Обкатка двигателя после замены поршневых колец. внимание к деталям

Принцип работы

Основной задачей маслосъемных колец служит отведение масла. Излишки смазки направляются через специальные каналы в полость поршня, а затем стекают в поддон картера.

Существует несколько вариантов устройства колец:

1. Неразъемные сделаны из чугуна с проточкой по внешнему диаметру и канавками для отвода масла. Главным недостатком таких деталей является малая упругость и слабое прилегание к цилиндру.
2. Состоящие из двух частей. Основная задача такой сборки – управление количества масла. Небольшая часть его уходит на мертвых точках. Конструкция состоит из самого кольца и пружины – расширителя. Круглая деталь изготовлена из стали или серого чугуна. По внутреннему диаметру выполнена полукруглая проточка для установки расширителя. Устанавливается спиральная или пластинчатая пружина радиального расширения. Его функция повышать упругость сборки, а также обеспечивать равномерное прилегание к цилиндру. Кроме этого, внешние кромки кольца обладают фасками. Они работают по принципу скребка – угол улучшает отведение масла. Дополнительное хромирование рабочих поясов кольца увеличивает его долговечность. Это актуально для дизельных моторов с их повышенной степенью сжатия.
3. Наборные из трех частей. Для бензиновых двигателей они имеют наибольшее распространение. Конструкция состоит из двух стальных пластин и разжимающей их распорной пружины. Она может иметь осевое, радиальное и тангенциальное расширение.

Плоские хромированные детали толщиной до 0,7 мм независимы друг от друга. Это позволяет им равномерно прилегать к стенкам цилиндра, а также не допускать попадания масла в камеру сгорания. Так возрастает риск обеднения смазки рабочей пары агрегата. Производители двигателей решили этот вопрос уменьшив диаметр компрессионных колец.

Выбор, покупка новых поршней

По выбору нового комплекта поршневых элементов есть грамотная инструкция:

обращайте внимание на внешний вид упаковки — должна иметься вся информация о производителе, материале;
осмотрите сами уплотнительные элементы — должна быть промаркирована верхняя сторона, на поверхностях никаких дефектов;
проверьте наличие инструкции, в которой описывается правильная .

Никогда не верьте продавцам, утверждающим, что изъяны на поверхностях деталей притрутся. Это откровенная ложь, от такой покупки откажитесь!

Обычно выбор усложняется из-за материала. Чугун или сталь — что лучше? Кроме того, кольца могут покрываться защитным молибденовым, хромовым слоем. Очевидно, что последние будут стоить на порядок выше, так как имеют априори больший эксплуатационный ресурс. Стальные легированные изделия желательно устанавливать на турбированные моторы — обязательно с защитным покрытием. В стандартных случаях, если двигатель маломощный — более доступные, чугунные.

Что касается разницы между тонкими и толстыми изделиями. Отметим, что тонкие уплотнительные элементы выпускает ограниченное количество фирм. Стоят они дороже, предназначены для моторов, набирающих свыше 6 тыс. об/мин. Они — нестандартные. Поэтому надо понимать, что ресурс их меньше стандартных толстых.

Лучше всех производят поршневые кольца двигателя немецкие Mahle, Victor Reinz, Kolbenschmidt. Конкуренцию им составляет также японская компания Riken. Эти бренды нещадно подделывают, что нередко приводит к казусам. Поэтому следует действовать по инструкции, приведённой выше. Полезно будет ещё заранее узнавать о защитных фишках производителя, которые регулярно обновляются.

Как правильно произвести обкатку двигателя после замены колец?

Одна важная процедура, которая напрямую влияет на ресурс эксплуатации автомобиля – это обкатка двигателя. Многих водителей интересует, необходима ли обкатка двигателя после замены колец

и насколько трудоемок данный процесс.

Все правила, отмеченные в статье, помогут Вам обеспечить надежную и эффективную эксплуатацию автомобиля еще на длительное время.

Более того, неопытные, только начинающие водители и понятия не имеют, для чего вообще необходима обкатка, после любого ремонта двигателя. Что ж, в данной статье я постараюсь затронуть все важные аспекты данного вопроса.

Следует отметить, что первый этап обкатки двигателя может проходить не в движении, а на месте. На это Вам потребуется 2 или 3 часа.

Попутно при необходимости регулируйте системы зажигания или питания. Затем следует процесс обкатки двигателя в движении.

