается в отверстия для свечей зажигания или форсунок. Весь процесс по снятию показаний идентичен.

Основным преимуществом этого способа является то, что он более точно позволяет определить все необходимые показатели, а соответственно — и какие-либо отклонения от нормированных значений. Если у вас есть возможность, то лучше используйте роторный компрессометр вместо обычного. Подробнее о том, как выглядит такое устройство, смотрите на фото. Учтите и тот факт, что работоспособным должен быть и сам компрессометр, иначе о каких точных показаниях может идти речь?

Видео — Как правильно замерять поршень

Помимо размеров поршней, немало важным показателем является и их масса. Масса поршней бывает нормальная, или с изменением на плюс (минус) 5 грамм. Кроме того, к поршням необходимо правильно подобрать маслосъемные кольца, которые должны быть ремонтных размеров.

После того, как поршни будут подобраны и установлены, необходимо еще раз проверить величину зазоров. Если она находится в пределах нормы, то можно приступать к обратной сборке двигателя. Устанавливается ГБЦ, затем привод газораспределительного механизма. После этого, прикручивается крышка ГБЦ с новой прокладкой и все навесные элементы. Не забудьте залить масло, ОЖ и отрегулировать механизм газораспределения. После этого, скорее всего, придется выставить угол опережения зажигания. Теперь автомобиль полностью готов к работе.

На этом проверка зазора между поршнем и цилиндром завершена. Какой бы простой вам не казалась эта сложная процедура, ее, все же, рекомендуется производить только в специализированных станциях технического обслуживания, так как сборка блока цилиндров – дело ответственное и лучше доверить его профессионалам. Удачи на дорогах!

4.1.3 Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) / Skoda Felicia

Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)

1. Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется наивысшая точка хода поршня в своем цилиндре. Вообще говоря, в 4-тактных двигателях в процессе вращения коленчатого вала данное положение достигается поршнем дважды: один раз в конце такта сжатия и второй — в конце выпускного такта. Для выполнения настроек фаз газораспределения и установки угла опережения зажигания в подавляющем большинстве случаев используется ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра. Именно это положение и принято называть положением ВМТ двигателя. 2. Первым называется цилиндр, расположенный в правой части двигателя (ближайший к газораспределительному ремню). В приведенных ниже параграфах изложено описание процедуры приведения поршня данного цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия. Помните, что нормальным считается вращение коленчатого вала по часовой стрелке (глядя с правого борта автомобиля). 3. Отсоедините отрицательный провод от батареи. В случае необходимости выверните все свечи зажигания (см. Главу Текущее обслуживание) с целью облегчения проворачивания двигателя. 4. На моделях с распределителем зажигания отпустите фиксаторы и снимите с корпуса распределителя крышку вместе с подсоединенными к ней ВВ проводами. 5. Поверните рулевое колесо до упора вправо. Выверните три винта крепления правой боковой секции защиты картера и снимите секцию с целью обеспечения доступа к болту крепления шкива коленчатого вала. 6. При помощи торцевого ключа, надетого на болт шкива коленчатого вала, проверните двигатель в нормальном направлении так, чтобы риска на внутреннем ободе шкива коленчатого вала совместилась с нулевой отметкой нанесенной на крышку газораспределительной цепи шкалы. На моделях без распределителя риска на шкиве может отсутствовать, несмотря на наличие шкалы на крышке. В данном случае приведите двигатель в положение ВМТ, затем нанесите риску самостоятельно (непосредственно напротив нулевой отметки шкалы). 7. После выполнения приведенных в предыдущих параграфах инструкций в положении ВМТ окажутся поршни первого и четвертого цилиндров двигателя. Причем в лишь один из них будет находиться в конце такта сжатия. 8. На моделях с распределителем правильность приведения двигателя в положение ВМТ (конца такта сжатия первого цилиндра) можно проверить по разворачиванию носика бегунка в сторону риски на ободе корпуса распределителя. Если бегунок развернут в противоположную сторону, то в конце такта сжатия находится четвертый цилиндр и коленчатый вал следует провернуть еще на один полный оборот (360°) по часовой стрелке. 9. На моделях без распределителя подтверждение приближения поршня к положению ВМТ конца такта сжатия может быть проверено по нарастанию давления в цилиндре. Заткните пальцем свечное отверстие первого цилиндра и проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока давление внутри цилиндра не поднимется до своего максимального значения. 10. Для того, чтобы из исходного положения ВМТ двигателя перейти к положениям ВМТ конца такта сжатия оставшихся цилиндров (по порядку зажигания — см. Спецификации в начале Главы), следует последовательно проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке на 180°.

