Эмульсия в масле: промывка двигателя

Промывка двигателя соляркой. Хардкор с разборкой двигателя.

Самым действенным и безопасным способом является разборка двигателя с промывкой деталей в солярке (или другом растворителе, солярка просто дешевле и, как правило, под рукой). Вариант беспроигрышный, но жутко затратный по времени и/или стоимости. Затратный вплоть до неприемлемости для большинства обычных пользователей авто.

Подойдёт либо энтузиастам, любящим копаться в автожелезе даже больше футбола и пива:), либо для какой-нибудь раритетной/эксклюзивной тачки, где цена и время большого значения не имеет, главное — обеспечить нужный результат. К частному случаю этого способа можно отнести снятие поддона картера и головки блока цилиндров. Процедуры гораздо менее «геморройные», при этом открывают доступ к местам основных залежей шлама (особенно поддон). Все поверхности, до которых можно дотянуться, чистим руками, а остальное с помощью следующих способов, применяя различные промывочные составы.

Чем промывать двигатель

Существуют два типа промывок:

1. специальные моющие масла,
2. добавки в старое масло.

Промывочные составы хорошо вымывают отложения, но не имеют достаточных смазывающих свойств. Двигатель при работе на таком масле интенсивно изнашивается. Добавки для старого масла могут вступить с ним в химическую реакцию, это так же может вызвать негативные последствия.

Если решили воспользоваться такого рода промывками, то следует читать инструкцию к применяемому средству. Остановимся на вариантах промывки, имеющие давнюю историю.

Промывка двигателя соляркой перед заменой масла

Солярка размягчает отложения, но не способна их растворить. После промывки соляркой велика вероятность забивания сетки-фильтра маслоприемника. В результате у двигателя будет масляное голодание и ускоренный износ пар трения. Соляркой хорошо чистить детали разобранного мотора, но использовать ее при очередной замене масла не стоит.

Промывка бензином

Бензин негативно влияет на сальниковые уплотнения, это пожароопасная жидкость. Промывать им двигатель перед заменой не следует.

Однако в процессе эксплуатации изношенных бензиновых двигателей в зимнее время, при езде преимущественно на короткие дистанции на непрогретом двигателе, в масло попадает много топлива, и оно не успевает испариться. Поэтому можно искусственно создать такую ситуацию при замене масла.

Для этого на холодном двигателе вынуть щуп контроля уровня масла, и залить порядка 5—10% от объема заливки масла. Заливать бензин можно только так, а не через стандартную масло заливную горловину.

Затем вставить щуп на место, завести двигатель и дать поработать 10 минут. Затем заглушить двигатель, и слить масло. Такой метод приемлем только для бензиновых силовых агрегатов.

Это недорогой способ промывки бензиновых двигателей, и вреда от него точно не больше, чем при применении различных промывочных добавок – пятиминуток. Масло станет жиже, бензин отмоет какие-то отложения. Применять этот способ для дизельных двигателей нельзя.

Коротко об истории

В России. Первым косвенным доказательством того, что промывка мотору нужна, является сам факт появления таких жидкостей в конце 1960-х – начале 1970-х одновременно в СССР и на Западе. В Советском Союзе промывку ДВС изобрели для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а само средство для этой процедуры являлось маслом минерального происхождения, которое снабдили усиленными моющими присадками. Процесс очистки был довольно длительный – более 30 минут. Затем этот способ перешел к легковой технике без каких-либо изменений – начали изготавливать промывочные масла, которые затем весьма успешно продавались.

Но такой метод имел весомые недостатки:

• Внутри двигателя оседала достаточно много несливаемых остатков от масла для промывки;
• Производители экономили на компонентах состава, потому средства представляли опасность для высокофорсированных моторов.

На Западе. Западные компании выбрали другой путь. Экономисты посчитали использование продуктов из нефти для промывки невыгодным: нужно было дважды платить – за нефть, а также за ее утилизацию. Потому выработали специальную технологию применения промывочных жидкостей, потомков которых мы сегодня знаем, как экспресс-промывки.

Ниже представлена пошаговая инструкция, как и что делать.

