Что делать?
Хочу поговорить именно о баке, потому как из глушителя удалить проще (я думаю, все посмотрели видео).
Есть несколько решений проблемы:
Самое правильное — физически разобрать бак и убрать эту эмульсию. Иногда выкачивают по 500 мл и даже более. НО здесь могут быть проблемы со снятием, на многих иномарках это делается сложно, да и опасно в баке бензин находится. НО в любом случае это самое верное решение
Осушитель бака. Сейчас есть средства, которые выводят влагу из бака, их сейчас продается целая куча (отдельно рекламировать не буду). Добавляем его в бак, он соединяется с водой, она может пройти через сетку фильтра, и потом сгорает в цилиндрах двигателя. Также можно добавить в бак по осени СОЛЬВЕНТ, АЦЕТОН, но лучше всего СПИРТ. Это заменители «осушителя». Единственный минус, заливать нужно в теплую желательно плюсовую погоду, когда эмульсия внутри бака жидкая, как я писал выше она остается жидкой примерно до -10
Еще один совет из моего опыта. Если у вас машина не свежая, то я вам советую всегда иметь минимум полбака, а лучше полный. НО почему? ДА просто вся вода находится внизу, как правило она «запечатывает» нижнюю часть фильтра, это примерно 5 – 10 литров в баке. Бензин просто физически не может пройти через лед. А вот когда у вас полный бак, то топливо как бы сверху, может пройти в фильтр. Я думаю, ход моих мыслей вы поняли.
Сейчас видео версия, смотрим
В конце еще раз хочу напомнить, что я сейчас говорил об исправных подержанных автомобилях, если машина у вас не заводится в мороз, а бак и глушитель чистый, значит у вас проблема в другом. На этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
Причина №5: АКБ, проводка, клеммы
Собственно исправность самого стартера еще не означает, что исправна вся остальная электросистема автомобиля. Проверьте, не сел ли аккумулятор, не окислены ли клеммы. Неисправности и обрывы в электропроводке также могут стать причиной того, что двигатель отказывается запускаться. К примеру, мог оторваться провод, который идет к генератору или от положительной клеммы аккумулятора на питание контроллера.
Довольно часто такая проверка не дает положительного результата. Поэтому ниже мы приведем список причин, из-за которых двигатель может не запускаться, хоть они и возникают значительно реже:
Нарушена целостность предохранителей. Не самая частая поломка, но порой двигатель не запускается именно поэтому.
Коррозия деталей
Особое внимание следует обратить на устройства, имеющие отношение к электрической сети автомобиля, к примеру, тот же стартер. Также проверьте, нет ли коррозии на свечах.
Обратите внимание на цвет нагара на свечах
В процессе работы двигателя его образование неизбежно, но нагар должен быть светло-коричневого цвета. Если нагар черный – свеча подлежит замене. Также недопустимо использование свечей с поврежденными или замасленными контактами.
- Нет искры на катушке зажигания. В данном случае проверяем провод высокого напряжения, возможно, нарушена его целостность. В таком случае провод подлежит замене. Если он в порядке, вероятно, неисправна сама катушка зажигания.
- Конденсат под капотом. Порой наличие излишней влаги мешает запуску двигателя. Поставьте авто в сухое место, откройте капот и подождите, пока влага испарится. После этого пробуйте запустить двигатель. Если попытка увенчалась успехом, постарайтесь выяснить, откуда взялась излишняя влага под капотом.
- Произведите диагностику бортового компьютера. Вполне вероятно, что включен иммобилайзер. В этом случае запуск двигателя попросту запрещен.
- Проверьте, исправен ли датчик коленчатого вала. Он может подавать в бортовой компьютер неверную информацию о том, в каком положении находится коленчатый вал. Может происходить образование горючей смеси неверного состава. В результате стартер крутит, но не схватывает, машина не заводится.
