Что указывает на проблемы с выхлопной системой

Профилактические меры

Как уже неоднократно говорилось, зачастую лучше предотвратить проблему, нежели бороться с её последствиями. Так и с прогоранием и повреждением автомобильных глушителей.

По мере возможностей водители должны минимизировать вероятность возникновения подобных ситуаций. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил профилактики.

Следите за состоянием глушителя. Порой достаточно обычного визуального осмотра. Контролировать элемент сугубо по каким-то датчикам вряд ли получится. Нужен осмотр внешнего состояния. При первых же симптомах неисправностей их будет куда легче и дешевле устранить.
Не забывайте периодически мыть глушитель. Поскольку он выполнен из металла, и далеко не всегда из нержавеющего, накапливающаяся грязь, вода, снег, реагенты, рассыпанные на дорогах, способствуют ускорению разрушительных процессов. Коррозия охватывает всё большие участки детали, что ведёт к появлению выраженной ржавчины, более быстрому повреждению и появлению отверстий с трещинами. Мойка позволит сбивать эту грязь, смывать опасные реагенты и продлевать срок службы глушителя.
Используйте антикоррозийные составы. Порой глушители покрывают антикором ещё на этапе производства. Но состав имеет свойство изнашиваться и постепенно разрушаться. В результате антикоррозийное действие прекращается, металл становится подверженным образованию коррозии. Периодическое обновление слоя защитного состава позволит предотвратить появление ржавчины. Тем самым вы заметно продлите эксплуатационный период.
Применяйте гофрированную трубку. Неплохая защитная мера. Труба устанавливается между коллектором и корпусом глушителя. Подобное соединение обеспечивает дополнительное поглощение лишних вибраций, устранение трения и снижение рабочей температуры глушителя.
Придерживайтесь аккуратной манеры вождения. Довольно часто проблемы с глушителем возникают не из-за ржавчины или прогаров от высокой температуры, а по причине механических повреждений. Водитель наезжает на твёрдые предметы, ударяется днищем о покрытие, в результате чего образуются дыры в устройстве выхлопной системы. Избежать подобных ситуаций в полной мере невозможно. Но если быть аккуратным за рулём, правильно объезжать ямы и минимизировать эксплуатацию автомобиля в непредназначенных для него условиях, вероятность возникновения подобных ситуаций заметно снизится.

Вы можете наглядно видеть, что замена и горячая сварка вовсе не являются единственными и безальтернативными способами восстановления работоспособности повреждённого, прогоревшего или проржавевшего глушителя на вашем автомобиле.

Все представленные бессварочные методы действительно эффективные и рабочие. Их активно используют миллионы автовладельцев по всему миру. Здесь требуется лишь рационально подойти к вопросу выбора метода ремонта, а также строго придерживаться правил применения того или иного средства.

Если же ситуация складывается так, что герметики, холодная сварка или лента не помогут из-за слишком масштабных повреждений, тогда единственно верным решением станет полная замена глушителя. Только старайтесь выбирать качественные изделия, которые смогут прослужить долго и не спровоцировать аналогичные неприятности в ближайшие несколько лет эксплуатации вашего транспортного средства.

Неисправности глушителя автомобиля

Выхлопная система представляет собой герметичную конструкцию. Поэтому причиной большинства проблем становится разгерметизация или закупоривание. В обоих случаях происходит потеря тяговой силы двигателя и резкое увеличение расхода топлива. Неисправности глушителя автомобиля могут привести как минимум к дорогостоящему ремонту.

Определение неисправностей

Сломанный глушитель шумит намного громче исправного. Внутри устройства многих моделей имеются перегородки для снижения звукового фона. При ослаблении или поломке этих переборок появляется грохот, возрастает уровень шумового загрязнения.

В салоне может ощущаться запах выхлопных газов. В таких случаях следует проверить глушитель на авто.

Признаки неисправности глушителя автомобиля

Неисправности глушителя автомобиля можно определить по следующим признакам:

в салоне ощущается запах гари;
уменьшается мощность и тяга;
наблюдается плотный, нависающий дым за кузовом во время езды;
увеличивается расход топлива;
из-под днища раздается дребезжание, причина которого – нарушение подвески выхлопной трубы;
двигатель работает громче обычного, появляется рев, секущие и другие неприятные звуки.

