Капитальный ремонт двигателя: причины, когда делать, как отсрочить капитальный ремонт двигателя: причины, когда делать, как отсрочить

Немного о контрактных двигателях

В последнее время у капиталки появился достойная альтернатива в виде контрактных моторов. Но далеко не все знают, что это такое. Честно говоря, еще несколько лет назад я сам не особо понимал, о чем идет речь. Но все меняется, появляются новые знания и хорошие знакомые, которые могут подсказать.

Если смотреть на проблему износа двигателя с позиции денег, то контрактный мотор стоит примерно также или может обходиться немного дешевле капиталки. Но помните, что под контрактным силовым агрегатом подразумевается бывший в употреблении мотор, то есть бу. Обращаясь в сомнительные организации, вам могут предложить движок, состояние которого, мягко говоря, не очень. Плюс с законностью приобретения контрактного двигателя могут возникнуть проблемы. Ведь его придется потом заново регистрировать.

То есть я считаю, что выбор в пользу контрактного мотора, а не капитального ремонта, актуален только в нескольких случаях:

двигатель на вашей машине восстановить уже невозможно из-за серьезных поломок и крупного ущерба его целостности;
требуется максимально быстро поменять силовой агрегат, а капремонт занимает очень много времени;
сложно найти подходящие детали для восстановления мотора.

А если вам вдруг предложили якобы отличный контрактный двигатель, да еще и по привлекательной цене, настоятельно советую отказаться. Тот же g16a Escudo от Suzuki никак не может стоить дешево, если он в хорошем состоянии.

Watch this video on YouTube

Надеюсь, этот материал дал вам пищу для размышлений, а также позволил полноценно взглянуть на проблему капитального ремонта силовых установок на автомобилях.

Капитальный ремонт двигателя: когда делать

1 Капитальный ремонт двигателя: когда делать
1.1 Признаки скорого капремонта мотора
2 По каким причинам двигатель быстро изнашивается
3 Как делать капремонт двигателя
4 Подведем итоги

Прежде всего, пробег двигателя до капитального ремонта по целому ряду причин может отличаться на двух абсолютно одинаковых моделях. Дело в том, что на ресурс двигателя сильно влияет качество моторного масла и топлива, стиль езды, своевременность обслуживания и т.д.

Именно по этой причине техническое состояние двигателя, например, с пробегом 200 тыс. км., может оказаться заметно лучше, чем у точно такого же агрегата, который прошел всего 120-130 тыс. км. Получается, определять состояние ДВС только по пробегу не всегда правильно.

На практике далеко не всегда следует отталкиваться и от того ресурса, который заложил сам производитель. Например, если в мануале написано, что изготовитель определяет плановый ресурс на условной отметке в 300 тыс. км., тогда понятно, что даже нормально работающий двигатель с пробегом в 250-270 тыс. км. будет нуждаться в ремонте раньше, чем исправный агрегат с пробегом около 150 тыс.

Хотя и эта информация больше для справки, так как у ответственных владельцев нередко моторы выхаживали и по 350-400 тыс. км при заявленных 300 тысячах. С точностью до наоборот дела обстоят с моторами, которые несвоевременно обслуживаются и находятся в тяжелых условиях эксплуатации. При заявленном условном ресурсе в 300 тыс. такие двигатели часто «умирают» уже к 100-150 тысячам.

Становится понятно, что необходимость капремонта определяет никак не пробег, а общее техническое состояние двигателя. Если речь идет о ДВС, заявленный ресурс которого составляет все те же 300 тыс. км, при этом на одометре только 120-150 тыс. км

честного пробега, тогда следует уделять внимание реальному состоянию силового агрегата, а не смотреть на цифру пробега и сопоставлять этот показатель с расчетным ресурсом агрегата

Признаки скорого капремонта мотора

Чтобы определить состояние двигателя, такой мотор нуждается в диагностике. Диагностика может быть как углубленной, так и поверхностной. При этом даже по результатам предварительной оценки можно определить, что силовой агрегат совсем скоро или уже сейчас нужно будет перебирать или ремонтировать капитально.

Прежде всего, на серьезные проблемы указывает стук во время работы двигателя как «на холодную», так и «на горячую». Обычно стуки указывают на изношенные вкладыши и шейки коленчатого вала, проблемы с поршнями и т.д.

В случае, когда подобные стуки явно слышны без использования дополнительных приборов (фонендоскоп), а также горит или моргает лампа давления масла (снижение давления в системе смазки), тогда двигатель нуждается в неотложном ремонте.