Для эффективной работы двигателя автомобиля требуется тщательный и правильный уход. Регулярно проводите профилактические осмотры, меняйте расходники, следите за состоянием своей машины. Также не откладывайте визит на станцию технического обслуживания, если ваша машина вдруг начала капризничать. Это позволит не только избежать более серьезных неисправностей, но и не допустить их в будущем.
Также смотрим видео, которое особенно будет полезно для новичков: что делать, если стартер крутит, а машина не заводится.
Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель
Топливная система
Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.
Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.
Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.
При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.
Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания
Система зажигания
Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.
Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.
Механико-электрические причины не включения стартера
К ним относятся:
- поломки бендикса и втягивающего реле. Какова его функция? Уже из его названия понятно, что его задача — что-то втягивать, и это действительно так – оно при подаче тока втягивает две шестерни: бендикс и шестеренку маховика. Одна из них раскручивает другую, благодаря чему осуществляется запуск двигателя. При отсутствии контакта(он может перегореть или просто отломиться) реле не будет подавать ток на бендикс. Неисправность может возникнуть и из-за истирания зубьев бендикса;
- износ обмотки и щеток. Передача крутящего момента от электромотора бендиксу производится посредством щеток, поэтому эти детали со временем изнашиваются. Эксплуатационный ресурс щеток для разных моделей определяется производителем. В среднем он составляет примерно 100 — 150 тыс. км. Если степень износа щеток велика, то втягивающее реле будет издавать характерное щелканье.
- перегорание, либо замыкание обмотки «якоря» — такая ситуация полностью исключает производство электричества;
- выработка эксплуатационного ресурса втулками стартера. Втулки по сути — те же подшипники, находящиеся в верхней и нижней частях устройства. Они предназначены для обеспечения нормального вращения вала старта — «якоря». При покосившихся или разбитых втулках вал проворачиваться не будет либо займет неправильное положение на оси, случится замыкание. Это приведет к перегоранию обмотки «якоря», питающих кабелей, расплавлению клемм. Подклинивающий вал увеличивает риск замыкания и может стать причиной возгорания автомобиля.
Советы и рекомендации
Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.
Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.
Бывает и так, что сначала машина начинает расходовать больше топлива, мотор дымит, автомобиль дергается при разгоне, отмечены провалы при нажатии на педаль газа и т.д., а уже потом агрегат не заводится. В подобном случае вполне могут быть виноваты фильтры и бензонасос. Кстати, сильно загрязненный воздушный фильтр также моет привести к тому, что ДВС попросту остается без воздуха и не запускается.
В любом случае, зачастую перед тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки и быстро локализовать неисправность.
Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.
Как можно замкнуть стартер напрямую
Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.
Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом
Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.
На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.
Возможные последствия
Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.
Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.
Подключение напрямую к аккумулятору
Отрезок медного кабеля, клеммы типа «крокодил» и плоский штекер, — вот и всё, что нужно для прямого соединения стартера с АКБ. Из этих трёх компонентов собирается переноска, которая даст возможность завести двигатель. Интегрировать самодельное устройство нужно с силовым кабелем, идущим на стартер. Он имеет разъём, куда и необходимо вдеть провод.
- поставить машину на нейтралку;
- включить зажигание;
- соединить «крокодил» с плюсовой клеммой аккумулятора.
Самодельная переноска с крокодилом Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить на место
Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то
Почему не заводится: причины?
А причину тут очень банальна – ЭТО ВОДА! Она собирается либо в баке автомобиля, либо в глушителе.
Про глушитель: Начну с легкого, если у вас машина часто работает с автозапуском, то хотите ли вы или не хотите в резонаторе может собираться вода, причем ее может быть много. В сильных морозы она замерзает, «запаковывая» проход выхлопным газам (вода при замерзании расширяется).
Газы возвращаются обратно в цилиндры двигателя, смесь обедняется, машина работает нестабильно, а может даже не запускаться. Нужно избавляться от этого конденсата, кстати, в сильные морозы это не так просто сделать. А вот когда потеплеет, можно легко убрать, про это у меня есть видео, посмотрите.