Период длительности процесса в движении должен составлять не меньше 2-3-х тысяч километров пробега. Однако при этом пользователю нужно быть осведомленном и в таких вещах:

При осуществлении первого запуска двигателя, не забывайте полностью зарядить его аккумулятор.
Прогревайте двигатель перед первой поездкой на холостом ходу до 80-ти-90 градусов, при этом следите, чтобы утечки технических жидкостей не было.
Затем, когда мотор остынет до 40-50-ти градусов, снова прогрейте его, итак повторите процедуру по возможности до 10-ти раз.
Первые 1000 километров исключайте рабочий процесс двигателя при высоких оборотах (не более 3500-4000 об/мин.) и при высоких нагрузках (не перевозите больше 2-3-х человек).
После старта (холодного) двигатель важно прогревать, причем первые 400-500 км. следует проехать по трассе

Таким образом, Вы добьетесь максимальной «рабочей» притирки колец и поршней.
Если движение происходит большей частью в городе, то необходимо избегать работы двигателя на довольно-таки малых оборотах, т.е. желательно не ездить в натяг.
Найдите документы на машину и прочитайте рекомендуемые авто производителем соответствующие обороты скорости при производстве такого процесса, как переключение передач;
избегайте затяжных подъемов.

Как известно,

продуктивнаяобкатка двигателя после замены колец в течение рекомендуемых 2-3-х тысяч километров, конечно, потребует замены масла. Более того, его количество необходимо контролировать постоянно!

Желательно позаботиться и о том, чтобы масляной фильтр был также в новом состоянии или же не забывать во время производить его замену после обкатки.

В случае необходимости проводится регулировка холостого хода и клапанов, а также осуществляется натяжение цепи ГРМ.

Важно знать, что при наличии различных стуков или прочих посторонних звуков, следует быстро найти их причину. Водителям я бы также хотел посоветовать в процессе обкатки не ездить с определенной скоростью — выше 80-ти км/ч первые 1000 км

и со скоростью, которая составляет 90 км/ч вторые 1000-2000 км

Водителям я бы также хотел посоветовать в процессе обкатки не ездить с определенной скоростью — выше 80-ти км/ч первые 1000 км. и со скоростью, которая составляет 90 км/ч вторые 1000-2000 км.

Старайтесь избегать как длительного и резкого ускорения, так и длительного простоя в пробках, своевременно переключая передачи.

В целом, многие опытные автомобилисты и специалисты советуют обкатывать двигатель постепенно, не нагружать его. Ведите себя с автомобилем так, как будто только что забрали его с завода.

Проводится обкатка, как правило, для того, чтобы новые кольца «притерлись» к общей системе авто. В случае неправильного проведения процедуры, Вас ждут неприятные сюрпризы.

Например, масло может попасть в воздухоочиститель, что со временем может принести и такой недостаток, как достаточно большой расход горючего, к тому же, иногда могут возникать проблемы с пуском автомобиля и т. п.

В заключении, хотелось бы обратить внимание автомобилистов на то, что такое мероприятие, как эффективная обкатка двигателя после замены колец

проводится всегда, причем этот процесс нужен и в случаях, когда новый транспорт вводится в эксплуатацию, или, когда были проведены любые ремонтные работы с двигателем.

PS

Правильная обкатка двигателя после замены колец.(осторожно при рассказе употребляется ненормативная лексика)

Увеличился расход после капиталки 2115

#1 GenerationPI

• New
• 2 сообщений
• Марка авто: Ваз 2115
• Откуда: Екатеринбург

Добрый вечер уважаемые форумчане. Увеличился расход топлива после капиталки движка ВАЗ 2115. До этого был расход в городе 8.8 а по трассе 7,5. Движок калиновский, когда вскрыли мотор, оказалось, что поршевая группа не родная 83.0, поставили 82.0 (делал все автослесарь со стажем). Все вроде бы четко, разгон, динамика. На холостых расход 0,9 — 1,3, по трассе 6,5л. Но, как заежаю в город любая перегазовка и моментальный расход на бортовике показывает 15 — 20 л, когда педаль чуть ниже середины выжимаю. В итоге бортовик в среднем на 100л показывает расход 15л а то и больше. По трассе расход впорядке и на холостых (повторяюсь) В чем может быть дело? Притирка деталей?? или все таки не зря 83.00 поршень стоял в двиге? Мастер сказал как 1тыс. пробега будет приезжай на регулировку клапанов. Я в этом ноль. Из за чего такой перерасход?? Форсунки все те же стоят.

#2 t808

VIP Member
4 870 сообщений

Марка авто: 21093

поршневая группа не родная 83.0, поставили 82.0 (делал все автослесарь со стажем).

Такое невозможно даже для слесаря со стажем.

любая перегазовка и моментальный расход на бортовике показывает 15 — 20 л,

Мгновенный расход зависит от нагрузки на движок.

