Электроусилитель руля шкода октавия а5 ремонт

Как обнулить датчик угла поворота руля Skoda Octavia A5?

Очень часто встречаются случаи, когда автомобиль тянет вправо либо влево. Сделать сход-развал — это самое первое решение проблемы, которое мы думаем должно помочь, но не всегда данная процедура исправит ситуацию!

Для начала желательно убедиться в состоянии сайлентблоков передних рычагов. Если в сайлентах есть люфт, то причиной могут являться они. Желательно их сразу поменять, на усиленные, чтобы потом не делать двойную работу, все номера приведены в соответствующей статье.

Убедившись что с рычагами и сайлентами всё в порядке можно сделать сход-развал на Октавии А5, желательно на современном стенде и в сервисе где Вы доверяете мастерам.

Также были случаи после замены тормозных дисков авто начинало тянуть вправо!

Тянет вправо — причина!

Но к сожалению зачастую, даже после регулировки схода-развал автомобиль всё равно может тянуть вправо или влево! Но не во всех случаях.

Всё дело в том, что после каждой процедуры регулировка на автомобилях концерна VAG необходимо — адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса! Без данной процедуры бесполезно добиться чтобы автомобиль ехал прямо!

Другими словами — определить датчику угла G85 нулевое положение руля.

Чтобы сделать более точные настройки желательно воспользоваться уровнем, как изображено на фото ниже. Но можно и без него, на глаз как говорится.

Процедура обнуления датчика угла поворота рулевого колеса

Адаптировать желательно сразу же после процедуры схода-развала, когда машина ещё на стенде и руль в ровном положении.

Подключаем диагностический сканер к автомобилю, заводим двигатель, руль ровно! Запускаем программу жмём — ВЫБОР и:

Для автомобилей с ESC — открываем 3-й блок, если модификация без ESC открываем 44-й блок!

  1. Заходим -> закрытая область — 16;
  2. Вводим -> логин: 40168;
  3. Выбираем -> Базовые параметры — 04;
  4. Вводим в окно Группа — «060» и жмём -> Прочитать;
  5. Делаем один полный поворот руля вправо;
  6. Возвращаем руль обратно — прямо;
  7. Далее ещё поворот руля уже влево;
  8. Опять возвращаем руль прямо;
  9. Далее нажимаем переключатель Вкл/Выкл — должен прозвучать звуковой сигнал;
  10. Нажимаем «Прочитать» и в окне видим статус — «В норме»;

Адаптация завершена! Теперь датчик знает нулевое положение руля.

Чтобы самостоятельно сделать адаптацию, необходимо приобрести диагностический сканер и самостоятельно делать диагностику своего автомобиля, без лишних затрат денег и времени. Стоимость сканера в районе 1000 рублей.

Какой лучше сканер купить для Шкоды Октавии А5 можно найти в статье: выбор сканера

Установить русифицированную программу 12 версии, скачать можно здесь: VCDS RUS

Рейтинг статьи:

Источник

Мифы о самостоятельном ремонте

Миф №1. Жидкость подтекает в заглушку золотника распределителя. Подтянув золотник можно избавиться от проблем.

Проблема в том, что жидкость уже в полости рейки. Спустя некоторое время после подтяжки золотника жидкость выйдет через силовые сальники.

Миф №2. Течь через сальники можно устранить их заменой.

Коррозия на валу разрушит новый сальник. В результате получится первоначальная картина. Ржавчину необходимо удалять, а вал восстанавливать.

Миф №3. В любой рейке регулируется зазор между зубом и червяком. Подтяжка позволит избавиться от шума.

Да, но только на прямолинейном участке. В поворотах руль будет «закусывать», так как крайние зубы не нарушены и установленный люфт для них окажется слишком малым. Необходимо восстанавливать рейку, а от стука избавляться заменой и усилением подпорного сухаря. После этого нужно обязательно отрегулировать рейку, что сделать без специального оборудования невозможно.

Миф №4. В каждом городе есть хотя бы один завод, мощности которого позволяют проводить токарные работы. Значит, всегда найдется «дядя Вася», знакомый с «дядей Петей», у которого есть возможность обратиться к токарю и выполнить эти процедуры.