Про бак: Опять же от большого пробега (как я писал выше 5 лет и более), в баке начинает также образовываться конденсат. Попадает он туда с дождем, снегом, от перепада температур, да и есть нечестные заправки, которые могут «бадяжить» бензин с водой (их мало, но они есть). Так вот вся эта «прелесть» большой лужей катается по дну бака, попутно собирая в себя еще и грязь, в итоге получается своего рода эмульсия.
Пройти через топливный фильтр она не может, ибо сетка не пропускает влагу. Поэтому она находится рядом с фильтром (а он как обычно находится в углублении).
Эта эмульсия не замерзает даже до -10, -15 градусов, но вот когда «бахает» -25, -30 градусов, превращается в лед, попутно запаковывая сетку топливного фильтра.
Топливо почти не прокачивается, бывает, что замерзает даже сам насос – машина не запускается, даже если стартер крутит.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?
В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.
Невнимательность или халатность водителя
Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.
Технические проблемы — неисправности стартера
Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.Стартер считается неисправным в таких случаях:
- Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
- Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
- Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.
Отказы горячего движка
Причины, по которым не заводится дизельный двигатель на горячую, не столь разнообразные, как у карбюраторных силовых агрегатов. Более 70% случаев затрудненного пуска прогретого дизеля происходят из-за неполадок в топливной системе, состоящей из следующих приборов:
- очиститель воздуха;
- ручная помпа (это относится к старым дизелям);
- форсунки, распылители;
- ТНВД;
- фильтры тонкой, предварительной очистки дизельного топлива;
- регулятор частоты вращения коленчатого вала;
- топливный привод.
В постоянно работающем дизельном моторе происходит выработка форсунок, плунжеров, распылителей. С течением времени пружины теряют свою упругость. Вследствие старения, воздействия высоких температурных режимов резиновые сальники, уплотнительные манжеты становятся менее эластичными, плотность и герметичность нарушается. Топливопроводы засоряются из-за некачественного топлива. Это влечет за собой неполадки всей системы.
Сбой заводского регулирования, равномерной подачи точных объемов смеси, углов опережения, начального давления поднимающихся игл в форсунках, наименьших оборотов коленчатого вала при холостом ходе приводит к увеличению расхода дизельного топлива, постоянному задымлению отработанных газов. Часто затрудненный пуск прогретого дизеля происходит из-за следующих сопутствующих факторов:
- пониженное давление в магистралях подвода топлива;
- нарушена работа датчиков положения коленчатого вала, расхода воздуха.
Видимые снаружи неисправности дизелей, методы их устранения показаны в таблице:
| Поведение горячего мотора | Причина неисправности | Способ устранения |
| Затрудненный запуск прогретого мотора. Двигатель глохнет, перебои в работе. | Нарушилась герметичность системы питания. | Проверить герметичность, подтянуть трубки, закрепить приборы. |
| Силовой агрегат чихает, останавливается, нет тяги. | Засорились фильтры топлива. | Вымыть, поменять. |
| Горячий мотор не заводится, вращающий момент на валу недостаточный. | Выход из строя ТНВД. | Снять узел, заменить все изношенные детали. |
| Мотор работает рывками, с недостаточной мощностью. | Забиты форсуночные фильтры. | Прочистить, промыть, заменить. |
| Выхлоп дымный, нет тяги двигателя. | Зашлаковались окна для продува в гильзах цилиндров. | Почистить. |
| Трудности с пуском разогретого мотора, работа прерывистая. | Сбиты настройки форсунок. | Форсунки отрегулировать на стенде. |
| Черные отработанные газы, двигатель работает с перебоями. | Сбит угол опережения впрыска топлива. | Отрегулировать установку угла. |
| Неравномерная работа силового агрегата, чрезмерно дымный выпуск газов, слышны нетипичные звуки металлических тонов. | Рейки ТНВД не отрегулированы. | Настроить равномерную подачу дизельного топлива, регулировку реек привести в соответствие. |
| Коленчатый вал вращается слишком быстро, разнос двигателя. | Поломка регулятора частоты вращения. | Проверить регулятор, осуществить ремонт, настроить все параметры. |
| Не развивается нормальная тяга, масло очистителя воздуха темное. | Засорился воздушный очиститель. | Сменить масло, вымыть фильтрующий элемент. |
🤷Что же тогда делать, если машина не заводится в мороз?