Он может доходить и до 30 литров на сотню.

Истинный расход топлива проверяется по пробегу и с помощью мерной посуды,

а не по чекам с АЗС и тем более не по БК.

На холостых расход 0,9 — 1,3

Это большая разница.

При работе на ХХ прогретого двигателя расход обычно пляшет плюс/минус 0,1 л/час,а не так сильно.

Кроме того нет данных компрессии по цилиндрам,а это обязательно делается сразу после ремонта двигателя.

Сообщение отредактировал t808: 17 Июнь 2020 — 08:34

слесарь1965 это нравится

#3 GenerationPI

New
2 сообщений

• Марка авто: Ваз 2115
• Откуда: Екатеринбург

Такое невозможно даже для слесаря со стажем.

Мгновенный расход зависит от нагрузки на движок.

Он может доходить и до 30 литров на сотню.

Истинный расход топлива проверяется по пробегу и с помощью мерной посуды,

а не по чекам с АЗС и тем более не по БК.

Это большая разница.

При работе на ХХ прогретого двигателя расход обычно пляшет плюс/минус 0,1 л/час,а не так сильно.

Кроме того нет данных компрессии по цилиндрам,а это обязательно делается сразу после ремонта двигателя.

Компрессию измерим завтра. Бортовик так и показывает то 0,9 то 1,3. У брата на ВАЗ 2114 так же. Значит шатуны были не родные. На них маркировка была 083

Сообщение отредактировал GenerationPI: 17 Июнь 2020 — 08:55

Выезд на дорогу

Частичная обкатка проводится на определенной дороге. Специалисты предлагают придерживаться таких правил:

• минимум авто;
• отсутствие горок;
• без светофоров;
• отсутствие подъемов.

Перепады по высоте автоматом нагружают мотор. В таких условиях нагрузка меняется и возможен срыв узла. Отсутствие автомобилей на дороге позволит набрать оптимальную скорость

Водитель сможет сосредоточиться на дороге, важно прослушиваться к машине

Отсутствие светофоров даст возможность ехать без торможения, и не заставлять машину вновь набирать обороты. Первый заезд длится 200 км, далее 400 и 600 км. Это расстояние лучше проехать по загородной дороге.

Виды обкатки

Обычно выделяют два вида обкатки. Их нужно различать. Ведь правильное использование этой процедуры может увеличить ресурс до 20%. Это очень хороший показатель, который позволит экономить на дальнейшем обслуживании двигателя.

Обычно под обкаткой понимают процедуру, которая производится после капитального ремонта мотора. Как правило, в таком случае происходит полная замена всех основных комплектующих, обычно оставляют только блок и его головку. В этом случае получается практически новый мотор. Но, чтобы детали притерлись друг к другу требуется тщательно провести обкатку. В крупных сервисах для первоначальной процедуры используют специальные стенды. В условиях гаража это невозможно, поэтому нужно просто внимательно следить за режимом работы мотора во время поездок.

Другой момент, это частичная переборка мотора

. Сюда и относится разбираемая нами обкатка после смены поршневых колец. Тут за процессом нужно следить чуть меньше, но имеются свои нюансы, которые просто необходимо учитывать. Также обычно в этом случае пробег для притирки делают меньше, что ускоряет процесс. Ниже нами более подробно будут рассмотрены все перечисленные разновидности, так вы с гарантией избежите ошибок после ремонта.

Подготовительный этап

Замену колец ДВС осуществляют двумя способами: с полным или частичным демонтажом двигателя. Какой метод использовать, определяют на подготовительном этапе после снятия головки блока и выполнения геометрических измерений цилиндров. Значительная выработка однозначно свидетельствует о необходимости демонтажа с последующей расточкой и хонингованием в ремонтный размер. Процедура сопровождается установкой новых поршней большего диаметра.

На подготовительном этапе производят частичную разборку двигателя. Последовательность работ:

1. Снимают аккумуляторную батарею, сливают технические жидкости.
2. Демонтируют корпус воздушного фильтра, элементы системы питания (карбюратор, дроссельную заслонку, насос высокого давления и топливную рампу).
3. Откручивают свечи и катушку зажигания (форсунки для дизельных двигателей).
4. Отсоединяют коммутирующую электропроводку с датчиков и сенсоров.
5. Снимают клапанную крышку (или несколько в зависимости от конструкции двигателя).
6. Разбирают привод ГРМ (снимают ремень или цепь, приводные звёзды или зубчатые шкивы).
7. Демонтируют распределительный вал вместе с толкателями.
8. Откручивают и снимают головку блока цилиндров.