1. Загоните автомобиль на яму/эстакаду.
2. Обесточьте АКБ. Лучше вообще целиком демонтировать аккумулятор.
3. Слейте моторное масло и антифриз в специально подготовленные емкости.
4. Открутите маслофильтр.
5. Снимите приводные ремни навесного оборудования ДВС.
6. Демонтируйте подушки силового агрегата вместе с кронштейном.
7. Приподнимите двигатель, используя домкрат или лебедку. Механический подъемник надо поставить под колокол сцепления.
8. Открутите и вытащите поддон. Обычно он держится на 19 болтах, которые легко выкрутить головкой или трубчатым ключом. Можно также использовать вот такое приспособление.
9. Отсоедините шкив коленвала и натяжной ролик механизма ГРМ.
10. Снимите ремень газораспределения.
11. Скрутите зубчатый шкив с обратной стороны коленвала.
12. Разберите блок цилиндров.
13. Снимите маслонасос и помпу.
14. Извлеките также втулку (привод масляного насоса) из блока цилиндров.

Перед тем, как установить новое устройство, рекомендуется проверить все его элементы. Возможно, что они с дефектом. Чтобы заново не пришлось разбирать автомобиль, лучше осмотреть внутренние детали заранее.

1. Обязательно исследуйте шестерни. Для этого извлеките их.
2. Промойте и продуйте воздухом из компрессора (баллончика) элементы насоса, каналы.
3. Обработайте мелкой шкуркой посадочную зону и крышку корпуса маслонасоса, чтобы устранились борозды и задиры, а деталь плотно села на место.
4. Протрите редукционный клапан небольшим количеством притирочной пасты.
5. Соберите насос.

Также крайне рекомендуется измерить промежутки между шестеренками и корпусом.

Теперь подробнее про установку.

1. Поставьте на место новую втулку привода, используя головку на 10 с удлинителем. Размер штока шестерни должен совпадать с масляным каналом в блоке цилиндров.
2. Тщательно обработайте абразивной бумагой посадочное место на БЦ.
3. Поставьте манжету.
   новаяпрокладка
4. Установите на место маслонасос.
5. Подготовьте поддон. Тщательно промойте его от грязи, отработки и скопившихся твердых частиц. Если на внутренней поверхности есть неровности, то подрихтуйте их молотком (используйте деревянный инструмент или брусок).
6. Поставьте новую прокладку, закрутите поддон на картер.
7. Отпустите домкрат, чтобы силовой агрегат сел на опоры.
8. Закрепите подушки, нанеся перед этим на фиксаторы смазку.
9. Вкрутите новый фильтр.

Остается проверить, как работает двигатель. Запустите его и дайте время прогреться. Исследуйте давление масла — если все было сделано правильно, то оно будет примерно в два раза больше, чем до замены.

Поддержание давления смазки крайне необходимо для беспроблемной работы автомобильного двигателя. При наличии удобного гаража со всем необходимым оборудованием и инструментами, процедура замены маслонасоса пройдет быстро и легко.

промыл движок + снял поддон, всем советую ))

Всем привет! )))В общем, такая история, недавно поменял соленоиды MDS, посмотреть можно ТУТОни были засранные, подумал я подумал, и решил промыть двигатель + захотелось снять поддон, посмотреть что же там внутри )))Купил два типа промывки liqui moly:

Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung артикул: 1990 (2 штуки, нужно заливать перед сменой масла за 200км)

Liqui Moly Olsystem Spulung Effektivартикул: 7591 (1 штука, десятиминутка, заливается перед самой заливкой масла)

Залил Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung за 200км перед заменой масла и поехал, прокатал этот киллометраж и поехал на сервис, на замену масла ))) При этом, купил 7 литров Lukoil 5W30 и Liqui Moly 5W20 и два фильтра MAN ))

Обьясню, зачем такая батарея масел )))Для лучшей эффективности, лучше не лить десятиминутку в то масло, в котором уже есть промывка на 200км, + нужно промыть движек, после того как я солью старое масло, а там явно будет сливаться, что то черное после промывки на 200км )))

Процесс был такой:приехал на сервис, слил масло.Сняли поддон и увидели вот это )))

Маслоприемная сеточа, через которую идет церкуляция масла, была в плачевном состоянии ))