Даже внешне новый глушитель может быть проблемным

При выявлении этих признаков поломки глушителя следует срочно организовать его ремонт.

Дефекты глушителя автомобиля

Повышенный шум автомобиля и стуки могут появиться от соприкосновения выхлопной трубы с днищем. Это происходит обычно из-за забитой между глушителем и кузовом грязи. Причиной бывают и прижатие трубы к машине после заезда в колею или канаву. Такой же шум возникает, если оборваны резиновые крепления.

Может нарушиться герметичность одного из элементов выпуска. Происходит это из-за прогорания металла, в результате чего наружу начинают выходить громкие звуки, ощущается запах газа.

Отрицательно воздействует на металл коррозия. Выхлопная труба постоянно нагревается и охлаждается. При этом на нее влияют влага и дорожные компоненты. Разъедаются сварные швы, появляются дыры, особенно на изгибах выхлопной трубы.

Коррозия глушителя авто

Источником повреждений может стать механическое воздействие. Стены трубы разбиваются от наездов на бордюры, камни, пни и другие препятствия. Из-за развивающейся коррозии или абразивного износа происходит поломка крепежа или элементов подвеса.

Частые неисправности и их причины

Обычно выхлопная система приходит в негодность из-за длительного простоя транспортного средства на открытом воздухе. В этом случае развивается коррозия. Определить появление проблем с глушителем можно по ряду признаков:

чрезмерно громкая работа силового агрегата;
запах выхлопных газов в салоне;
дребезжание, стуки под днищем при движении по плохой дороге;
появление копоти на агрегатах под капотом.

Помимо коррозии, могут иметь место механические повреждения глушителя, связанные с попаданием в ямы, ухабы или переездом чрезмерно высокого препятствия. Еще одна часто встречающаяся причина замены, ремонта глушителя автомобиля – естественный износ, в результате которого деталь прогорает.

Неисправности выхлопной системы

Из-за того что все элементы выхлопной системы установлены в местах соприкосновения с агрессивной средой, они наиболее часто выходят из строя. Да еще добавить воздействия погодных условий (повышенная влажность, снег, дождь) и высокой температуры, механических повреждений и конденсата. Все это в комплексе ускоряет процесс выхода из строя частей выхлопной системы автомобиля.

Но вот наступает момент, когда шум выхлопной системы врывается в салон автомобиля, при этом принося неудобства не только вам, но и окружающим людям. Все это говорит о проблемах в системе отведения газов вашего автомобиля. Понятно, что при работе двигателя внутреннего сгорания образуются не только газы, которые надо выводить из системы, но и шум.

Постепенно к этому появившемуся шуму добавляется еще и дребезжавший звук. Но главное — в результате сопротивления газов падает мощность двигателя, увеличивается расход топлива. Все это говорит о том, что необходимо взяться за ремонт. Основные причины неполадок выхлопной системы — это нарушение герметичности за счет прогорания металла резонатора, глушителя или других частей системы, прогорания перегородок и т. д.

Доработка глушителей на ВАЗ 2106

Когда глушитель начнёт «уставать» от работы, водитель начнёт замечать это на себе: повышенный шум при езде, запах выхлопных газов в салоне, сокращение динамики мотора… Замена глушителя на новый — не единственный способ устранить все эти проблемы. Любители экспериментов часто тюнингуют выхлопную систему, ведь так она служит дольше, а работает качественнее.

Сегодня автолюбители выделяют три вида доработки глушителей:

Аудио-доработка — так называется тюнинг, цель которого усилить «рычащие» звуки в глушителе во время езды. Такая доработка действительно позволяет превратить тихую «шестёрку» в рычащего льва, однако на рабочие характеристики выхлопной системы она мало влияет.
Видео-доработка — тюнинг, направленный скорее на внешние украшательства выхлопной трубы, нежели на создание улучшенных рабочих характеристик. Видео-тюнинг обычно включает в себя замену выхлопной трубы на хромированную и использование насадок.
Технический тюнинг — самый действенный с точки зрения рабочих характеристик. Он направлен на улучшение работы выхлопной системы и даже на увеличение мощности двигателя до 10–15%.