Последовательность и характер разборки может отличаться для разных конструкций двигателей. Установка поршневых колец на бензиновый мотор или дизель принципиальных отличий не имеет. После демонтажа головки оценивают состояние зеркала стенок цилиндров. На поверхности металла не должно быть задиров, царапин и явных признаков износа. Цилиндры измеряют в нескольких местах нутромером для определения критической выработки. На основании визуального и инструментального контроля делают заключение о необходимости полного демонтажа блока и его последующей расточке.

Капитальный ремонт двигателя: когда делать

Прежде всего, пробег двигателя до капитального ремонта по целому ряду причин может отличаться на двух абсолютно одинаковых моделях. Дело в том, что на ресурс двигателя сильно влияет качество моторного масла и топлива, стиль езды, своевременность обслуживания и т.д.

Именно по этой причине техническое состояние двигателя, например, с пробегом 200 тыс. км., может оказаться заметно лучше, чем у точно такого же агрегата, который прошел всего 120-130 тыс. км. Получается, определять состояние ДВС только по пробегу не всегда правильно.

На практике далеко не всегда следует отталкиваться и от того ресурса, который заложил сам производитель. Например, если в мануале написано, что изготовитель определяет плановый ресурс на условной отметке в 300 тыс. км., тогда понятно, что даже нормально работающий двигатель с пробегом в 250-270 тыс. км. будет нуждаться в ремонте раньше, чем исправный агрегат с пробегом около 150 тыс.

Хотя и эта информация больше для справки, так как у ответственных владельцев нередко моторы выхаживали и по 350-400 тыс. км при заявленных 300 тысячах. С точностью до наоборот дела обстоят с моторами, которые несвоевременно обслуживаются и находятся в тяжелых условиях эксплуатации. При заявленном условном ресурсе в 300 тыс. такие двигатели часто «умирают» уже к 100-150 тысячам.

Становится понятно, что необходимость капремонта определяет никак не пробег, а общее техническое состояние двигателя. Если речь идет о ДВС, заявленный ресурс которого составляет  все те же 300 тыс. км, при этом на одометре только 120-150 тыс. км

честного пробега, тогда следует уделять внимание реальному состоянию силового агрегата, а не смотреть на цифру пробега и сопоставлять этот показатель с расчетным ресурсом агрегата

Признаки скорого капремонта мотора

Чтобы определить состояние двигателя, такой мотор нуждается в диагностике. Диагностика может быть как углубленной, так и поверхностной. При этом даже по результатам предварительной оценки можно определить, что силовой агрегат совсем скоро или уже сейчас нужно будет перебирать или ремонтировать капитально.

Прежде всего, на серьезные проблемы указывает стук во время работы двигателя как «на холодную», так и «на горячую». Обычно стуки указывают на изношенные вкладыши и шейки коленчатого вала, проблемы с поршнями и т.д.

В случае, когда подобные стуки явно слышны без использования дополнительных приборов (фонендоскоп), а также горит или моргает лампа давления масла (снижение давления в системе смазки), тогда двигатель нуждается в неотложном ремонте.

Повышенный расход моторного масла, а также синий дым из выхлопной трубы во многих случаях указывает на проблемы с ЦПГ (износ цилиндров, поршней, поршневых колец и т.д.). Отметим, что двигатель может «есть» масло по разным причинам, однако чаще всего именно критический износ элементов ЦПГ на моторах с пробегом приводит к перерасходу смазки и масляному выхлопу.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

Единственное, определиться, получится ли ограничиться только частичной переборкой, а не «капиталкой» всего мотора, можно в том случае, если компрессия упала из-за прогара клапанов, а расход масла  возник по причине проблем с маслосъемными колпачками или залегания поршневых колец. В любом случае, агрегат нужно сначала разбирать и делать дефектовку двигателя.

Характерные ошибки при замене колец

Большая ошибка ставить новые поршневые кольца на изношенный мотор, у такого силового агрегата в цилиндрах уже имеется эллипс и кольца нормально никогда не притрутся. При работе двигателя на увеличенных оборотах, не выдержит в первую очередь 2-е компрессионное кольцо. Но и сам поршень имеет выработку в форме ступеньки на дне канавки для кольца, через которую будут прорываться газы и подсасываться масло. При таком раскладе, новые поршневые кольца больше 5 тысяч также не выдержат.

Следующая часто встречающаяся ошибка – это когда все замки на кольцах не разведены и находятся на одной стороне. Из-за этого поршень сильно перегревается, в результате деформируется и быстро изнашивается. Высокая температура, прорвавшаяся сквозь замки, отпускает поршневые кольца, что только увеличивает степень износа.