Ручной тормоз: самостоятельная регулировка тросов

Зачем нам нужен исправный ручник

Ручной тормоз – это элемент тормозной системы автомобиля, который выполняет функцию блокировки колёс относительно оси передвижения транспортного средства, и обеспечивает таким образом устойчивость автотранспортного средства на поверхности передвижения (в том числе и на поверхности с уклоном).

Исправный ручник выполняет такие функции:

1. Обеспечивает устойчивость автомобиля на дорожной поверхности во время стоянки или на склонах.

2. Помогает в осуществлении экстренного торможения.

3. При наличии навыков с его помощью можно войти в управляемый занос.

4. При поломке ножного тормоза, может выполнять его функции.

Но стоит заметить, что использовать ручной тормоз как постоянный тормозной элемент (вместо ножного тормоза) нельзя, ведь его основное предназначение – фиксировать авто во время стоянки. Если же необходимо использовать ручник при торможении во время движения, его не рекомендуется резко натягивать, так как это спровоцирует занос автомобиля.

Устройство и принцип действия ручного тормоза довольно просты. Он состоит из трёх основных компонентов:

1. Механического привода.

2. Исполнительного механизма.

3. Управляющего узла.

Механический привод выполнен в виде троса ручного тормоза. Этот трос производит воздействие на задние тормозные колодки или же на трансмиссию (в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля). Коромысло, установленное в ручном тормозе, обеспечивает равномерное натяжение троса на двух тормозных колодках.

Исполнительным механизмом ручного тормоза выступают тормозные колодки задней оси, привод которых может осуществляться не только от рычага ручника, но и от ножной педали тормоза. Сделано это для простоты конструкции и для более облегчённого обслуживания автомобиля.

Ручник приводится в действие управляющим узлом, представленным рычагом ручного тормоза с храповиком, который управляет натяжением троса. Он располагается между сидением водителя и сидением пассажира в центральном тоннеле. На авто с автоматической трансмиссией вместо рычага присутствует ножная педаль стояночного тормоза.

О включении ручника сигнализирует датчик в виде лампочки на приборной панели. Этот датчик помогает водителю ориентироваться, когда включён ручник и не забывать снимать авто с ручника перед началом движения. В некоторых авто, если двигаться с включённым ручником, раздастся звуковой сигнал, что очень удобно, ведь зачастую водители забывают отключать ручной тормоз.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Диагностика ручного тормоза

Осуществление проверки работоспособности стояночного тормоза следует производить с периодичностью раз/месяц (некоторые автопроизводители ориентируют на показатель пробега – каждые 20-30 тысяч километров). Если вы чувствуете, что эффективность фиксации автомобиля ручником снизилась, ждать рекомендованного срока проведения обслуживания ручника не нужно.

При этом существует две распространённых методики диагностирования состояния ручного тормоза:

  • первый способ требует постановки автомашины на достаточно крутой склон (с градиентом от 15 градусов и более) и затянуть рычаг на последнее деление храповика. Если автомобиль при этом удерживается от самопроизвольного движения под действием силы тяжести – всё в порядке. Если нет – очевидно, что он утратил ту эффективность торможения, которая от него требуется, и вам нужно немедленно устранить причину неполной работоспособности ручника с последующей регулировкой или ремонтом механизма;
  • второй способ не требует наличия горки. Проверку можно и нужно осуществлять на горизонтальной поверхности. Для этого затягиваем рычаг на себя до упора, заводим мотор, включаем пониженную передачу (строго говоря – первую) и начинаем медленно и равномерно отпускать педаль сцепления. При полностью исправном ручном тормозе автомашина немного дёрнется, но заглохнет. В противном случае – начнёт движение, возможно, с меньшей скоростью, чем обычно. И тогда также придётся осуществлять натяжку тросика ручного тормоза.

Ощутимое снижение эффективности фиксации колёс ручником может быть вызвано следующими причинами:

  • ослабление натяжения тормозного тросика (характерное при длительной эксплуатации автомобиля без проведения обслуживания СТ, а также при злоупотреблении использованием стояночного тормоза при движении автомобиля);
  • тормозные накладки изношены сверх нормы;
  • зазор между колодками и барабаном увеличен.