Как сделать глушитель спортивным

Спортивный глушитель — это прямоточный глушитель. Он необходим для создания дополнительных динамичных свойств и придания особого спортивного вида модели. Глушитель-прямоток имеет предельно простую конструкцию, поэтому его можно легко сделать и самостоятельно, даже из штатного глушителя ВАЗ 2106.

Для изготовления спортивного прямотока потребуются:

штатный глушитель;
труба подходящего размера (обычно 52 мм);
сварочный аппарат;
УШМ (болгарка);
дрель;
диски для резки металла;
обычные металлические губки для мытья посуды (около 100 штук).

Видео: как работает прямоток на ВАЗ 2106

Порядок изготовления прямоточного глушителя сводится к выполнению следующих работ:

Старый глушитель снять с машины.
Болгаркой выпилить кусок с его поверхности.
Вытащить все внутренние детали.
На трубе 52 мм сделать распилы в виде ёлочки или же высверлить дрелью множество отверстий.
Трубу с перфорацией вставить в глушитель, надёжно приварить к стенкам.
Всё пустое пространство внутри глушителя заполнить металлическими губками для мытья посуды из металла.
Приварить вырезанный кусок к корпусу глушителя.
Покрыть изделие мастикой или термостойкой краской.
Установить прямоток на автомобиль.

Фото: основные этапы работы

Прямоточный спортивный глушитель собственного изготовления оптимизирует работу мотора, сделает ВАЗ 2106 более спортивным и динамичным. В магазинах есть огромный выбор таких модификаций глушителей, поэтому при отсутствии опыта изготовления можно купить новый .

Насадки на «глушак» своими руками и покупные

Насадки, которые используются обычно в качестве декоративного элемента, позволяют модифицировать глушитель и оптимизировать его работу. Так, правильно выполненная и установленная насадка гарантированно улучшает следующие показатели:

горючее выгорает до конца;
на свечах зажигания образуется меньшее количество нагара;
примерно на 15% увеличивается мощность силового агрегата;
уменьшается расход топлива (примерно на 20%).

То есть использование насадки может улучшить основные показатели удобства и экономичности транспортного средства. Сегодня в продаже можно встретить насадки самых разных форм, выбор ограничен только финансовыми возможностями водителя.

Однако насадку на глушитель «шестёрки» можно сделать и самостоятельно. Для этого потребуются самые простые материалы и инструменты:

лист из нержавеющей стали с толщиной 1–1.2 мм;
картон для шаблона;
болгарка;
шкурка и полировочные материалы;
ножницы по металлу.

Типовая насадка на выхлопную трубу имеет круглое сечение, поэтому проще всего изготовить именно такой элемент:

Из картона смоделировать корпус будущей насадки, учесть места для крепёжных соединений.
По картонному шаблону вырезать из листового материала заготовку изделия.
Заготовку аккуратно согнуть, место стыка скрепить болтовыми соединениями или сваркой.
Зачистить будущую насадку, можно отполировать до зеркального блеска.
Установить на выхлопную трубку автомобиля.

Видео: изготовление насадки

Насадка обычно крепится на трубу с помощью болта и сквозного отверстия или же просто на металлическом хомуте. Между трубой и насадкой рекомендуется прокладывать огнеупорный материал, чтобы увеличить срок службы нового изделия.

Обработка внутренних полостей системы газоотвода

Если глушитель действительно засорен, необходимо обработать внутренние полости системы газоотвода. Для этого нужно сделать следующее:

Снять деталь с автомобиля.
Развести купленное моющее средство для чистки глушителя автомобиля (Domestos, «Мистер Мускул», «Крот», «Аргон») в воде. Температура воды должна быть 50-90 C.
Залить через лейку внутрь приготовленный раствор.
Прикрыть оба отверстия и сильно встряхнуть металлические детали 1-2 минуты.