Что делаю я в этом случае, если автомобиль мне не известен и я его вижу в первый раз? Тут всего один момент, на который необходимо обратить внимание – Как крутит стартер? Бодро или с трудом? Или, вообще, не крутит?
Если стартер не крутит или крутит с трудом:
Проверяем и подзаряжаем АКБ. Если она старая, тогда просто меняем.
Применяем масло не выше 5w. Если морозы очень сильные (под минус 30 и ниже), тогда 0w
Если стартер не крутит и не тускнут индикаторы на панели приборов, тогда проверяем проводку на стартер и сам стартер. Обычно достаточно просто отключить провода от стартера, зачистить
и обработать клеммы средством для защиты контактов
В 90% случаев проблема решается.
Если стартер крутит нормально, но двигатель не запускается:
Вспоминаем, когда промывали форсунки без снятия и клапаны. Скорее всего никогда. Поэтому первым делом промываем клапаны, камеру сгорания и форсунки. Если установлено ГБО, тогда промываем незамедлительно и скорее всего не менее двух раз.
Заливаем нормальный бензин. Его влияние на запуск в мороз очень велико. Я пишу это не как копипастер, а как автор с опытом.
Снимаем топливную рампу и сливаем оттуда весь мусор. Меняем фильтры в форсунках. Если система топливоподачи на Вашем авто тупикового типа, тогда делаем это регулярно. И желательно летом, чтобы зимой не читать эту страницу.
Проверяем давление топлива
Вот и все необходимые рекомендации, если двигатель не запускается или плохо запускается в мороз. Больше ничего выдумывать не нужно. После этих процедур он запустится.
А если хотите совсем кратко, тогда я назову Вам всего две причины, по которым двигатель не запускается в мороз:
АКБ
Система топливоподачи
ВСЁ!
Если проблемы с запуском были и до морозов, тогда я не знаю в чем причины. И никто не знает. Необходимо делать диагностику.
Исключаем сигнализацию из списка причин
Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.
Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.
Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).
🔔Почему машина не заводится в мороз
Вам перечислить пару-тройку десятков причин? Они Вам помогут? Вы пойдете их все без раздумья внедрять?
Конечно нет, ибо зима быстрее закончиться, чем Вы это всё перепроверите.
Поэтому какой в этом смысл?
Я не устану повторять – волшебной таблетки не существует. Существует только волшебный инструмент под названием Диагностика!
Без нее невозможно быстро определить причину плохого запуска двигателя.
Простой диагностический адаптер за 10 usd поможет Вам за одну минуту определить работоспособность всех датчиков системы управления двигателем, кроме ДПРВ (датчик положения распредвала)
Но даже, если Вы не хотите покупать адаптер и вникать в диагностику (я понимаю, что не всем это по душе), тогда хотя бы не слушайте советов одаренных блогеров и не кидайтесь сразу менять ДТОЖ, РХХ, ДПКВ…
Вам так насоветуют не на один десяток тысяч гривен, рублей или какая там у Вас валюта…
Согласен, и датчик температуры, и регулятор холостого хода, и датчик положения коленчатого вала могут влиять на уверенность и продолжительность запуска.
Но если Вы вчера заезжали в гараж и при этом мотор запускался отлично, температура на панели была в норме, тахометр работал, холостой ход был отличный, тогда при чем здесь эти датчики и исполнительные механизмы???
От воздействия мороза с ними ничего не будет. А вероятность того, что они сами по себе за ночь вышли из строя очень и очень мала.
Поэтому никого не слушайте и не бегите тратить деньги на замену “замерзших датчиков” и “поломанных свечей”.
Что в итоге
Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.
Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.. Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов
Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента
Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.
Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).
Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.
Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.
Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.