Как видим, далеко не всегда ответственность за недостаточную эффективность торможения лежит на самом ручнике.

Перечислим, в каких случаях требуется проведение его регулировки:

  • после каждой замены колодок;
  • если выполнялись работы, связанные с регулировкой тормозных колодок;
  • при выполнении операции замены дисков/барабанов;
  • если свободный ход рычага СТ увеличился настолько, что захватывает все зубцы, вплоть до десятого;
  • после замены тросика и/или других компонентов привода ручного тормоза.

В принципе операция регулировки натяжения тросика несложна, и если у вас нет ни времени, ни желания обращаться в автосервис, выполнить её можно и самостоятельно, даже при отсутствии навыков выполнения подобной работы.

Правда, есть здесь и объективные трудности. Связаны они с тем, что такая операция должна проводиться с соблюдением мер безопасности, поскольку нужен полный доступ к днищу машины. Нелишним будет перед выполнением регулировки заглянуть в руководство пользователя, чтобы изучить особенности конструкции стояночного тормоза в приводной его части.

Функции стояночного тормоза

Само название этого механизма говорит о его предназначении – блокировке колёс с целью обеспечения их фиксации касательно направления поступательного движения автомашины, включая случаи стоянки авто на поверхностях с градиентным уклоном.

Перечислим основные функции ручника:

  • обеспечение неподвижности автомобиля во время его стоянки на горизонтальных и наклонных поверхностях;
  • помощь основной тормозной системе автомашины во время экстренного торможения;
  • осуществление манёвров во время движения ТС (при наличии соответствующих навыков);
  • замена основному тормозу при его поломке.

Разумеется, злоупотребление ручным тормозом недопустимо (имеется в виду его использования в качестве замены или дополнения к основному тормозному механизму). Всё-таки его основная задача – это фиксация машины во время её стоянки. Отметим, что сильно натянутый тросик – далеко не всегда благо. Если во время движения автомашины попытаться затормозить ручником – скорее всего, она уйдёт в занос.

Рассмотрим устройство стояночного тормоза и принцип его функционирования. СТ состоит из трёх относительно самостоятельных блоков:

  • механического привода;
  • блока управления;
  • исполнительного устройства.

Привод представляет собой металлический тросик, который тянется от рукоятки ручника до исполнительных механизмов. Именно тросик передаёт усилие от затягивания рычага на тормозные колодки. При этом регулировка ручного тормоза, вернее, степени его натяжения, осуществляется с помощью коромысла, которое также отвечает за разделение усилий на каждое из колёс.

В качестве исполнительного устройства выступают те же тормозные колодки, которые задействуются и при нажатии тормозной педали. Сделано это ради упрощения тормозной системы, для которой надёжность – один из первостепенных факторов. Да и обслуживать автомобиль намного легче при частично совмещённом тормозном механизме.

Стояночный тормоз активируется с помощью рычага, установленного в салоне в районе центрального тоннеля. Он оснащён храповиком, который и осуществляет натяжение тросика на нужную величину. При затягивании исправного ручника на панели приборов загорится отдельная лампочка, сигнализирующая о том, что автомобиль подторможен. На некоторых моделях авто при попытке начать движение с включенным стояночным тормозом водитель будет предупреждён звуковым сигналом, что практически исключает возможность растянуть тросик из-за забывчивости автовладельца.

Диагностика и ремонт тормозной системы

Тормозные системы – это системы, служащие для снижения скорости и полной остановки автомобиля (рабочая тормозная система), а также для удержания на месте неподвижно стоящего автомобиля (стояночная тормозная система). Тормозная система играет особую роль в обеспечении безопасности автомобиля. Поэтому почти любой автомобиль оборудован тремя действующими, независимыми друг от друга тормозными системами:

  • рабочей, для регулирования скорости и остановки автомобиля, приводится в действие нажатием педали тормоза;
  • стояночной, для удержания автомобиля на месте без движения, приводится в действие ручным тормозом;
  • запасной, для остановки автомобиля в случае выхода из строя рабочей тормозной системой.

В большинстве современных автомобилей тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя, дисковых тормозов для передних колес и барабанных тормозов для задних колес. На автомобилях с мощными двигателями дисковые тормоза могут устанавливаться и на задние колеса.