Skoda Felicia 1.3 mpi капиталка двигателя ч 1

Обзор Skoda Felicia 1997г 1,3 Шкода Фелиция

#11 Шкода Фелиция.Ремонт почти на 100$!!!!!!!???Есть ли смысл ????!!

Перескок цепи G4NA, как избежать.

Раньше было лучше! Двигатель со Škoda Favorit 1.4 (обзор конструкции)

Технология капитального ремонта

Работа начинается с разборки всего двигателя.

Последовательность разборки

1. Сливаются тосол, масло
2. Отсоединяются: — выхлопные патрубки («штаны»); — термостат, радиатор, отопитель салона, помпа
3. Отвинчиваются: — картер, — головка БЦ, — КПП, — Масляный насос и задняя крышка коленчатого вала, — шатуны с поршнями, — сам коленвал;
4. Освобождаются шатуны (выбиваются пальцы из поршней).

Выявление дефектов

Износ ЦПГ определяется визуально, а также при посредстве микрометра. Наиболее частые изъяны:

1. в кольцах: — поломка, — истончение (увеличен зазор в стыках);
2. в поршнях: — прогар в верхней части, — поломка межколечных перегородок;
3. на гильзе: — выработка, — механическое повреждение (от сломанных колец, осколков перегородок).

Устранение неполадок

Замена поршневой группы является главным, но не единственным звеном в капитальном ремонте двигателя. Её сопровождают:

1. Расточка блока цилиндров под один из стандартных размеров (больший, чем предыдущий);
2. Подборка комплектов: — ремонтных колец, — поршней с монтажными пальцами для шатунов ;
3. Растачивание под ремонтный стандарт коленвала;
4. Покупка соответствующих вкладышей.

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

• при помощи компрессометра;
• замер компрессии от руки;

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется  решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Основная задача — выявить проблемный цилиндр, когда после вкручивания свечи коленчатый вал вращался наиболее легко (с наименьшим усилием). Другими словами, если компрессия понижена в одном цилиндре, тогда усилия, которые нужно приложить для прокручивания коленвала, будут меньше по сравнению с  проверкой  компрессии других цилиндров.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания

Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен

Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Еще добавим, что разница показаний компрессии по всем цилиндрам (разброс данных) не должна быть больше 1/10 от самого максимального показателя. Это значит, что если в каком-либо цилиндре компрессия упала на 15-20% сравнительно с остальными, тогда высока вероятность того, что изношен поршень и поршневые кольца, произошло повреждение клапанов ГРМ и т.д.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам  двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д

Тестер для замера потери давления в цилиндрах двигателя

Устройство тестера

Выглядит тестер следующим образом. Два манометра подключены к общему каналу. В канале установлен жиклер который. Жиклер дает возможность подавать фиксированное количество воздуха в камеру сгорания. Которое измеряется манометром в процентном соотношении от допустимой нормы потери воздуха в цилиндре. Первым прибором мы устанавливаем давления воздуха идущее от компрессора. Для бензиновых двигателей оно составляет 5 bar. Второй прибор показывает давление, создаваемое в цилиндре. С учетом возможных потерь. Шкала разделена на три зоны:

• Зеленая — допустимые потри давления
• Желтая — критичное падение давления
• Красная — не допустимое падение давления

Применение тестера

Тестер подключается к компрессору. Который создает необходимое давление воздуха. С другой стороны шланг соединяется с камерой сгорания через переходники в свечное отверстие.