После встряски нужно дать глушителю полежать с закрытыми отверстиями сутки, чтобы залитый в него состав «схватился».

Промывка

Спустя сутки необходимо довести до конца процесс очистки глушителя:

Снова взболтать находящееся внутри средство для чистки глушителя автомобиля.
Открыть оба отверстия и слить излишки раствора.
Протереть изнутри замшей (до блеска). Нужно избегать движений рукой по кругу (они повреждают слой полироли на металлической поверхности).
Залить холодной водой и промыть.
Быстро высушить стройфеном.
Установить обратно на автомобиль.

Промывка глушителя автомобиля проводится не только холодной водой, но и пароочистителем Karcher. Он также хорошо избавляет от нагара.

Очистка труб

Очистка выхлопной трубы от посторонних загрязнений и предметов проводится двумя способами: вручную (болгаркой) и с помощью паяльной лампы. В первом случае действия будут такими:

Снять с машины выхлопную трубу.
Взять в руки болгарку и разрезать деталь вдоль.
Тщательно вычистить изнутри моющими средствами.
Заварить и обработать место сварки антикоррозийным составом (из графитовой смазки и растворителя).
Установить обратно на машину.

Чем чаще проводится очистка с разрезанием болгаркой и завариванием, тем более хрупкой становится сама выхлопная труба.

Чистку от засоров можно проводить и паяльной лампой. При равномерном нагревании вылетают сажа от выхлопа и трубные загрязнения.

Чистка глушителя от засоров

Труба нагревается до появления красного цвета. После накаливания нагрев прекращается, и деталь начинает остывать сама.

Недостаток этого способа в том, что при нагревании трубы металл становится более хрупким и подверженным коррозии. Этот факт тоже нужно иметь в виду.

Ремонт глушителя своими руками

По сути это проведение реставрационных работ с целью восстановления работоспособности.

Ремонт целесообразен только тогда, когда повреждения имеют небольшие локации.

Если «глушак» сильно прогорел, или коррозия серьёзно разъела корпус трубы — лучше сразу менять изделие.

Как заварить

Сварочные работы позволяют устранить самый сложный дефект металла — дыры и прогары.

Чтобы выполнить сварку, нужно заранее подготовить:

сварочный аппарат;
болгарка;
щётки для очистки металла;
молоток;
отвёртка с плоским лезвием.

Ремонт носит локальный характер: перед сваркой нужно зачистить края дыры или прогара и обезжирить их.

Далее вырезанная из металла заплатка устанавливается на место дефекта и прихватывается в нескольких местах по периметру.

Размер заплатки должен быть чуть больше, чем сам дефект. После можно приступать к наложению сварного шва.

Когда сварка остынет, рекомендуется очистить швы от шлака и покрасить «глушак» термостойкой краской.

Швы не должны сильно выделяться на корпусе, сам шов должен быть ровным и однородным

Какой герметик нужно использовать

Главное свойство любого глушителя — это его герметичность. Поэтому при проведении ремонтных работ автолюбители часто используют герметики.

Однако обычные герметичные средства не подходят для этих целей: ведь изделие подвергается воздействию высоких температур, поэтому силикон быстро растечётся по корпусу.

Чтобы замазать мелкие трещинки или незначительные прогары металла, необходимо использовать герметики следующих марок:

Liqyi Moly — надёжная паста на основе керамических веществ. Выдерживает высокие температуры и предотвращает развитие коррозии.
Abro — одна из самых распространённых марок керамических герметиков в России. Главное достоинство этой пасты — полная герметизация мелких дефектов металла и понижение уровня шума системы.
CRC — такой герметик очень быстро застывает, что делает его пригодным для ремонта узлов выхлопной системы прямо в дороге. CRC отлично герметизирует трубы и предотвращает образование влаги внутри.
Permatex высыхает долго — почти сутки. К тому же может использоваться для ремонта на автомобилях с небольшой мощностью, так как имеет ограничения температурного режима.