Одной из функций тормозных систем является обеспечение равномерного распределения тормозных сил между колесами одного моста.

Существующие тормозные механизмы различаются:

  • по расположению: трансмиссионные и колесные;
  • по форме деталей вращения: барабанные и дисковые;
  • по форме поверхности трения: колодочные и ленточные.

Диагностика тормозных систем автомобиля предусматривает выполнение ряда диагностических работ:

  • по оценке технического состояния тормозной системы, которое определяют следующие параметры: величина тормозного пути, замедление, время срабатывания;
  • определение причин снижения эффективности торможения, которые выражаются в неисправности некоторых элементов и агрегатов тормозной системы в целом.

Для оценки технического состояния и эффективности тормозных систем автомобилей в основном используют роликовые (барабанные) стенды и платформенные (площадочные) стенды

Причем более популярны те роликовые стенды, на которых применяется силовой метод диагностирования. С помощью этого метода определяются тормозные силы каждого колеса при усилии, задаваемом нажатием на педаль тормоза. А также измеряется время срабатывания тормозного привода. Эти измерения позволяют оценить состояние тормозных барабанов и прокладок.

Самым достоверным является инерционный метод диагностирования тормозной системы на специальных роликовых стендах, на которых измеряется тормозной путь по каждому колесу. На роликовых стендах измеряются также время срабатывания тормозного привода и замедление максимальное и по каждому колесу в отдельности.

К основным неисправностям тормозной системы относятся:

  • недостаточная эффективность торможения;
  • заклинивание поршней в колесных цилиндрах;
  • износ накладок тормозных колодок;
  • перегрев тормозных механизмов;
  • потеря герметичности одного из контуров, в этом случае получается провал педали тормоза;
  • применение колодок с несоответствующими накладками;
  • неправильная регулировка привода регулятора давления;

При возникновении неисправностей в тормозной системе автомобили поступают в автосервис на текущий ремонт.

При текущем ремонте проводятся следующие работы:

  • проверка элементов тормозной системы;
  • замена тормозных шлангов;
  • проверка тормозного цилиндра;
  • замена тормозной жидкости;
  • прокачка тормозной системы;
  • проверка и регулировка свободного хода педали тормоза;
  • проверка регулятора давления;
  • проверка вакуумного усилителя тормозов;
  • проверка и регулировка стояночного тормоза;
  • техническое обслуживание антиблокировочной системы тормозов (АБС)
Услуга Стоимость (руб.)
Диагностика тормозной системы (колодки, суппорта,тормозные шланги, состояние жидкости) от 240р.
Замена тормозной жидкости от 500р.
Замена передних тормозных колодок (дисковые) от 500р.
Замена задних тормозных колодок (дисковые) от 700р.
Замена передних тормозных колодок (барабанные) от 600р.
Замена тросов ручного тормоза от 1200р.

*Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ

Записаться

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика —  высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

  1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%!
  2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
  3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
  4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

  1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.

  2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
  3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
  4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

  • Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
  • Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
  • На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Как проверить трос стояночного тормоза

Индикатор стояночного тормоза может гореть, указывая на растянувшийся трос

Выяснение причин этой неисправности важно провести, чтобы избежать серьезных последствий на дороге.. Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно. Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис

Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно. Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

В зависимости от марки автомобиля место крепления тросов стояночного тормоза может незначительно меняться. Однако список элементов тормозной системы не меняется.

Похоже выглядит и система в машинах со стояночным тормозом для передних колес. Тросы растягиваются во время эксплуатации, их нужно регулировать, а также смазывать.

Рекомендуется проводить проверку тросов раз в 6 месяцев или при прохождении очередных 10 000 км. Если вы заподозрили, что ручник стал хуже работать – обратитесь в автосервис внепланово вне зависимости от того, горит лампочка на приборной панели или нет.

Износ тросов – это очень серьезно. Трос может просто лопнуть. Кроме растяжения троса, могут ржаветь и заклинивать и другие детали системы, из-за чего стояночный тормоз не выполняет своих функций.

Проверяют ручник следующим образом: автомобиль располагают так, чтобы одно из задних колес подвисло в воздухе. Затем активируют стояночный рычаг и пробуют покрутить подвешенное колесо. Если это удается, значит система неисправна. Требуется подтягивание троса или полная его замена. Индикатор стояночного тормоза в этом случае продолжает гореть.