Без комментариев. Отсутствие опыта, гарантий, технологий снятия, установки и регулировки практически во всех случаях приведут к полной замене рейки.

Как проходит ремонт рулевой рейки Octavia A5

Все ремонтные и восстановительные работы мы выполняем за один день. Для этого у нас имеются необходимые ресурсы, вплоть до распределения обязанностей между ремонтниками. Скоротать время клиент может в комфортной комнате отдыха, но мы не против его присутствия в ремонтной зоне. После диагностики специалист проводит индивидуальную беседу, в ходе которой знакомит клиента с требуемой работой, ее стоимостью и альтернативными вариантами по приобретению новой рейки, и вам не придется искать в интернете «рулевая рейка Шкода Октавия цена». Только после ознакомления с конечной стоимостью и с согласия клиента мы приступаем к ремонту.

Отдельный вопрос относительно рулевых тяг выносится на обсуждение. Мы не пытаемся тайно провести дополнительные работы для увеличения стоимости ремонта. Если тяги нуждаются в замене, то специалист информирует клиента о том, что их установка должна производиться на снятой рейке во избежание повреждений поверхности вала.

Все комплектующие детали для любых моделей автомобиля у нас есть в наличии. Это свидетельство огромного опыта работ по восстановлению рулевых реек. Валы, подвергшиеся коррозии не только шлифуются, но и посредством напыления восстанавливаются до номинальных размеров. После установки рейки наши специалисты обязательно производят промывку гидросистемы.

Оплата услуг осуществляется в самую последнюю очередь, только после полного осмотра автомобиля. Наши клиенты получают гарантию. В случае повторного обращения по вине сервиса мы выполним ремонт бесплатно.

Источник

9.2.3. Усилитель руля (сервоуправление)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Принцип действия рулевого механизма с зубчатой рейкой и гидравлическим  усилителем (сверху – поворотный кольцевой клапан в нейтральном  положении, снизу – поворотный кольцевой клапан в рабочем положении – руль  повернут)

А – зубчатая рейка;
В – шестерня рулевого механизма;
С – рабочий цилиндр;
D – уравнительный резервуар масла;
Е – крыльчатый насос;
F – возвратный трубопровод;
G – клапан с ограничителем потока масла;
Н – трубопровод высокого давления;
I – внутренняя часть коробки управления;
J – вращающийся стержень;
К – радиальная канавка I;
L – радиальная канавка II;
М – вращающаяся втулка;
N – направляющая втулка;
О – впускная канавка;
Р – впускная канавка;
0 – осевая канавка;
R – осевая канавка;
S – возвратный зазор;
Т – возвратная канавка;
U – возвратный зазор;
V – перегородка;
W – управляющий зазор
Принцип работы пластинчатого насоса (масло под давлением для усилителя руля)