В состав гермитиков может входить не алюминий, а медь — в этом случае можно заделывать гораздо более широкие трещинки на металле, так как медь более пластична

Высокотемпературная (керамическая) лента для ремонта

Существует максимально простой способ отремонтировать повреждения на глушителе — это использование бандажа.

Он выполняется из специальной высокотемпературной ленты, которая наматывается на участок с повреждениями и фиксируется на нём.

Лента обычно изготавливается из стеклоткани, крошки алюминия и армированной керамики, которая может выдержать даже очень высокие температуры нагревания.

Чтобы лента удобнее крепилась, в её состав обычно входят клеящие компоненты — эпоксидная смола или силикатные вещества.

Участок с дырой или прогаром обматывают лентой, после её полного застывания рекомендуется покрасить изделие термостойкой краской.

Такой бандаж увеличит срок службы устройства и создаст полную герметичность всей выхлопной системы.

Высокотемпературный материал подходит для ремонта глушителей, выполненных из любых металлов

Замена прокладки между выпускным коллектором и глушителем

Автолюбители, которые хоть раз меняли эту часть своими руками, хорошо знают, что между «глушаком» и приёмной трубой находится стратегически важный объект — армированная прокладка.

Этот элемент сдерживает температуру выхлопных газов и надёжно фиксирует стык между двумя частями выхлопной системы.

В процессе эксплуатации прокладка может выгорать, поэтому рекомендуется менять её каждый раз при смене.

Главное — установить её в том же положении, что и старую и надёжно прикрутить новыми болтами.

Процесс замены армированной прокладки обычно занимает не более 5 минут.

В зависимости от конструкции глушителя и марки автомобиля прокладка может иметь разные формы

Как сделать глушитель тише

Из-за сильного рёва иногда невозможно ездить, поэтому водители придумывают разные способы сделать его тише:

Изготовить насадку на выхлопную трубу — этот элемент позволит существенно понизить уровень шума выхлопов и будет красиво смотреться, дополняя общий стиль авто.
Заменить на новый, который имеет базальтовый наполнитель.
Убедиться в том, что все трубы выхлопной системы герметичны, а также жёстко соединяются между собой. В некоторых случаях именно из-за неустойчивости положений или маленьких трещинках «глушак» начинает издавать сильный рёв.

Неисправности выпускной системы

неисправности глушителя;
неисправности каталитического нейтрализатора;
неисправности кислородного датчика.

Неисправности глушителя

Различают следующие неисправности глушителя:

повреждение, коррозия или прогорание элементов глушителя;
повреждение подвески глушителя;
слабое соединение элементов системы.

Основными причинами неисправностей глушителя являются:

механические воздействия (наезд на препятствие);
воздействия внешней среды (влага, соль, конденсат);
предельный срок службы;
использование некачественных компонентов.

Определить неисправность глушителя достаточно просто, так как внешние ее проявления хорошо различимы. Рев, секущие звуки, утечка отработавших газов свидетельствуют о повреждении элементов глушителя, а также ненадежном их соединении. Дребезжащие, глухие звуки под днищем автомобиля сопровождают нарушение подвески глушителя.

Неисправности каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор очень нежный элемент выпускной системы. При нормальных условиях эксплуатации нейтрализатор служит порядка 150 тыс. км пробега. При отклонении от правил «кончина» может произойти значительно быстрее. Неисправностями каталитического нейтрализатора являются:

оплавление, разрушение или загрязнение блока носителя;
повреждение, коррозия корпуса нейтрализатора.

Оплавление блока-носителя происходит тогда, когда часть топливно-воздушной смеси сгорает не в камерах двигателя, а в нейтрализаторе. Причин несколько: пропуски зажигания в одноименной системе, обогащение топливно-воздушной смеси и неполное ее сгорание при неисправности кислородного датчика, других датчиков системы управления двигателем, запуск автомобиля буксировкой.

Разрушение блока-носителя может произойти при механических воздействиях, а также при резком изменении температуры (например, при въезде в лужу).