Еще бы не много и я катал на сухую )))

При этом всем, открылся доступ к двигателю с низу и можно оценить его стостоние)))Как ни странно, но сам вдигатель очень чистый, ни малейшей грязи, видимо, все падало прям в поддоп, постотрели вкладыши и тд, все в отличном состоянии и будет ходить, еще очень много тысячь )) Америка рулит )))

Все собрали обратно, при этом почистили поддон и сеточку

Залили лукоил, выехал с СТО и за 30 минут прехал 20км, тем самым новое масло, везде побывало и помыло движок!Поехал на СТО и залил десятиминутку, слил лукоил, отсасали вакумомо еще грамм 200 и залил Liqui Moly 5W20 и я поехал )))

По факту, после всех этих процеддур, что могу сказать!Я вообще не жаловался на работу двигателя, он работал тихо и хорошо, но после всего проделанного, он стал вообще шелестеть я даже не ожидал, что будет так)))

В общем, не нужно бояться мыть двигатель если ему не полная жопа, то ничего с ним не будет!Я знаю в жизни сто человек, которые использует промывки и у всех все нормально, и я, не знаю ни одного человека, который бы помыл и у него умер движок ))) Хотя знаю ))) Но там были вафли еще до промывки, все было так печально, что знакомый решил залить промывку думая что она ему сделает кап-ремонт двигателя и вообще все застучало, так как закоксованный нагар, держал компрессию и тд, а промывка это дело разжижила)))

В общем, вот фото Ланоса моего друга, который прошел 130 000 и регулярно применялись промывки!

Как и чем отмыть поддон двигателя и клапанную крышку?

Как и чем отмыть поддон двигателя и клапанную крышку изнутри от масляных отложений, нагара, кусков отработки, затвердевшего лака и сажи? Чем лучше удалить старую прокладку поддона? Список бытовой химии и средств.

После этой процедуры (сами увидите!) масло будет оставаться желтеньким и чистым несколько тысяч километров! Почему? В поддоне оседает вся грязь с двигателя, причем осадок с мелкой стружкой, кусочками герметика, пылью и сгустки масла. Убрать все это при обычной замене масла (и даже с промывками!) невозможно. В клапанной крышке образуются стойкие нагар и лаковые отложения. С такой грязью даже менять масло нет смысла, так как оно сразу забивается “мазутой” и прочей гадостью, и лишается своих очищающих и смазывающих свойств.

Хотите, чтобы хорошо работал мотор – чистите его вручную. Если почистить два самых грязных места – поддон и крышку, результат будет ошеломительным!

Видите, как ужасно поддон выглядит после многих лет эксплуатации? И это еще на машине, где последние 2 года масло менялось 2-3 раза за сезон и с пробегами не более 5000 км.

Все действия можно провести даже в полевых условиях. Для этого нужно иметь:

Емкость для слива нечистот с воронкой;

Растворитель или уайт-спирит (1 литр), спрей для очистки карбюратора;

Перчатки для химии;

Жидкость для омывателя лобового стекла (3 литра хватит);

Влажные салфетки, полотенце для рук, губки, малярную кисточку.

Суть метода проста. Сначала бумажным полотенцем и тряпками удаляется весь “мазут”, а с ним тяжелые фракции и крупные фрагменты сора.

Затем поддон (клапанная крышка) замачивается в уайт-спирите или растворителе. Идет в ход малярная кисточка, смывающая все тяжелые отложения.

Сливаем “мазут” в емкость, пока на поддоне или крышке не останется равномерный черный слой. А дальше – стекольным очистителем и губкой все вымываем начисто до металла. Для маслоотделителя клапанной крышки, поплавка датчика масла и полостей используем спрей – очиститель карбюратора.

Смешанные стекломой и уайт-спирит создают адскую смесь, которая отмывает буквально все.

Также неплохо показал себя очиститель двигателя как на рисунке. В продаже их много видов от разных производителей. Такой спрей именно удобен для полостей, и он очень текучий, но в принципе, по эффекту примерно как стеклоочиститель.

На финальном этапе затираем поверхность влажными салфетками, ими хорошо собирать мелкую пыль и стружку. Старую прокладку размачиваем растворителем, и аккуратно срезаем канцелярским ножом.