Условия проведения замера

Они такие же как и при использовании компрессометра. Добавляется толь ко то что замер производится при нахождении поршня цилиндра  в ВМТ . Как и при регулировки клапанов. То есть клапана должны быть полностью закрыты. Для проведения измерения давления придется  в каждом цилиндре выставлять поршень в такте сжатия.

После того как поршень в измеряемом цилиндре подведён в ВМТ прибор соединяется с камерой сгорания и на него подается давление воздуха от компрессора. При помощи крана выставляется давление в 5 bar. На первом манометре. Второй прибор уже показывает потерю давления.

В зеленой зоне все нормально

Желтая зона требуют внимания.

Красная зона требуется ремонт

Анализ показаний прибора

С применением данного прибора уже можно сориентироваться где именно возникла потеря давления. Прорывающийся воздух будет создавать шум

• Если воздух слышен при открытии масло заливной пробки. Значит потеря давления происходит через поршневые кольца в картер двигателя
• Потери воздуха слышны в выхлопной трубе. Нет герметичности в выпускном клапане
• Воздух во впускном коллекторе значит проблема с впускным клапаном.
• Бурление в расширительном бачке системы охлаждения. Прогорела прокладка либо трещина в гильзе или головке блока.

Тестер для замера давления в цилиндрах как диагностический прибор даёт больше информации чем просто проверить компрессию в двигателе. Можно уже диагностировать конкретную неисправность. И планировать возможный ремонт.

Технология капитального ремонта

Работа начинается с разборки всего двигателя.

Последовательность разборки

1. Сливаются тосол, масло
2. Отсоединяются: — выхлопные патрубки («штаны»); — термостат, радиатор, отопитель салона, помпа
3. Отвинчиваются: — картер, — головка БЦ, — КПП, — Масляный насос и задняя крышка коленчатого вала, — шатуны с поршнями, — сам коленвал;
4. Освобождаются шатуны (выбиваются пальцы из поршней).

Выявление дефектов

Износ ЦПГ определяется визуально, а также при посредстве микрометра. Наиболее частые изъяны:

1. в кольцах: — поломка, — истончение (увеличен зазор в стыках);
2. в поршнях: — прогар в верхней части, — поломка межколечных перегородок;
3. на гильзе: — выработка, — механическое повреждение (от сломанных колец, осколков перегородок).

Устранение неполадок

Замена поршневой группы является главным, но не единственным звеном в капитальном ремонте двигателя. Её сопровождают:

1. Расточка блока цилиндров под один из стандартных размеров (больший, чем предыдущий);
2. Подборка комплектов: — ремонтных колец, — поршней с монтажными пальцами для шатунов ;
3. Растачивание под ремонтный стандарт коленвала;
4. Покупка соответствующих вкладышей.

Как снять головку блока цилиндров?

1. В первую очередь, необходимо обездвижить автомобиль. Под колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг КПП устанавливается в положение «первая передача». Откройте капот автомобиля и найдите место расположения ГБЦ.
2. Вначале, снимаются все части, которые мешают свободному доступу к головке. Таковыми могут быть: воздушный фильтр, карбюратор (или инжектор), «штаны», а также различные тросы, приводы педалей и проводка электрических датчиков. С ГБЦ выкручиваются свечи, при необходимости, снимается трамблер.
3. Слейте масло из двигателя и охлаждающую жидкость. Откройте крышку привода ГРМ и демонтируйте ремень. Это нужно для того, чтобы освободить распределительный вал. После этого, открутите гайки крепления крышки ГБЦ и снимите ее вместе с прокладкой. Перед сборкой рекомендуется установить новую прокладку.
4. Теперь можно приступать, непосредственно, к демонтажу головки блока цилиндров. Открутите специальные болты крепления и демонтируйте головку вместе с прокладкой. После этого, вы получите открытый доступ к блоку цилиндров.