Повышенный расход моторного масла, а также синий дым из выхлопной трубы во многих случаях указывает на проблемы с ЦПГ (износ цилиндров, поршней, поршневых колец и т.д.). Отметим, что двигатель может «есть» масло по разным причинам, однако чаще всего именно критический износ элементов ЦПГ на моторах с пробегом приводит к перерасходу смазки и масляному выхлопу.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

Единственное, определиться, получится ли ограничиться только частичной переборкой, а не «капиталкой» всего мотора, можно в том случае, если компрессия упала из-за прогара клапанов, а расход масла возник по причине проблем с маслосъемными колпачками или залегания поршневых колец. В любом случае, агрегат нужно сначала разбирать и делать дефектовку двигателя.

Подготовка к капремонту двигателя

Подозреваете серьезный дефект в двигателе, или же механики приговорили мотор к капитальному ремонту? Сразу оговоримся, что такие процедуры не проводятся «с места в карьер». Прежде, чем ДВС будет ремонтироваться, с ним проведут ряд подготовительных мероприятий:

Разборка двигателя внутреннего сгорания;

Очистка двигательной установки;

Оценка состояния мотора;

Проверка и дефектовка всех узлов.

Таким образом, специалисты выясняют, где кроется проблема. После подготовки определяют, что подлежит ремонту или замене. Будут детали и узлы ремонтироваться или же заменяться, зависит от степени износа и того, насколько серьёзны повреждения.

Ни один профессиональный механик не скажет «на глаз», сколько клиенту будет стоить капремонт. Цену определит дефектовка, поскольку только с полным перечнем работ озвучивается цена.

Не стоит путать капремонт с переборкой мотора. Обычно переборкой называют замену определенной детали и разного рода мелкий ремонт элементов двигателя. Перебрать мотор нужно при прогаре клапана, чтобы разобраться с задиром в цилиндре и еще множестве случаев. Процедура эта тоже недешёвая, компетентные мастера в сервисе переберут мотор за 50 тысяч рублей и дороже, в зависимости от сложности. Капремонт же проводится при сильном износе мотора, когда его дальнейшая эксплуатация уже невозможна.

Что входит в капитальный ремонт двигателя?

Разборка двигателя и его комплектующих;
Ремонт коленчатого и распределительного валов, если необходимо;
Регенерация блока двигателя;
Регенерация головы;
Установка новых втулок, поршней и поршневых колец, клапанов и направляющих;
Установка новых прокладок (под головкой, под клапанной крышкой, коленвал и распредвал закипевший и т.д.);
Установка новых болтов головки двигателя;
Установка нового привода ГРМ (ременного или цепного) с принадлежностями (шкивы, шестерни, салазки, возможно натяжитель) и насоса охлаждающей жидкости;
Масляный насос рекомендуется заменить или регенерировать;
Установка нового поликлинового ремня;
Замена охлаждающей жидкости, моторного масла, воздушного фильтра и масляного фильтра;
Установка новых подушек двигателя;
Установка привода.

… а также

Установка новых или восстановленных форсунок;
Установка новых или отремонтированных впускных и выпускных коллекторов;
Установка нового маховика;
Установка новых датчиков положения коленвала, положения распредвала и др .;
Установка новых свечей зажигания, катушек зажигания, свечей накаливания (в дизелях);
Установка нового или очищенного клапана рециркуляции выхлопных газов EGR;
Установка нового сцепления и двухмассового маховика (при наличии);
Установка нового или отремонтированного стартера и генератора.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

Обкатка на холодную на стенде.
Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный

Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор

И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Обслуживание двигателя после капитального ремонта и обкатка отремонтированного мотора

Стоит отметить, что после проведения профессионального капитального ремонта и в случае соблюдения ряда условий двигатель может пройти столько же, а иногда и больше, чем отработал после выхода с завода. Особенно это справедливо по отношению к высокотехнологичным турбомоторам, которые работают на отечественном топливе низкого качества.

Повсеместное использование никосила, алюсила и подобных сплавов для отливки БЦ по мнению экспертов является причиной того, что новые ДВС на солидных иномарках могут выйти из строя на территории СНГ уже через 70-80 тыс. км. пробега. Для решения этой проблемы сегодня используется метод гильзования блока цилиндров, который позволяет агрегату нормально работать и теоретически превзойти изначальную конструкцию по показателю ресурса блока и самого двигателя в подобных условиях.