После такой чистки масло будет долго оставаться прозрачным, а все остальные части мотора уже можно почистить специальной промывкой-маслом.

Операцию лучше проводить хотя бы один раз в 4-5 лет, хотя тут все зависит от владельца авто, как он часто менял масло, и какую именно марку лил в мотор.

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

QUICK_LINKS

• Сообщения без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

МодераторCOLON Remont

Для печати

Цитата

Сообщение dnepr162 » Пн 27 июл, 2009 23:53

Цитата

Сообщение WerWolF » Вт 28 июл, 2009 13:32

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Цитата

Сообщение dnepr162 » Вт 28 июл, 2009 14:46

Для печати

• Общий раздел
• Правила форума и самые важные рекомендации
• Welcome to Astra Club
• Новости
• Общие новости
• Новости — Opel
• New Opel Astra J
• Выбор и покупка Авто
• Opel Astra vs .
• Технический раздел
• Opel Astra FAQ
• Двигатель, система охлаждения и топливная система
• Коробка передач
• Система отопления и кондиционер
• Тормозная система
• Подвеска и рулевое управление
• Кузов (железо и оптика)
• Салон
• Справочные материалы
• FAQ version 1
• Ремонт
• Гараж — общий раздел
• Гараж — запчасти
• Гараж — Моторист
• Правила раздела «Гараж — Моторист»
• X12XE, Z12XE, Z12XEP, Z14XEP
• C14NZ, C16NZ, X16SZ, X16SZR
• С14SE, C16SE, Z16SE
• X14XE, Z14XE, X16XEL, Z16XE, Z16XEP
• X18XE1, Z18XE
• X18XE, X20XEV
• C18NZ, C20NE
• Z16XER, Z18XER
• Z22SE, Z22YH
• Дизельные двигатели
• Турбомоторы (Z20LET, Z20LEH и пр.)
• Прочие двигатели
• Общие вопросы и проблемы двигателя
• Гараж — Электрик
• Гараж — АвтоСлесарь
• Гараж — Кузовщик и Маляр
• Эксплуатация Автомобиля
• Общие вопросы
• Opel Astra J
• Opel Astra H, Opel Zafira B
• Opel Astra G, Opel Zafira A, Chevrolet Viva
• Opel Astra F
• Шиномонтаж
• Тюнинг
• Тюнинг Opel Astra
• Галерея тюнинга
• Предложения по тюнингу
• Автозвук
• ОКОЛОавтомобильные сервисы и услуги
• Страхование
• ГИБДД
• Заправки
• Автомойки
• Сервисы, автосалоны, магазины запчастей
• Общение, разговоры, юмор
• Курилка
• Путешествия & ситуации на дорогах
• Поздравлялки
• Куплю/продам
• Куплю — Продам
• Автомобили
• Запчасти
• Диски и шины
• Тюнинг и фичи
• Барахолка
• Хорошие руки
• Клубная жизнь
• Предложения партнёрства
• Фотогалерея
• Представительства Клуба
• Клубная символика
• Спорт
• Встречи Клуба
• Москва
• Санкт-Петербург
• Клубный сервис
• Совет Клуба

Необходимость промывки двигателя сольвентом

Все элементы этого элемента подвержены износу, кроме того в процессе сгорания топлива вырабатывается определенный нагар, который следует устранять соответствующим образом. Необходимость раскоксовки заключается в следующем:

1. Устранение с системы всего выработанного нагара, который присутствует в процессе длительного пробега.
2. Притирка металлических элементов впоследствии проведения определенных работ с этим механизмом.
3. Промывка каналов, по которым проходит масляная жидкость в процессе работы двигателя внутреннего сгорания.
4. Увеличение ресурса мотора в процессе проведения плановой раскоксовки и очистки внутренних элементов.
5. Устранение засоров, которые могут присутствовать в топливной системе подвода дизеля или бензина.

Разумеется, специально для этого присутствуют соответствующие жидкости, однако их стоимость сравнительно высокая в отличие от обычного сольвента. Именно поэтому часто автолюбители используют именно этот состав для предстоящей запланированной промывки всей системы.