Руководства на все автомобили

1. Автомобили марки Skoda Felicia
2. Инструкция по эксплуатации
3. Текущее обслуживание
4. Ремонт двигателя
4.0 Ремонт двигателя
4.1. Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3
4.1.1 Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3
4.1.2 Проверка состояния шатунно-поршневой группы на слух и измерение
4.1.3 Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)
4.1.4 Снятие и установка крышки кожуха распределительного вала
4.1.5 Снятие, проверка состояния и установка сборки оси коромысел
4.1.6 Снятие и установка головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором
4.1.7 Снятие, проверка состояния и установка передней крышки, цепи и звездочек привода ГРМ
4.1.8 Снятие, проверка состояния и установка компонентов масляного насоса
4.1.9 Снятие и установка поддона картера двигателя
4.1.10 Замена сальников коленчатого вала
4.1.11 Снятие, проверка состояния и установка маховика
4.1.12 Проверка состояния и замена резиновых подушек опор подвески силового агрегата
4.1.13 Снятие, установка и регулировка усилия натяжения ремня привода
4.1.14 Описание основных узлов и механизмов
4.2. Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6
4.3. Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя
4.4. Демонтаж силового агрегата и капитальный ремонт двигателя
5. Системы охлаждения, отопления
6. Система питания
7. Электрооборудование двигателя
8. Сцепление
9. Коробка передач
10. Приводные валы
11. Тормозная система
12. Подвеска и рулевое управление
13. Кузов и отделка салона
14. Бортовое электрооборудование
15. Контрольные кузовные размеры
16. Особенности ПДД стран Европы Ссылки на другие сайты

Как проверить прогорели клапана или нет без снятия ГБЦ

При падении компрессии в одном или нескольких цилиндрах стоит задуматься о том, как проверить исправность клапанов – прогорели или нет. О том, почему прогорают клапаны, можно прочитать здесь. Аналогичная картина может быть следствием прогара поршня или компрессионных колец, пробоя прокладки ГБЦ, трещины в блоке цилиндров в результате ДТП и т. д. Безразборная проверка исправности клапанного механизма позволяет установить конкретную причину потери компрессии. Сделать такую проверку можно четырьмя способами, описанными ниже.

Проверка клапанов без снятия ГБЦ проводится в первую очередь для подтверждения или исключения их повреждения. Некоторые способы могут указать и на иные причины снижения компрессии. При этом следует учитывать, что безразборная диагностика клапанного механизма может не позволить выявить незначительные дефекты цилиндропоршневой и клапанной групп на ранней стадии.

Проверка клапанов без разборки двигателя по состоянию свечей

Свеча покрыта маслянистым нагаром — явный признак повреждения поршня

Суть метода состоит в визуальном осмотре свечи зажигания, извлеченной из цилиндра с низкой компрессией. Электроды и резьбовая часть сухие – прогорел клапан, если они замаслены или покрыты темным маслянистым нагаром – поврежден поршень или изношены компрессионные либо маслосъемные кольца. Внутренняя часть свечи может быть в масле и из-за повреждения сальников клапанов, однако в этом случае загрязнены будут все свечи, а не только находящаяся в проблемном цилиндре. О диагностике двигателей по цвету нагара на свечах подробно рассказано в отдельной статье.

Особенности: способ подходит только для бензиновых двигателей, ввиду отсутствия в дизельных моторах свечей зажигания.

Как проверить состояние клапанов с помощью банкноты или бумаги

Способ проверки прогоревших клапанов с помощью бумаги: видео

Легко и быстро проверить состояние клапанов при условии, что система питания и зажигания исправны, поможет банкнота или небольшой лист плотной бумаги, который следует держать на расстоянии 3–5 см от выходного отверстия выхлопной трубы. Двигатель при этом должен быть прогрет и запущен.