Причинами загрязнения блока носителя являются:

применение этилированного бензина (отложение свинца на поверхности сот);
использование топлива с металлсодержащими присадками (например, ферроцен);
сгорание масла при работе двигателя (коксование сот продуктами сгорания масла)

Неисправности корпуса нейтрализатора появляются по тем же причинам, что и неисправности глушителя.

На современных автомобилях контроль состояния каталитического нейтрализатора осуществляет система самодиагностики. В этом ей помогают два кислородных датчика, устанавливаемых до и после каталитического нейтрализатора. При обнаружении отклонений от нормальной работы (отклонения в сигналах датчиков) загорается соответствующая сигнальная лампа на панели приборов, а в памяти электронного блока управления идентифицируется и сохраняется код неисправности.

Неисправности каталитического нейтрализатора создают дополнительные препятствия для отработавших газов, что в свою очередь сказывается на работе двигателя: потере мощности, неустойчивой работе, ухудшении динамики, повышении расхода топлива.

Косвенным признаком неисправности каталитического нейтрализатора может стать устойчивый систематический запах сероводорода («тухлых яиц») в салоне автомобиля.

Неисправный каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту и восстановлению.

Неисправности кислородного датчика

Кислородный датчик наиболее уязвимый элемент выпускной системы и системы управления двигателем. При эксплуатации из строя может выйти как один из датчиков, так и оба одновременно, причем по разным причинам.

Неисправностями кислородного датчика являются:

неисправность нагревателя;
прогорание, загрязнение керамического наконечника;
окисление, нарушение контакта.

Причины указанных неисправностей, в основном, аналогичны каталитическому нейтрализатору: качество топлива, масло в отработавших газах, неисправности системы зажигания. Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).

Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.

Ремонт выхлопной системы

При неисправности одного из элементов выхлопной системы все остальные работают с повышенной нагрузкой, кузов может страдать из-за вибраций, громкий звук выхлопа пугает и нервирует, серьезный дискомфорт причиняет запах тухлых яиц в салоне, да и вообще появляется риск отравления выхлопными газами. Так что чинить поврежденную систему нужно незамедлительно. В большинстве случаев нет необходимости прибегать к слесарному ремонту в автосервисе, устранить повреждения можно самостоятельно.

Обычно для ремонта необходимо полностью демонтировать выхлопную систему, это довольно продолжительный процесс, хотя ее удерживает относительно небольшое количество крепежных элементов.

Сварка выхлопной системы

иногда проблемы связаны с тем, что между корпусом выхлопной системы и днищем автомобиля набилась грязь. Если в результате не произошло механических повреждений и коррозии, грязь достаточно просто вычистить;
прогоревшие уплотнительные прокладки между элементами необходимо заменить;
небольшие трещины, отверстия в трубах завариваются. При крупных повреждениях проблемный участок вырезается и закрывается заплаткой из листового металла, которую приваривают по периметру. Перед началом сварки обрабатываемый участок нужно тщательно очистить от ржавчины и загрязнений;
при засорении, оплавлении, разрушении корпуса каталитического нейтрализатора его необходимо менять полностью. Ремонту и восстановлению эта деталь не подлежит;
гофра с нарушенной герметичностью также подлежит замене;
если оборвались, ослабли эластичные крепления, их необходимо заменить, если такое происходит в дороге, можно временно зафиксировать глушитель подручными средствами;
при отрыве разделительной перегородки внутри глушителя его необходимо вскрыть болгаркой или фрезой, приварить отвалившиеся элементы и заварить шов на корпусе.

Контроль состояния штатных подвесов, использование качественного топлива, своевременный ремонт системы зажигания продлят срок службы выхлопной системы. При появлении первых подозрительных признаков нужно ее обследовать и произвести необходимый ремонт. Если возникают затруднения с самостоятельной диагностикой и ремонтом этой системы, можно обратиться к специалистам компании JapZap. Также здесь можно приобрести контрактные запчасти для замены пришедших в негодность.

Признаки неисправности глушителя

Изменение звука выхлопа является четким признаком возникших проблем. При этом игнорировать такие проблемы крайне нежелательно, так как ремонт глушителя обычно целесообразен только на ранней стадии.

Обычно глушитель:

сечет;
пробит;
прогорает;
разрушился изнутри.
отваливается.