Технология проведения работы

Для того чтобы выполнить все в надлежащем порядке, предусматривается соответствующая технология. На практике все выполняется в соответствующем порядке. Предварительно разогревается мотор, после чего выкручиваются свечи и в цилиндры заливается вещество. Дальше предстоит закрутить свечи и завести авто. Следующим этапом предстоит поднять ТС на дамкрат, включить передачу и плавно небольшими движениями вперед и назад предстоит пошевелить поршни. Машина в рабочем состоянии должна находиться 1-2 часа. Впоследствии выкручивается маслозаливная пробка, и по итогу ухода масла заливается сольвент. После получаса работы мотора, предстоит слить жидкость и заменить масло.

Где находится поддон картера и как он выглядит

В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.

Внешний вид поддона картера

Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.

Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.

Сливная пробка на поддоне картера

Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.

Когда нужно снимать поддон двигателя

Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:

1. Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
2. Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
3. Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
4. Повреждение в результате попадания едких химикатов.

Прокладка поддона картера на Mitsubishi

Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.

7. Правильная промывка двигателя.

Ну а теперь рассказываю, что делать, если грязи много, а возиться с разборкой (или починкой:)) неохота. Сразу огорчу, никаких суперрецептов на данный счёт не существует. Суть правильной промывки в неоднократном воздействии. То есть по большому счёту нужно промыть движок в несколько этапов. Главное, чтобы в процессе промывки в масле ВСЕГДА был запас свежих дисперсантов для удержания отмытых отложений. Таким образом, можно комбинировать, скажем, мягкую промывку, затем хорошее (читай дорогое, с дисперсантами, такие тоже есть) промывочное масло, затем моторное масло с повышенным щелочным числом (дизельные масла сгодятся) на непродолжительный пробег, потом штатное масло, которое также меняется при необходимости раньше положенного срока. При этом нужно контролировать степень загрязнённости на каждом этапе (ну хотя бы заглядывая внутрь маслозаливной горловины). Также нужно учитывать, что на нештатных маслах (то же дизельное) лучше не газовать, раскручивая движок по полной. Дизельные масла, конечно, совместимы с бензиновыми моторами, но без фанатизма:). Да, скорее всего лаковые отложения так и не отмоются, но это уже не страшно, с ними справятся моющие присадки штатного масла при последующих заменах. Главная проблема с обилием наросшего на стенках/свободно плавающего в масле шлама будет решена.

Итого.

Традиционные итоги статьи:

При соблюдении нормальных условий эксплуатации и небольшой загрязнённости двигателя промывка масляной системы не нужна, с грязью вполне справится хорошее моторное масло с заменой согласно регламенту (лучше всё же не больше 12 тыс. км).

Для сложных случаев существует несколько способов отмыть грязь. Самый радикальный — это разборка двигателя с полосканием узлов и деталей в солярке. Долго/дорого, но эффективно и безопасно (если после сборки не останется лишних деталей:))

Далее очень популярный, но небезопасный вариант с 5-минутными промывками масляной системы, отмывает, но создаёт опасность забивания маслозаборной сетки в следствие отсутствие достаточного количества дисперсантов в момент и после промывки, что чревато масляным голоданием и поломкой двигателя.

Варианты с димексидом, уайт-спиритом и прочими «народными» средствами если и моет, то также не обеспечивает объём масла дисперсантами, поэтому по опасности приравнивается к пятиминуткам.

Мягкие промывки двигателя гораздо более приемлемы, так как вместе с детергентами содержат и некоторое количество дисперсантов, «запирающих» грязь в мелких частицах внутри объёма масла и не дающими им слипнуться в крупные куски, залепив собой всё ту же сетку маслозаборника. Разумеется, при условии, что грязи там не в разы больше, чем может удержать имеющееся количество присадки.

И наконец, наиболее оптимальный вариант промывки при сильном загрязнении двигателя. Заключается в проведении очищения движка в несколько этапов, на каждом из которых в объёме масла должен быть обеспечен запас свежей диспергирующей присадки. Это штатное масло, мягкая промывка, дорогие промывочные масла, дизельные масла с повышенным щелочным числом. Комбинация этих способов даст отличный результат и будет безопасной для двигателя.