Также одним из важнейших критериев является правильная обкатка двигателя после капитального ремонта. Требования к такой обкатке аналогичны тем, которые выдвигаются для обкатки двигателя нового автомобиля из салона:

кратковременный прогрев перед поездкой;
щадящая эксплуатация без резких разгонов и остановок;
ограничения по оборотам, запрет на езду «в натяг» на повышенной передаче;
не допускается торможение двигателем;
продолжительное движение с постоянной скоростью на одних и тех же оборотах запрещено;
не разрешается буксировка прицепа или перевозка грузов и т.д.

Минимальный период обкатки мотора после капремонта находится на отметке около 1 тыс. км, при этом практика показывает, что агрегат оптимально обкатывать до 10 тыс. км, после чего нагрузки следует увеличивать постепенно. Считается, что полная притирка всех элементов в ДВС заканчивается к пробегу около 30 тыс. км. Также необходимо помнить и о том, что во время обкатки мотора после ремонта масло и масляный фильтр необходимо менять чаще для удаления из мотора стружки и других продуктов износа, которые появляются в результате притирки новых деталей. Первая замена смазки происходит через 1 тыс. км, следующая осуществляется через 5 тыс. км, еще одна замена масла производится через 7-8 тыс. Далее можно переходить на привычный рекомендуемый межсервисный интервал замены масла и фильтров.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

Вкладыши (коренные и шатунные).
Детали поршневой группы.
Пальцы шатунов.
Шатунные втулки.
Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
Маслосъемные кольца.
Прокладки (полный комплект).
Направляющие втулки и седла клапанов.
Помпа с ремкомплектом.
Фильтр масляный и насос.
Другие попутные детали.

Этапы капремонта двигателя

Выполнение капитального ремонта двигателя можно разделить на несколько этапов:

Первый. Демонтаж двигателя, его разборка и чистка всех узлов в отдельности.

Второй. Диагностика и идентификация повреждений на всех деталях, определение степени их износа.

Третий. Поиск дефектов в деталях двигателя. Этот этап можно разделить на отдельные процедуры:

определение наличия трещин на блоке двигателя;
измерение соответствующих зазоров;
дефектовка коленчатого вала;
измерение геометрии всех трущихся деталей, сравнение размеров с заводскими и определение отклонений от нормы.

Четвертый. Ремонт головки блока цилиндров:

Удаление нагара с ГБЦ

ликвидация трещин;
замена или реставрация направляющих втулок;
замена или, при возможности, восстановление фасок седел клапанов;
установка новых маслосъемных колпачков;
замена или реставрация распредвала, клапанов, толкателей.

Пятый. Ремонт блока цилиндров:

расточка, абразивная обработка цилиндров и установка новых гильз;
ликвидация трещин в блоке;
ремонт ниши коленвала;
выравнивание привалочной плоскости.

Шестой. Ремонт и восстановление коленчатого вала.

Восстановление коленвала

Седьмой. Сборка и монтаж двигателя.

Восьмой. Обкатка двигателя на холодную — длительная работа ДВС на холостом ходу. Данная процедура позволяет притереться всем элементам для стабильной будущей работы двигателя.

Девятый. Завершающий этап капремонта — регулировка следующих показателей:

оборотов на холостом ходу;
уровень токсичности выхлопных газов (СО);
зажигания.

Причины ремонта

Самая основная причина, по которой следует выполнять работы по капитальному ремонту, – износ двигателя. К этому «подталкивает» значительный пробег транспортного средства, эксплуатация не по правилам, замена масла не в нужное время, пренебрегание повышенными температурами. Но причин вообще существует огромное количество, как внутренних, так и внешних, которые в основном связаны с механическим повреждением. Все их нужно установить.

В некоторых случаях самостоятельно можно определить, что требуется производить ремонт. Так обстоит дело при гидроударе. Гидроудар – это ситуация, при которой вода попадает внутрь работающего двигателя. Она очень легко проникает через воздушный фильтр, а поршень сжать ее уже не может.

Но если происходит сильный износ, но только диагностика двигателя, в ходе которой используется специальное оборудование, поможет выяснить, если ли надобность в проведении капитального ремонта. В ином случае нам об этом скажет превышающий норму расход масла, дымность из выхлопной трубы. Не лишним будет проверить компрессию в каждом из цилиндров.

Оборудование для проведения диагностики работы двигателя включает компрессометр, а также эндоскоп.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня.
Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки

Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать.
Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно

Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить.
Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.

Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить.
Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.

Капитальный ремонт двигателя: когда делать

Признаки скорого капремонта мотора