Эффект усиления рулевого управления зависит от крутящего момента крутильного  элемента на шестерне рулевого управления. Чем больше сила необходимая для  разворота руля, тем больше скручивание крутильного элемента, и чем больше данная  упругая деформация, тем больше эффект усиления.
Принцип усилителя руля состоит в перепуске специального масла на левую или правую  сторону поршня, соединенного с зубчатой рейкой рулевой тяги. Масло помогает двигать  поршень, а следовательно и зубчатую рейку, надавливая на соответствующую сторону  пропорциональным количеством масла, которое проходит по системе перепускных  радиальных и осевых каналов – канавок – отверстия открываются за счет скручивания  крутильного элемента рулевого управления.
Распределительное устройство и дозатор масла представляет собой весьма точную  систему, находящуюся в коробке управления в области шестерни. Оттуда масло  попадает по трубопроводу высокого давления в рабочий цилиндр образованный в полости  горизонтальной части рулевого управления. По середине цилиндра проходит шток,  переходящий на левой стороне в зубчатую рейку рулевого управления. Посредине штока  находится узкий поршень. Он хорошо герметизирован с рабочей поверхностью цилиндра.  По бокам шток скользит в подшипниках скольжения, так же хорошо герметизированных.  На выступающих концах рейки расположены горизонтальные шаровые шарниры с тягами  рулевого управления (см. рис. Принцип действия рулевого механизма с зубчатой рейкой и  гидравлическим усилителем).
Кроме самого рулевого управления к системе относится и самостоятельный масляный  насос и уравнительный резервуар масла. Соединение между насосом и рулевым  управлением осуществляется двумя трубопроводами, являющихся комбинацией  стальных трубок и шлангов высокого давления. Трубопроводы не разбираются.  Соединение между уравнительным резервуаром и насосом, стало быть всасывающий и  возвратный трубопроводы (это значит между резервуаром и рулевым управлением),  являются трубопроводами низкого давления.
Масляный насос для усилителя руля так называемый пластинчатый. В принципе – это  полость овального сечения, в которой вращается вал с несколькими вложенными  аксиально подпружиненными герметизирующими пластинами. При повороте изменяется  объем камер, образуемых всегда двумя соседними пластинами и сегментом рабочей  поверхности полости. Таким образом, масло при вращении вала на одной стороне  засасывается, а на другой стороне выдавливается (см. рис. Принцип работы  пластинчатого насоса (масло под давлением для усилителя руля)). Насос выдает в  минуту количество масла в диапазоне 0,3–1,7 куб. дм при давлении от 7 до 13 МПа  (максимальное давление 20 МПа) согласно оборотам. Насос работает в диапазоне  оборотов от 500 до 7000 1/мин. Он приводится в движение многоручьевым ремнем  вместе с генератором, а иногда и с компрессором кондиционера, от внешнего шкива  коленчатого вала.
Рулевое управление с усилителем действует и тогда, когда масляный насос для  рулевого управления не работает, т.е. при выключенном двигателе. Конечно, потом  сила, необходимая для поворота руля значительно повышается, т.к. усилитель не  работает. Аналогично, как и в тормозной системе с усилителем. 

Skoda Octavia MK1/BFQ › Logbook › Удаление датчика ГУР.

Стал замечать «плавающие обороты». Зависание оборотов, «захлёбывание» оборотами… Короче, дичь с оборотами, которая всем знакома. Зная причуды датчика ГУР — сразу полез смотреть его.

Менять на новый больше не стал. Заказал «комплект» для удаления этого «слабого звена» из системы гидроусилителя. Тем более этот датчик не актуален для моторов 1.6, 1.8Т.В крайних положениях руля, датчик поднимает обороты двигателя, чтобы слабый мотор не заглох.

Шестигранник не помню какой… обычный, мебельный )

По демонтажу всё просто. Снимаем фишку с датчика, выкручиваем его. Быстро вкручиваем пробку, не забывая про уплотнительное кольцо. Затягиваем шестигранником.Фишку уводим в сторону и привязываем пластиковыми стяжками где-нибудь с другими проводами. Я нашёл место возле провода насос доп.воздуха.Доливаем жидкость ГУР до уровня. Я лью немного выше отметки «MIN». Так советуют многие, кто «курил» эту тему. Действительно, при уровне «MAX», в жару немного «закусывает» насос.

По итогу. Обороты стоят ровно. В пробках пропали провалы оборотов. Захлёбывания мотора периодические. В крайних положениях руля, обороты практически не проседают.Но самое главное, что я заметил, так это существенно упавший расход топлива. Возможно, расход был у меня завышен, но после удаления датчика — он стал меньше. Получается, из-за того, что датчик был неисправен, обороты вечно прыгали (даже малозаметно), расход становился больше. Раньше, даже с рабочими датчиками, расход по трассе у меня был 6-6.5 литров на сотню. Не меньше! Сейчас же я проехал 200 км и увидел удивительную цифру — 5.4 литра! Это я приехал из Ялты в Симферополь (через перевал) и обратно. Ничего больше в авто не менялось и бензин всегда с одной заправки. Согласитесь, есть над чем подумать…

Источник

В О П Р О С — О Т В Е Т

В О П Р О С — О Т В Е Т

aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19

Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:— модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)— кузов— буквенное обозначение двигателя— буквенное обозначение КПП

Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.

Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).Нужно выбрать год выпуска и язык!Воспользуйся поиском Посмотри FAQ Информация по ТО

После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!

Loco » Вс, 29 янв 2012, 17:09

Была такая же проблема, оказалось, что когда фильтр салона менял -поставил его в направлении, противоположном потоку. После замены на новый вибрация выше 2 скорости исчезла.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Вс, 19 фев 2012, 21:21

Отпишусь о проделанной работе. В субботу нашел в себе силы и желание и посетил автосервис (тоже официальный дилер, но не Шкоды). Поменяли втулки стабилизатора, обрадовавшись, решил проехать на малой скорости по неровностям и проверить наличие старой проблемы. и. мое разочарование — проблема «бульканья» не разрешилась , значит это не втулки, явно. Но, ездить стало чуть приятнее, хотя, если бы знал, что не поможет, даже не связывался с заменой, не стоит оно того. Наверное «забью» на это дело, к весне потеплеет, не так раздражать будет.

Больше всего беспокоит работа задней балки, а именно неприятные, бьющие под арку, звуки

Когда меняли втулки, просил обратить на это внимание, посмотрели, сказали все нормально, отклонений нет. Вероятное подозрение на некорректную работу заднего аммортизатора (морозы), сказали, что если к весне не пройдет, будут думать

Хотя в первую зиму ничего подобного не было, да и когда начались морозы 2012 года, этих неприятных звуков не было, начались недели через три, с момента наступления диких холодов. Тогда почему только один из аммортизаторов, чем второй отличается. Самое непонятное для меня в этой ситуации, что звуки (доходит до смешного) то есть, то нет. Типичный пример, в один день -15С, еду, долбит. В другой день -20С, еду тем же маршрутом, с той же скоростью — звуков нет! Ну вот и как к официалу с таким ехать!?

Диагностика неисправности рулевой рейки

Только квалифицированные специалисты автосервиса, работающие на стационарном оборудовании, могут качественно провести диагностику неисправности рулевой рейки после ее снятия с автомобиля и частичной или полной разборки. В подавляющем большинстве случаев грамотная диагностика и специальное оборудование позволяют восстановить рейку.

После звонка в автосервис будет назначено точное время проведения диагностики. Наши специалисты детально расскажут и покажут владельцу причину поломки и обсудят варианты ее устранения. Никакого навязывания услуг, выбор остается только за владельцем авто. Если он выберет наш сервис, то стоимость диагностики исключается из общей стоимости услуг.

Изменения настройки электроусилителя руля октавия

Лелик2 » Вс, 22 ноя 2009, 20:22

Алексей80 » Вс, 22 ноя 2009, 20:33

Igork2681 » Вс, 22 ноя 2009, 20:57

Лелик2 » Вс, 22 ноя 2009, 21:15

Igork2681 » Вс, 22 ноя 2009, 21:37

Re: Проблема с электроусилителем руля

tmekah » Вс, 13 июн 2010, 13:43

оххх теперь у меня отказал электроусилитель руля. хотя машина не была в авариях.. проехала 4 тыщи всего, два месяца как забрал из салона.

Добавлено спустя 22 часа 59 минут 7 секунд: вот приехал. случай гарантийный, запчасть нужно ждать, будьте осторожней.. хотя и не во владельцах дело.

Re: Проблема с электроусилителем руля

Shturmovik » Вт, 15 июн 2010, 8:27

Re: Проблема с электроусилителем руля

vvi » Вт, 15 июн 2010, 12:05

Re: Проблема с электроусилителем руля

Shturmovik » Вт, 15 июн 2010, 14:13

Re: Проблема с электроусилителем руля

kubinez » Вт, 15 июн 2010, 20:37

Re: Проблема с электроусилителем руля

tmekah » Вт, 15 июн 2010, 20:48

о чем вы говорите. горит красный руль.. сломался электроуселитель, как я писал выше, мне провели диагностику и сказали что гарантийный случай, менять будут всю рулевую рейку.. так как ошибки в ней. но конечно жесть такое получить после 2 месяцев эксплуатации.. и хожу теперь пешком.