Когда глушитель сечет, это указывает на потерю герметичности (часто в местах соединений). В этом случае звук стрекочущий. Если пробит глушитель, звук выхлопа резкий, запах выхлопных газов в салоне чувствуется отчетливо.

Если глушитель прогорел или насквозь прогнил, шум напоминает звук работы прямотока. При этом дым будет выходить не из трубы, а где-то на поверхности самой банки. Если же глушитель отвалился, его корпус попросту качается на подвесах, из выхлопной трубы дым не идет, при запуске двигателя звук резкий, достаточно громкий.

Бывает и так, что визуально глушитель в порядке, однако нарушена его внутренняя структура. В этом случае можно услышать изменения звука выхлопа, газы выходят неравномерно, тональность может меняться при езде по неровностям, когда банка качается (звук изменяется от звонкого до низкого).

Прострелы при заводке

Если в глушителе слышатся хлопки, это может свидетельствовать о самых разных неполадках — от забитого воздушного фильтра до неправильно настроенного карбюратора. Соответственно, и ремонт применяется разный:

Замена фильтра.
Настройка карбюратора — проверка уровня топлива в камере, целостности поплавка, чистка жиклеров.
Нормализация зажигания — «стрелять» может, если оно слишком позднее.
Регулировка теплового зазора клапанов ГБЦ.
Подтяжка или замена ремня ГРМ, зубчатого шкива, шлифовка клапанов.

Специалисты определяют причины и следствия путем проведения компьютерной диагностики, это наиболее быстрый способ понять, в какой детали авто заключается проблема.

Поломки глушителя и их устранение

Для того чтобы понять, что глушитель неисправен, техосмотр проходить не придется. Самый главный и заметный признак поломки – мощный рев автомобиля во время работы двигателя. Кроме того, в самом запущенном случае водитель узнает о неисправности после громкого хлопка, похожего на взрыв. Речь идет о том случае, когда глушитель разрывает в буквальном смысле слова. Причину следует искать под капотом, в системе зажигания. Когда она работает с перебоями, несгоревшая топливно-воздушная смесь поступает в камеры глушителя и накапливается там, а потом взрывается. Это может произойти и при запуске двигателя или в дороге. В этом случае ремонт глушителя своими руками без сварки вряд ли получится, а вот при наличии таковой можно собрать все заново и еще долго пользоваться устройством.

В более распространенном случае деталь выпускной системы просто прогорает в некоторых местах. То есть, в корпусе появляются отверстия. Причиной всему является коррозия, как внешняя, так и внутренняя. Снаружи на корпус воздействуют различные абразивы (пыль, песок), вода, морозы. А изнутри – выхлопные газы, имеющие, как уже говорилось, высокую температуру, а также высокочастотная вибрация. И, к сожалению, на современных авто, особенно бюджетных, глушитель изготовлен не из самых лучших материалов. Конечно, у новичков сразу может возникнуть вопрос о том, почему на глушителе не используется антикоррозийная защита. Ответ прост: высокая температура выхлопных газов.

Итак, после того, как в корпусе появился свищ (дыра) и было установлено место его расположения, самым лучшим вариантом устранения данной проблемы будет наложение латки. Это может быть кусочек листового металла, приваренный обычным способом, а может быть и накладка из специального материала. Речь идет о ленте из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой или другими клеевыми составами, которые выдерживают нагревание до 1000 градусов. Кроме того, можно заделывать дыры при помощи специальных герметиков. Все это продается в любом специализированном магазине.

Еще один доступный способ устранить неполадки своими силами, к которому могут спокойно прибегнуть даже новички, это ремонт глушителя холодной сваркой. Холодная сварка представляет собой особый клей. Он может быть двухсоставный или односоставный. Двухсоставной бывает жидким и похожим на пластилин (односоставный имеет такую же консистенцию). Для автомобиля выпускается «холодная сварка» со специальной маркировкой. Суть в том, что это вещество способно соединять практически любые материалы. Усилие на разрыв – 120 килограмм на сантиметр квадратный. Главный недостаток заключается в том, что после склеивания необходимо выждать около суток до полного затвердения состава. А, кроме того, этот способ неудобен при температурах ниже 5 градусов по Цельсию, так как пластилинообразный состав становится твердым и требует дополнительного разогревания.

Причины выхода детали из строя

На глушитель воздействует несколько различных факторов, которые могут привести к поломке, это:

Атмосферные осадки, грязь. Под атмосферными осадками подразумевается выпадание дождя, снега. Масса, периодически попадающая на раскалённую трубу, вызывает перепады температуры, разрушая прочность металла. К сожалению, защитить глушитель каким-либо образом не получится, влага в любом случае окажет воздействие на металл. Разумным решением будет избежание езды по глубоким лужам и медленное движение по загрязнённым участкам дороги. Если глушитель и труба загрязнились, необходимо произвести очистку водой (можно из шланга напорной струёй). После очистки рекомендуется запустить двигатель, чтобы вода, попавшая в глушитель, испарилась.
Конденсат. При длительной холостой работе агрегата в глушителе образуется конденсат, вызывающий коррозийный процесс. Это ведёт к неизбежному разрушению внутренних частей глушителя. Происходит это крайне редко, но, перед поездкой рекомендуется увеличивать рабочие обороты, несколько раз нажав на акселератор. Потоком выходящих газов влага выводится из глушака.
Химическое влияние. В результате выброса отработавшего газа на стенках глушителя оседает множество ядовитых химических частиц, разрушающих металл, попадание дорожных реагентов на глушитель.
Физическое влияние. Попадание камней, удары глушителя при езде по дорогам также ведут к множеству повреждений.

Химическое и физическое влияние на металл глушителя — естественный процесс

Разобрать и почистить глушитель не удастся, так как ёмкость не вскрываемая, а оградить от ударов и камней поможет только внимание и профессионализм водителя на дороге. Диагностика и устранение мелких повреждений на начальном этапе поможет избежать серьёзных проблем в дальнейшем

Влияние различных негативных факторов может привести к повреждениям гофры или других частей глушителя

Посторонние звуки в «глушаке»

Причинами различных шумов и стуков в глушителе могут быть:

Крепление глушителя на проволоку или стяжки. Не следует приматывать глушитель на проволоку, иначе дребезжание и стук будут обеспечены. Использовать только резиновые подушки.
Попадание посторонних предметов через выхлопную трубу. При езде по пересечённой местности, глубоким лужам, езде задним ходом, не следует забывать, что выхлопная труба находится буквально в 20 см. от дорожного покрытия, а значит, возможен заброс различной массы и камней внутрь глушителя. Именно они нередко стучат и гремят.
Отслоение обгоревшего металла внутри глушителя. В результате химического воздействия на стенках глушака образуется слой нагара. По этой причине, с годами, внутри глушителя можно услышать дребезжание из-за отслоившегося металла.
Конденсат также влияет на звук выхлопа. Конденсат образуется в результате длительной работы на холостом ходу, при прогреве двигателя. Звон и «бульканье» — признаки скопившейся влаги в глушителе. Увеличив обороты несколько раз, конденсат выходит и признаки неисправности пропадают.

Данные пункты являются возможными факторами влияния на звук выхлопа глушителя и считаются самыми распространёнными.

Ремонт и замена глушителя на ВАЗ 2114/2115 доступны каждому автолюбителю, вопрос заключается только в уверенности и времени. Поменять старую деталь на новую легко, имея под рукой инструменты, но устранение неисправности глушителя рекомендуется доверить профессионалам. В любой автомастерской занимаются такими видами работ. За небольшие деньги и короткий период вам сделают ремонт глушителя. Помните, профилактика — надёжный метод лечения!

Источники

vazweb.ru/desyatka/vyhlop/zamena-glushitelya-vaz-2114.html
drive2.ru/l/540259882788456856/
vaz-2114-lada.ru/2012/05/vyxlopnaya-sistema/
ladaautos.ru/vaz-2115/sxema-vyxlopnoj-sistemy-vaz-2115-inzhektor.html