В исправном автомобиле бумажный лист будет постоянно равномерно вибрировать, периодически отодвигаясь от выхлопа под действием выходящих отработанных газов и снова возвращаясь в первоначальное положение. Если лист периодически засасывает в выхлопную трубу – вероятно прогорел или пропускает один из клапанов. О том, на что указывают следы на листе бумаги или их отсутствие при такой проверке, рассказывает статья о проверке автомобиля при покупке с рук.

Этот экспресс-метод не очень точный и подходит для первичной диагностики состояния механизма газораспределения в полевых условиях, например, при покупке б/у автомобиля. Он не позволяет определить, в каком именно цилиндре проблема, плохо подходит для автомобилей с катализатором и не работает, если система выхлопа негерметична, например, прогорел глушитель.

Экспресс-проверка при помощи моторного масла и щупа

Этот способ проверки клапанов без снятия ГБЦ основан на исключении проблем с поршневой группой. Прогар поршня можно обнаружить контактным методом при помощи щупа, погружаемого в цилиндр через свечное отверстие. Проблемы с кольцами или выработкой стенок исключаются путём заливки масла в цилиндр с низкой компрессией через то же отверстие, установки свечи на место и запуска двигателя. Если после этого давление вырастет – проблема не в клапанах: залитое масло заполняет зазор между поршнем и стенками цилиндра, через который и уходили газы.

Метод является косвенным. Точно исключается лишь проблема с кольцами, так как щупом небольшие повреждения поршня выявить сложно, кроме того, остается непроверенным вариант с пробитой прокладкой ГБЦ.

Проверка клапанов без снятия головки с помощью эндоскопа

Проверка клапанов и цилиндров эндоскопом

Эндоскоп позволяет провести диагностику клапанов и цилиндров без разборки мотора при помощи визуального осмотра. Чтобы осмотреть клапаны, потребуется прибор с гибкой головкой либо насадка с зеркалом.

Достоинство метода в возможности не только подтвердить наличие конкретного дефекта, но и определить какой клапан прогорел – впускной или выпускной. Для этого достаточно даже недорогого эндоскопа стоимостью от 500 рублей. Примерно столько же стоит осмотр цилиндров с помощью профессионального прибора на СТО.

Способ хорош только для выявления явных дефектов – трещин или сколов тарелки клапана. Неплотное прилегание к седлу чаще всего выявить визуально сложно.

4.1.8. Снятие, проверка состояния и установка компонентов масляного насоса

Схема системы смазки двигателя

1 — Поддон картера 2 — Пробка для слива масла 3 — Маслозаборник 4 — Масляный насос 5 — Редукционный клапан насоса	6 — Отверстия для смазки цепи привода распределительного вала 7 — Заливная горловина 8 — Датчик-выключатель давления масла 9 — Масляный фильтр

Масляный насос

1 — Маслозаборник 2 — Крышка 3 — Прокладка 4 — Ведомая шестерня	5 — Ось ведомой шестерни 6 — Вал насоса 7 — Ведущая шестерня 8 — Сетчатый фильтр маслозаборника

Редукционный клапан (боковой разрез)

1 — Шарик 2 — Пружина	3 — Шплинт

Полнопоточный масляный фильтр

а — Разрез b — Принцип действия предохранительного клапана 1 — Корпус 2 — Предохранительный клапан 3 — Фильтрующий элемент	4 — Прокладка 5 — Противодренажный клапан 6 — Впускные отверстия 7 — Выпускные отверстия

Система смазки — общие сведения

2

2

2

СНЯТИЕ

Компоненты сборки масляного насоса

1 — Оборудованный сетчатым фильтром маслозаборник 2 — Пружинная шайба 3 — Болт крепления маслозаборника к крышке газораспределительной цепи 4 — Болт крепления маслозаборника к крышке коренного подшипника 5 — Уплотнительная прокладка (если предусмотрена) 6 — Ведущая шестерня насоса	7 — Ведомая шестерня насоса 8 — Ось ведомой шестерни 9 — Шарик редукционного клапана 10 — Пружина редукционного клапана 11 — Шплинт

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите поддон картера двигателя (см. Раздел

Снятие и установка поддона картера двигателя).