Re: Проблема с электроусилителем руля

Delta » Ср, 29 сен 2010, 14:32

Re: Проблема с электроусилителем руля

svetamax » Вт, 23 ноя 2010, 21:10

Re: Проблема с электроусилителем руля

Димон71 » Ср, 24 ноя 2010, 11:47

С неисправным усилителем руля эксплуатация ТС запрещена правилами, так, чтобы знали.

Источник

Признаки неисправности рулевой рейки Octavia Tour

Любой водитель, независимо от опыта вождения, должен точно определить неисправность рулевой рейки по внешним признакам, чтобы не направлять бессмысленные усилия и затраты в заведомо ложном направлении.

Течь жидкости гидроусилителя

Даже если не удалось вовремя заметить понижение уровня жидкости в расширительном бачке или подозрительное маслянистое пятно под автомобилем во время его стоянки, характерный жужжащий звук насоса гидроусилителя, усиливающийся при вращении рулевого колеса, указывает на то, что в насос начинает поступать воздух. Пока водитель анализирует сложившуюся ситуацию, нужно принять все меры, чтобы довести уровень жидкости до нормы. Так, по крайней мере, можно следовать к месту ремонта.

Услышать посторонние звуки, скрипы и стуки в автомобиле не составляет труда. Но для того чтобы точно определить, что источником стуков является рулевая рейка Октавия А5, нужно обладать определенным опытом. Ее стуки отличаются от тех, что издают неисправные детали подвески. Он может не проявляться на больших ухабах и раздражать при проезде мелких неровностей. При повороте рулевого колеса обычно звук исчезает. В прямом же положении руля чувствуется небольшой люфт, которого раньше не было.

Если не рассматривать ослабление ремня привода агрегатов и неисправность насоса ГУР, то тугое вращение руля в одну или обе стороны является прямым признаком того, что рейка рулевая на Шкоду Октавию Тур неисправна. Дополнительным признаком служит отсутствие возврата руля после поворота.

Электроусилитель руля шкода октавия а5 ремонт

Лелик2 » Вс, 22 ноя 2009, 20:22

Алексей80 » Вс, 22 ноя 2009, 20:33

Igork2681 » Вс, 22 ноя 2009, 20:57

Лелик2 » Вс, 22 ноя 2009, 21:15

Igork2681 » Вс, 22 ноя 2009, 21:37

Re: Проблема с электроусилителем руля

tmekah » Вс, 13 июн 2010, 13:43

оххх теперь у меня отказал электроусилитель руля. хотя машина не была в авариях.. проехала 4 тыщи всего, два месяца как забрал из салона.

Добавлено спустя 22 часа 59 минут 7 секунд: вот приехал. случай гарантийный, запчасть нужно ждать, будьте осторожней.. хотя и не во владельцах дело.

Re: Проблема с электроусилителем руля

Shturmovik » Вт, 15 июн 2010, 8:27

Re: Проблема с электроусилителем руля

vvi » Вт, 15 июн 2010, 12:05

Re: Проблема с электроусилителем руля

Shturmovik » Вт, 15 июн 2010, 14:13

Re: Проблема с электроусилителем руля

kubinez » Вт, 15 июн 2010, 20:37

Re: Проблема с электроусилителем руля

tmekah » Вт, 15 июн 2010, 20:48

о чем вы говорите. горит красный руль.. сломался электроуселитель, как я писал выше, мне провели диагностику и сказали что гарантийный случай, менять будут всю рулевую рейку.. так как ошибки в ней. но конечно жесть такое получить после 2 месяцев эксплуатации.. и хожу теперь пешком.

Re: Проблема с электроусилителем руля

Delta » Ср, 29 сен 2010, 14:32

Re: Проблема с электроусилителем руля

svetamax » Вт, 23 ноя 2010, 21:10

Re: Проблема с электроусилителем руля

Димон71 » Ср, 24 ноя 2010, 11:47

С неисправным усилителем руля эксплуатация ТС запрещена правилами, так, чтобы знали.

Источник

Устранение поломок в рулевой рейке

Рулевая рейка выполняет важную функцию в управлении автомобилем и обеспечивает ему активную безопасность. Владельцы Шкода Октавия Тур 1.4 отмечают некоторые стуки, доносящиеся от рейки.