Есть еще один, более экстремальный метод проверки ручника. При этом способе могут пострадать тормозные колодки и другие элементы системы. Вот как проводится эта проверка: автомобиль ставится на ручник, включается первая переда, а затем на полную вдавливается газ. Если с ручником все хорошо, то машина немного дернется и тут же заглохнет.

Наладка работы стояночного тормоза практически идентична у разных моделей машин. Регулироваться ручник может двумя способами в зависимости от марки автомобиля: из салона или под автомобилем. Для большинства авто актуален второй способ, на нем и остановимся подробнее.

Как подтянуть трос ручника, находясь под автомобилем:

  • Потянуть ручник вверх и зафиксировать после 2 – 3 щелчков (точное количество зависит от марки машины).
  • Поднять машину при помощи домкрата или же изначально поставить машину над смотровой ямой, что, безусловно, удобнее.
  • Сначала ослабьте затяжную гайку на узле регулировки. Если вы начнете теперь вращать другую гайку, то трос будет натягиваться. Проверяйте силу натяжения троса по подвешенному колесу. Если его уже нельзя прокрутить – стояночный тормоз работает в штатном режиме.
  • Теперь отпустите ручник и проверьте, прокручивается ли колесо. Если да – то все правильно.
  • Проверьте ручник еще раз (поставьте на ручник, покрутите колесо и снимите с ручника). Такой проверочный тест лучше провести несколько раз.

Последний шаг: затяните контргайку. Теперь стояночным тормозом можно пользоваться. Индикатор после устранения этой неполадки перестанет гореть.

Как подтянуть ручник

Процесс регулировки ручника обычно не сильно отличается от машины к машине. Может быть одно ключевое отличие – регулировка проводится под машиной или из салона. Больше распространен первый вариант, поэтому он и будет рассмотрен более подробно. Чтобы подтянуть ручник из-под автомобиля, необходимо:

  • Поднять ручник на 2-3 щелчка (в зависимости от модели автомобиля данный показатель может разниться);
  • Воспользоваться домкратом, чтобы приподнять машину. Также можно использовать смотровую яму, чтобы проводить работы было удобнее;
  • Ослабить затяжную гайку на регулировочном узле. Вращая другую гайку, натягивайте трос. Со временем вы заметите, что тормозящее усилие на свешенном колесе станет больше. Когда его нельзя будет прокрутить руками, это говорит о том, что трос достаточно натянут;
  • Далее опустите в салоне ручник, чтобы проверить, будет ли при его подобном положении колесо прокручиваться без трудностей;
  • Если все нормально, попробуйте вновь поднять ручник, рекомендуется провести такие тестирования несколько раз;
  • Далее остается затянуть контргайку, и на этом процесс подтягивания ручника можно считать завершенным.

Как отмечалось выше, происходить регулировка ручника может из салона автомобиля. Главная сложность в таком случае – это добраться до нужных регулировочных элементов. Чаще всего, чтобы добраться до регулировочной гайки, достаточно снять панель, которая прикрывает отсек ручника.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина — фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов — основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Функции стояночного тормоза

Стояночный тормоз в основном используется при длительных стоянках автомобиля с целью того, чтобы автомобиль не скатился по наклонной дороге. На крутых склонах рекомендуется использовать стояночный тормоз при длинных и коротких стоянках.

При выходе из строя основной тормозной системы также используется стояночный тормоз. Его можно спустить резко или медленно в зависимости от конкретной ситуации. Поэтому исправность ручного тормоза является залогом безопасного вождения и наличия второй запасной системы торможения на экстренный случай. На сегодняшний день ручной тормоз является важным элементом, который устанавливается в каждый автомобиль. И при прохождении очередного технического осмотра проводится проверка данного узла автомобиля.

Типы тормоза стояночного тормоза

Стояночный тормоз в зависимости от признаков можно разделить на несколько типов. По типу привода ручной тормоз делится на:

  • механическую систему торможения;
  • гидравлическую систему торможения.

В большинстве современных автомобилей используется в основном стояночный тормоз с механическим приводом. Он безотказный и не подводит в экстренных ситуациях. Что касается ручного тормоза с гидравлической системой, то он используется реже за счет более сложной конструкции.

Для запуска ручного тормоза с механической системой необходимо потянуть рукоятку на себя. В этом случае натянутся тросы, которые и заблокируют колесную базу и приведут к снижению скорости и торможению.

На автомобилях с автоматической коробкой передач используется ручной тормоз, который приводится в действие при помощи педали. Педаль ручного тормоза в такой автомобиле обычно располагается на месте педали сцепления в современных автомобилях и автомобилях более раннего выпуска.

В зависимости от типа привода ручной тормоз может быть барабанный, кулачковый или винтовой. Рычаг используется в барабанных тормозах, при натяжении троса он воздействует на тормозные колодки. Колодки прижимаются к барабану, и происходит торможение со снижением скорости. Существует и такой тип стояночного тормоза, который получил название трансмиссионного или центрального. При активации данного тормоза блокируются не колеса, а карданный вал. Все это приводит к снижению скорости и конечной остановке автомобиля.

Устройство стояночного тормоза

В основе стояночного тормоза лежит несколько основных элементов. Сюда относится механизм, при помощи которого тормоз приводится в действие. Это может быть педаль или рычаг. В каждом ручном тормозе имеются тросы, которые и воздействую на основную тормозную систему, и приводят к снижению скорости и торможению.

Ручной тормоз является надежным механизмом и ломается в редких случаях, но для повышения безопасности вождения необходимо проводить проверку технического состояния данного узла. Для проверки тормоза необходимо запустить двигатель, спустить ручной тормоз, включить первую передачу и спустить сцепление.

Ручной тормоз необходимо использовать во всех вышеописанных случаях, так как если не использовать ручной тормоз долго, это может привести к коррозии элементов и выходу из строя системы ручного торможения. Исправный ручной тормоз повышает безопасность эксплуатации автомобиля, снижает риски аварий. Поэтому в привычку каждого водителя должно войти не только постоянное использование системы ручного тормоза, но и регулировка и ремонт данной системы с целью предупреждения аварийных ситуаций.

Причины возникновения неисправности

Рычаг ручника ВАЗ 2110 в кожаном чехле

Рассмотрим принцип работы стояночного тормоза (ручника) на автомобиле ВАЗ 2110.

Он довольно прост. Одним из основных его элементов является специальный трос. Когда водитель натягивает ручку стояночного тормоза, то происходит натяжение этого тросика, которое равномерно распределяет своё воздействие на тормозные колодки каждого колеса автомобиля. В процессе эксплуатации происходит изнашивание накладок задних тормозных колодок, растягивания тросика, а в результате возникает необходимость в регулировке или ремонте ручника. Также очень часто водители, особенно начинающие, ездят с поднятым ручником, что приводит к преждевременному изнашиванию троса ручника. Если своевременно водитель не проведёт профилактику или ремонт этого механизма, то автомобиль может самостоятельно начать движение с места или будет притормаживать движение, вплоть до остановки, на подъёме.

Внешний вид троса стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2110

Регулировку ручника можно выполнить не только в автосервисе, но и своими руками в домашних условиях. Но сначала необходимо ознакомиться со схемой ручного стояночного тормоза, чтобы знать основные её элементы для настройки данной системы.

Схема ручника на ВАЗ 2110

На этой схеме цифрами обозначены следующие элементы:

1 — кнопка, которая фиксирует рычага ручника; 2 — рычаг ручного тормоза; 3 — защитная накладка; 4 — тяга ручника; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — защитная оболочка троса

Конструктивные особенности

Инструкция по регулировке теряет всякий смысл, если вы не знакомы с устройством стояночного тормоза.

Зачастую при самостоятельной регулировке речь идет именно об узлах, в основе которых лежит трос и механический привод. С электронным ручником лучше обратиться за помощью в автосервис.

Классический ручник встречается на множестве автомобилей, включая:

  • Лада Гранта;
  • Газель;
  • Опель Зафира;
  • Лада Калина;
  • Рено Логан;
  • Лада Веста;
  • Шевроле Лачетти;
  • Рено Дастер;
  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2107;
  • Опель Вектра и пр.

Каждый автопроизводитель использует свои комплектующие составляющие для создания узла, отвечающего за ручной тормоз.

При этом конструктивные элементы везде примерно одинаковые. Это позволяет подвески определенную черту под основной массой автотранспортных средств в вопросе регулировки ручника.

Что же касается этих самых элементов конструкции стояночного тормоза, то тут хочется выделить 3 главных компонента.

  • Рычаг. Служит для включения и отключения ручника. Располагается в салоне транспортного средства, обычно в непосредственной близости от водителя, под правой рукой;
  • Регулировочный узел. В него входят тяги, уравнитель, фиксирующая и регулировочная гайка, а также резиновый чехол;
  • Трос привода. Это стальной тросик, расположенный внутри гибкой витой обмотки. Соединяет регулировочный узел и задние тормоза на авто.

В задних колесах также предусмотрены некоторые тормозные элементы, обеспечивающие работоспособность стояночного ручного тормоза.

Renault Fluence 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Renault Fluence, 2010

Комментарии 19

Так проблема всегда одна эти троса умирают.

Пружины- мертвому припарка. Ставил себе- толку ноль. Надо менять тросы. Трос перетирает внутреннюю оболочку и начинает закусывать. Плюс влага попадает, и зимой ночью замерзает, и трос не отходит ( пыльник ставить GM овский).

Что за пыльник, можно подробнее?

Может прежний хозяин или те кто ремонтировал, подтянули трос ручника и теперь он конечно не возвращается. Надо помочь рукой супортам распустить колодки и если мешает трос(а), то либо они закусывают либо перетянуты. Они могут как бы играть вытянул на одном супорте, дак натянулся на другом — это значит точно что перетянуты.

Троса не мешают, я ослабил трос ручника, а левый суппорт не до конца отпускает колодки, руками помог ему, все норм

Троса целые, не закусывают, возвратная пружина не срабатывает

При исправном суппорте и тросах, данная пружина и не сильно будет помогать. Если троса умерли, то она все равно не поможет

Привет земляк. Пружина возвратная является частью механизма ручного тормоза. Совместно с механизмом автосведения колодок. Суппорта наши на 34мм поршень. Это огромный геморрой с точки зрения инструментов. Потому что внутри механизм с пружиной фиксирует стопорное кольцо на глубине порядка 50мм. Нужен специальный инструмент чтобы его снять. Но в большинстве случаев когда эта пружина умирает суппорт проще выкинуть и купить новый. Отдельно механизм не купишь.

Подавляющее большинство неисправностей ручника сводится (на нашем авто) к замене тросов на фирму НК. По времени на подъёмнике час нужен. Если с тросами все хорошо, то тогда и ручник работает исправно. А ставить пружины чтобы было усилие возврата больше лишнее занятие. Если трос ссылке отходил то он заклинит что с пружиной что без нее.

Привет, спасибо за информацию, буду заказывать суппорт наверное

А что с твоим случилось? У меня есть щипцы для суппортов на 34мм, обслужить их реально самому, какой пробег? Что суппорта на замену

Привет, спасибо за информацию, буду заказывать суппорт наверное

И тут либо новые заказывать, либо с разборки но перебирать сразу, потому что поршням может быть плохо.

Привет, спасибо за информацию, буду заказывать суппорт наверное

www.drive2.ru/b/1400412/ вот тут есть фото механизма ручного тормоза на одном из последних фото. Так вот возвратная пружина находится внутри этой байды

Возможно у меня такой же шлак как и на фото, поэтому не отпускает колодки после постановки на ручной тормоз, пробег по одометру 90 тысяч

Поменяй троса для начала, либо скинь троса с суппорта и смотри, у себя на 160 менял троса. Закисли и зимой из теплого гаража под НГ выехал а колеса не крутятся

Внутри где именно стоят пружины?

Можно как то обслужить суппорт самому, разобрать, смазать или только в сервис?

Они внутри стоят, сам лично проверял эту инфу когда менял тормозные диски с колодками (там как раз нужно было трос ручника снять, и на суппорте есть рычажок для того чтобы ослабить пружину, и снять сам тросик). Так что нечего там мудрить. Пружина там точно есть, но она внутри суппорта!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Skoda
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: