Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы
Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.
1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.
2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.
3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.
Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.
Skoda Felicia: Установка суппортов тормозных механизмов передних колес
Skoda Felicia / Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Skoda Felicia / Тормозная система / Установка суппортов тормозных механизмов передних колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистите от старого герметика резьбу направляющих
пальцев и их болтов. В случае выявления поврежденных витков болты следует заменить.
2. Наверните суппорт на штуцер гибкого тормозного шланга.
3. Удостоверьтесь в правильности посадки тормозных колодок в анкерной скобе,
затем установите суппорт на свое штатное место, проследив за правильностью размещения
в нем антивизговых пружин колодок.
4. Слегка смажьте герметиком типа Loctite 243 резьбовую часть болтов. Прижмите
суппорт и вверните болты в свои направляющие пальцы, затянув их с требуемым усилием
(удерживайте пальцы от проворачивания рожковым ключом).
5. Прочно затяните накидную гайку штуцерного соединения и снимите зажим/струбцину
с гибкого тормозного шланга, либо удалите полиэтиленовую пленку из-под крышки резервуара
ГТЦ.
6. Прокачайте гидравлическую систему (см. Раздел Прокачка гидравлической системы).
Если были предприняты все меры по герметизации системы в процессе демонтажа
суппорта, достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.
7. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты
крепления колеса с требуемым усилием.
Капитальный ремонт суппортов тормозных механизмов передних колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Уложите снятый суппорт на верстак, и тщательно очистите
его от грязи и пыли — старайтесь не вдыхать тормозную пыль, пользуйтесь защитной
маской или респиратором! 2. Извлеките …
Снятие колесных цилиндров задних тормозных механизмов
Компоненты колесного цилиндра 1 — Пыльник 2 — Поршень 3 — Разжимная пружина
4 — Манжета
Прежде чем приступать к выполнению процедур внимательно ознакомьтесь с текстом
предупреждения в начале Ра …
Другое на сайте:
Помехи приему радиопередачи
На качество радиоприема влияет мощность сигнала передающей радиостанции, удаленность
от радиостанции, наличие зданий, мостов, гор и т.д.
Качество приема также зависит от различных внешних факторов. …
Проверка состояния защитного чехла
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверьте защитные чехлы на приводном валу на отсутствие трещин, повреждений,
утечек смазки или ослабленных хомутов крепления чехла. При наличии любых
повреждений замените за …
Проверка рулевого управление без гидравлического усилителя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установите передние колеса для прямолинейного движения, мягко поверните
рулевое колесо влево и вправо до появления ощутимого сопротивления и измерьте
люфт рулевой передачи.
Люфт …
Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:
Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.
На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.
Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.
Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.
Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.
Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:
Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.
Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.
И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.
Как происходит торможение:
- За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
- Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
- Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
- При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.
Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.
Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.
Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:
Менять или восстанавливать?
Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.
Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.
Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта
Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность.
Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед.
Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.
Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099
Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.
Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.
Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:
— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;
— на снятом тормозном механизме.
В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.
Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.
Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.
Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.
Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения
— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.
Основные признаки неисправности суппортов, причины и ремонт
Владелец автомобиля может самостоятельно определить выход из строя тормозного суппорта. Для этого не требуется использовать специализированное оборудование. Признаки поломки тормозного суппорта:
- перегрев колёсных дисков. Подклинивание цилиндров или направляющих приводит к тому, что фрикционный слой постоянно трется о вращающуюся поверхность. При этом температура рабочих элементов повышается;
- свист колодок при торможении. Посторонний звук образуется от неплотного прижима элементов. Свист возникает при плавном воздействии на рычаг управления. Если сильно нажать на педаль, звук исчезает;
- самопроизвольный уход транспортного средства от движения прямо. Такая ситуация возникает, если неисправен суппорт на переднем колесе;
- быстрый износ тормозных колодок. Фрикционный слой стирается равномерно или локально;
- увеличение тормозного пути.
При появлении подобных признаков необходимо незамедлительно диагностировать и устранить неисправность. Откладывание ремонта приведет к более серьезным поломкам.
Причины выхода из строя суппорта
Детали тормозной системы надежны и имеют большой срок службы. При работе они подвергаются негативному влиянию одновременно нескольких факторов, таких как:
- трение;
- высокая температура;
- влага;
- химические реагенты для дорожного покрытия и т. д.
Агрессивные условия использования приводят к возникновению неисправностей.
Во время эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проводить обслуживание узла
Особое внимание уделяют смазочного материалу. Смазка для тормозных суппортов должна быть устойчивой к высокой температуре и не вымываться водой
Использование средства, не соответствующего условиям использования, приводит к поломкам.
Диагностические мероприятия и ремонт
Владелец транспортного средства может самостоятельно диагностировать и устранить неисправность. Для этого достаточно минимальных технических знаний и опыта в ремонте авто. Чтобы отремонтировать суппорт, необходимо снять его с автомобиля. Демонтаж проводят в следующем порядке:
- Поставить машину на ровную площадку. На СТО используют специализированные подъемники.Самостоятельно можно приподнять колеса над поверхностью домкратом.
- Заблокировать колеса, предотвратив самопроизвольное прокатывание. Под баллоны устанавливают противооткатные устройства. Башмаки устанавливают под колесо, расположенное на оси, которая не будет подниматься.
- Сорвать крепежные элементы, фиксирующие колесный диск к ступице. Используется балонный ключ, поставляемый производителем в комплекте с авто.
- Поднять транспортное средство на домкрате и демонтировать колесо. Чтобы избежать травмирования, машину устанавливают на специализированные упоры.
- Открутить от суппорта шланг тормозной системы автомобиля.
- Демонтировать крепежные элементы, фиксирующие узел на цапфе. На некоторых моделях устанавливаются шайбы, препятствующие самопроизвольному откручиванию крепежа. Их необходимо демонтировать, отогнув фиксатор в сторону.
- Снять тормозной суппорт.
После демонтажа суппорт автомобиля осматривают на предмет наличия видимых повреждений
Обращают внимание на износ фрикционного слоя рабочих элементов. Если он неравномерный, значит движущиеся комплектующие подклинивают
Как снять тормозной суппорт ВАЗ-2101—2107 в видео.
Рассматривают пыльники цилиндров и направляющих. Наличие трещин требует замены эластичных уплотнителей. Если в процессе диагностики выявлен порыв пыльника, необходимо осмотреть поверхность детали на предмет повреждений и заменить смазку.
Проверяют правильность расположения поршня в цилиндре. Он должен плавно перемещаться без заклинивания.
Чтобы свободно двигать поршень, необходимо демонтировать шланг подключения к системе. При присоединенном трубопроводе из-за жидкости невозможно будет легко перемещать деталь.
Определяют правильность формы направляющих
При этом обращают внимание на состояние их поверхностей. Наличие трещин и шероховатостей недопустимо
Такие дефекты приводят к заклинанию узла.
После выявления поврежденные детали заменяют новыми. Корпус суппорта автомобиля очищают от загрязнений. Мелкие абразивные частицы удаляют струей сжатого воздуха. Наносят новую смазку, собирают и устанавливают тормозной суппорт в обратной последовательности.
Лучшие инструкторы по вождению:
Автоинструктор Светлана
АКПП: Hyundai AccentОбучает в САО, СЗАО, Химках ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Елена
АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ЮАО, ЮВАО, Видном, Домодедове ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Марина
АКПП: Kia Cerato МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Елена
АКПП: Kia Cerato МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, СЗАО, Химках ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Наталья
АКПП: Kia Spectra Обучает в ВАО, Балашихе,Реутове ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Олег
АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Яна
АКПП: Kia Spectra Обучает в САО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Юлия
АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, ЮВАО, Люберцах, Реутове, Железнодорожном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Светлана
АКПП: Chevrolet Lacetti Обучает в СЗАО ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Татьяна
МКПП: Chevrolet Lanos АКПП: Kia SpectraОбучает в Красногорске ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Пётр
МКПП: Daewoo Nexia Обучает в СЗАО ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Оксана
АКПП: Hyundai Accent Обучает в СВАО, Мытищах, Королёве, Пушкине ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Дмитрий
АКПП: Volkswagen Golf МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, СЗАО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Оксана
АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, Видном, Подольске ОТЗЫВЫ
Автоинструктор Дмитрий
МКПП:Lada Granta Обучает в ЮВАО, Люберцах ОТЗЫВЫ
11.10. Снятие, капитальный ремонт и установка колесных цилиндров задних тормозных механизмов
Компоненты колесного цилиндра
|
1 — Пыльник 2 — Поршень |
3 — Разжимная пружина 4 — Манжета |
|
Прежде чем приступать к выполнению процедур внимательно Конструкция системы, описание отдельных узлов и механизмов, Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес, |
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите тормозной барабан (см. Раздел
Снятие,
проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних
колес).
2. С целью минимизации потерь тормозной жидкости снимите с резервуара
ГТЦ крышку, затем, подложив под нее полиэтиленовую пленку, вновь
наверните на свою горловину. При этом достигается должная герметизация
резервуара, не позволяющая уровню жидкости опускаться чрезмерно
сильно за счет возникающего разрежения. Альтернативно, потери жидкости
можно свести к минимуму путем пережимания специальным зажимом или
струбциной гибкого шланга данного тормозного механизма.
3. Аккуратно отсоедините верхнюю стяжную пружину от обоих башмаков
и снимите ее с тормозного механизма. Разведите верхние концы башмаков
в стороны, отсоединив их от поршней колесного цилиндра.
4. Тщательно протрите штуцерное соединение тормозной трубки с задней
стороны колесного цилиндра. Отдайте накидную штуцерную гайку
Осторожно
отведите трубку от цилиндра и закупорьте ее конец с целью предотвращения
попадания в систему грязи. Следы пролитой жидкости сразу же соберите
ветошью.
5 Выверните крепежные болты с задней стороны тормозного щита и снимите
колесный цилиндр — постарайтесь не выплеснуть из него тормозную
жидкость на фрикционные накладки башмаков.
Капитальный ремонт
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
|
УСТАНОВКА
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|||
|