2. Отдайте четыре болта крепления корпуса маслозаборника
с сетчатым фильтром к нижней стороне крышки цепи привода ГРМ
…

..и один болт крепления ее к крышке центрального коренного
подшипника

Осторожно снимите маслозаборник.

3. Шестерни могут быть извлечены сразу снятия крышки маслозаборника.
При соответствующей комплектации снимите уплотнительную прокладку
(при сборке она подлежит замене в обязательном порядке).

Проверка состояния

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте шестерни и корпус насоса на наличие признаков износа и механических повреждений (типа сколов зубьев). 2. При наличии необходимого оборудования путем измерения зазоров оцените величину износа осей шестерен и корпуса насоса (см. Спецификации). 3. В случае выявления повреждений, а также если величина зазоров превышает оговоренные в Спецификациях допустимые значения, шестерни насоса подлежат замене в сборе с передней крышкой цепи привода ГРМ с вмонтированным в нее корпусом насоса. Процедуры снятия и установки крышки цепи описаны в Разделе Снятие и установка головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. 4. Временно установите шестерни в корпус насоса, затем при помощи измерителя плоскостности (ребра стальной линейки) и щупа лезвийного типа измерьте величину зазора между торцами шестерен и крышкой насоса. Изготовители автомобиля (компания Skoda) настаивают, что зазор не должен превышать 0.1 мм. Если величина зазора близка к предельному значению, корпус маслозаборника следует устанавливать без прокладки. Если зазор слишком мал, он может быть откорректирован путем подбора прокладки соответствующей толщины. Превышение допустимого значения является свидетельством износа компонентов (корпуса и/или шестерен); в этом случае сборка насоса подлежит замене. 5. Извлеките шплинт из корпуса маслозаборника, ..затем и вытряхните из гнезда редукционного клапана пружину и шарик. Проверьте снятые компоненты клапана на наличие признаков износа и механических повреждений. Посадка в гнездо клапана нового шарика осуществляется при помощи молотка и подходящей выколотки из мягкого металла — постарайтесь добиться плотного прижимания шарика к седлу клапана. Заправьте в гнездо пружину и зафиксируйте сборку новым шплинтом.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сборка производится в обратном порядке. Для временной фиксации новой прокладки на сопрягаемой поверхности корпуса маслозаборника воспользуйтесь консистентной смазкой. 2. Обильно смазав, заправьте шестерни со своими осями в корпус насоса. Придерживая шестерни, прижмите к сопрягаемой поверхности корпус маслозаборника, вверните пять крепежных болтов и затяните их с требуемым усилием. 3. Установите на место поддон картера двигателя (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).

Зачем нужны поршневые кольца

Поршни являются ключевыми элементами в двигателях внутреннего сгорания. Чтобы они могли работать в нормальном режиме, чрезмерно не перегреваясь и не затираясь, их необходимо держать в смазанном состоянии. При этом масло не должно попадать в камеру сгорания, иначе возникнет нагар, который приведет к ухудшению работы двигателя.

Поршневые кольца являются незамкнутыми. Они надеваются на поршень и бывают двух видов – компрессионные и маслосъемные. На современных поршнях чаще всего распределение колец идет следующим образом: 2 компрессионных и 1 маслосъемное.

Задачей компрессионных колец является создание давления в камере сгорания. Между поршнями и цилиндрами имеется небольшой зазор, из-за которого нет возможности создать в камере сгорания нужное давление. Если бы не было колец, через зазор газы из камеры сгорания уходили бы в картер. Кольца выполняются незамкнутыми, чтобы они могли сжиматься и разжиматься в определенных заранее конструкторами пределах, поддерживая необходимое давление.

При этом само наличие компрессионных колец не позволяет полностью избавиться от проблемы с проникновением отработавших газов в картер. Чтобы этого избежать, конструкторы используют ряд других ухищрений, как минимум, разрывы незамкнутых компрессионных колец располагают таким образом, чтобы они находились на 180 градусов относительно друг друга.