Как правило, стук рулевой рейки связан с износом фторопластовых втулок, что приводит к выходу из строя шлицевой пары. Некоторые владельцы стараются произвести ремонт данной поломки путем установки новых втулок, изготовленных в кустарных условиях. К сожалению, такое решение носит временный характер, и уже вскоре рейка снова выходит из строя. В случае поломки рулевой рейки мы рекомендуем произвести полную замену данного узла или сделать качественный ремонт на специализированном стенде.

Еще одной неисправностью рулевой рейки считается ее течь. В паре с ГУРом, данный агрегат начинает давать течь, что в свою очередь приводит к ускоренному износу всего рулевого механизма Шкоды Октавия Тур.

Чтобы устранить данную проблему, рейку придётся ремонтировать в специальном сервисе.

Адаптация усилителя руля 3-го поколения VW Golf 5, Skoda Octavia А5 (если не удаётся выполнить базовую установку датчика G85)

Я здесь живу

Адаптация усилителя рулевого механизма 3-го поколения на автомобилях Гольф-5 (1К), Шкода Октавия А5 (1Z).

Отличительные признаки рулевых механизмов 2-го и 3-го поколения

1. В том случае, если не удаётся выполнить базовую установку датчика G85 в блоках J500 (усилитель руля) и J104 (ABS/ESP) через «Ведомый поиск неисправностей», или ввиду отсутствия VAS-PC или ODIS, то поступить следующим образом:

1) Войти в адрес 44 (усилитель руля), далее функция 12 (Настройка), далее канал 9. Если значение в канале 9 равно «1», то оставить без изменений и выйти из функции 12 (Настройка). Если значение в канале 9 не равно «1», то изменить его на значение «1», сохранить изменения и выйти из функции 12 (Настройка).

2) В адресе 44 войти в функцию 15 (Санкционирование доступа), далее ввести логин «40168» и подтвердить ввод.

3) Повернуть руль влево, затем вправо, вернуть в среднее положение, проехать вперёд 20 м чтобы выставить руль для прямолинейного движения, зафиксировать руль, как при прямолинейном движении.

4) Войти в функцию 06 (Базовые установки), канал 60. В верхнем поле экрана должна появиться надпись «корректировка возможна». Нажать на кнопку «включить» справа от нижнего поля экрана. Появиться надпись «корректировка выполнена». Повернуть руль влево до упора, затем вправо до упора и вернуть в среднее положение. Лампа усилителя руля на щитке приборов должна погаснуть.

2. Если автомобиль оборудован системой ESP, то необходимо произвести базовую установку G85 в блоке управления J104 (ABS/ESP). Для этого:

1) Войти в адрес 03 (электроника тормозов), далее функция 15 (Санкционирование доступа), далее ввести логин «40168» и подтвердить ввод.

2) Повернуть руль влево, затем вправо, вернуть в среднее положение, проехать вперёд 20 м чтобы выставить руль для прямолинейного движения, зафиксировать руль как при прямолинейном движении.

3) Войти в функцию 06 (Базовые установки), канал 60. В верхнем поле экрана должна появиться надпись «корректировка возможна». Нажать на кнопку «включить» справа от нижнего поля экрана. Появиться надпись «корректировка выполнена». Повернуть руль влево, затем вправо, вернуть в среднее положение, проехать вперёд ещё 20 м. Лампа ABS/ESP на щитке приборов должна погаснуть.

3. Если в блоке управления ESP (адрес 03) присутствует ошибка 01309 «Блок управления усилителя рулевого управления – J500», то провести процедуру «Адаптация –J500 с функцией усилителя руля (DSR)» через: «Ведомый поиск неисправностей» / выбор функции и узла / ходовая часть / Электромеханический усилитель руля / Самодиагностируемые системы / Электромеханический усилитель руля / Функции. Затем очистить память неисправностей ESP. В случае, когда VAS выдаёт сообщение «Адаптация функции DSR по каналу 3 не требуется», а ошибка 01309 сохраняется, то выполнить следующие действия:

1) Войти в адрес 44 (усилитель руля), далее функция 12 (Настройка), далее канал 3, установить и сохранить значение «2», выйти из функции 12 (Настройка).

2) Очистить память неисправностей ESP.

3) Если ошибка 01309 не удаляется, то установить в канале 3 (адрес 44, функция 12) значение «0», сохранить значение. Очистить память неисправностей ESP.

P.S. Пункт 2 относится также к автомобилям VW Touareg до 2011г.в.

Спасибо за внимание

Источник

Фотоотчет Ремонт ЭУР II поколения, G269 — датчик момента поворота (платформа А5)

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269. Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится. Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой. Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал. Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже. Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час. Сам убедился.

Снятие рейки: 1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков. 2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать. 3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл. 4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся. — Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике. Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь. 5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх. 6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком. При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем. 7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации. 8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось. ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники. 9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью. Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон. Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой. С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки. Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки.

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента

Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика. Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой. После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси. Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Голая ось с датчиком:

Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:

Источник

Рулевая рейка Шкода Октавия Тур: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевое управление – это не только функциональная система автомобиля, но и система, напрямую связанная с безопасностью вождения. Ее ключевым узлом является рулевая рейка, устанавливаемая на большинстве современных автомобилей. Рулевая рейка Шкода Октавия Тур имеет конечный ресурс, который снижается, благодаря некачественному дорожному покрытию и отсутствию корректных профилактических работ со стороны автовладельца. К вопросу ремонта или замены рейки потенциально может подойти каждый, поэтому полезно познакомиться с некоторыми советами профессиональных специалистов нашего автосервиса.

Основные причины поломки и износа реек Skoda

Если автомобиль не был в аварии и целостность корпуса рейки не нарушена, то утечка жидкости происходит в сальниках первичного вала или в силовых сальниках. Попавшая влага или грязь вызывает коррозию валов. Образовавшаяся ржавчина разрушает внутреннюю поверхность сальника и приводит его в негодность. Влага может проникнуть через поврежденный пыльник первичного вала или пыльники рулевых тяг. В штуцерах или резиновых частях гидравлического шланга тоже образуются протечки. Это распространённое явление, так как давление в магистрали ГУР составляет десятки атмосфер.

Удары, полученные рулевым механизмом при проезде неровностей, передаются на зубы рейки. Со временем они становятся тоньше и образуют люфт при зацеплении с червячным механизмом. Люфт и стуки водитель чувствует в прямом положении руля, а в повернутом – нет. Причиной тому служит меньшая степень деформации крайних зубов. Коррозия вала рейки не только способна разрушить сальники, но и центрирующую втулку. В результате вал подвержен поперечным смещениям и является источником стуков. Наконец, сухарь, который поджимает вал к червячному механизму, изнашивается, что тоже вызывает стуки.

Причины тугого вращения руля связаны с нарушением поверхности корпуса распределителя. Жидкость через трещины попадает в магистраль вместо того, чтобы давить на поршень гидроцилиндра. Разрыв уплотнительного кольца поршня позволяет жидкости перетекать в нерабочую полость, в результате чего ГУР не работает.

Re: Skoda Fabia не работает ЭГУР

С промышленными приводами иногда стоит заморачиватся. В данном конкретном случае если проблема с силовой частью я бы не тратил времени на разборку. В запчасти модуль не поставляется (я так думаю). Хотя принимать решение вам.

П.С. Я искал бы донора и менял в сборе. Рулевое все-таки.

Вот пытаюсь найти донора чтобы заменить силовую часть, а насчет электроники — если что-то не так то насос просто не запуститься, сейчас как раз из-за этого и не запускается, пробило один ключ на «+», контроллер видит и не включает оставшиеся 2 ключа. Бросает в ошибку 00566 и похоже выключает стабилизатор что датчик питает и из-за него ошибка по датчику. Проверил стабилизатор фунцкионирует нормально если на него опорное напряжение подать. А все насосы что восстановленные собираются точно так же, с одного плата, с другого механика, с третьего силовая часть. Наврядли у кого-то есть схемы или макет тестирования, разве что у немцев) А мой по механике всего 20 тыс отходил(

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Skoda
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector