Как заменить грм шкоде фабия видео

Что нужно, чтобы поменять ремень ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW

Сама процедура не сложнее, чем замена ремня ГРМ на Дэу Ланос, несмотря на два ремня вместо одного. Тем не менее нам потребуется пара дополнительных приспособлений. В частности, приспособление для блокировки вращения распределительных валов и 12-гранная головка на 21 мм для болта шкива коленвала. Без нее никак.

А кроме того, желательно заменить болт крепления шкива навесного оборудования. По крайней мере, производитель на этом настаивает.

Приспособлением это назвать сложно, поскольку оно состоит из двух шпилек диаметром 8 мм. Или двух болтов такого диаметра. Хорошо, если есть возможность использовать кондукторную плиту с расстоянием между центрами отверстий 48 мм. Она не даст ошибиться при установке промежуточного ремня.

Шпильки с кондуктором от VAG, но такую приспособу можно изготовить и самому.

Криминала не будет, но фазы газораспределения будут смещены, а работа двигателя на низких оборотах будет некорректной, возможны провалы и троение

Это распространенная ошибка, поэтому на этом мы заостряем особое внимание

Самодельный фиксатор из шпилек 8 мм и кондукторной плиты.

В остальном никаких хлопот с заменой больше не будет. Практика показывает, что демонтаж защиты двигателя и правой подушки займет больше времени, чем сама замена. В остальном нам пригодится только стандартный набор инструментов, новый комплект привода ГРМ (ремни, ролики, кому-то помпа и антифриз) и около часа свободного времени.

Как определить, растянута ли цепь

Понять, что данная деталь ГРМ в вашей шкоде растянута, помогут несколько признаков. Так, пора произвести замену цепи, если в худшую сторону изменилась динамика автомобиля. Пусть и незначительно, но заметно пропадает тяга. Если ситуация запущена, во время запуска двигателя после простоя заметен специфический звук – его издает трущаяся о крышку ГРМ растянутая и провисшая цепь. Если вы услышали подобный шум в своей «Шкоде», нужно как можно скорее обратиться в сервис, ведь заполненный маслом гидронатяжитель при запуске мотора практически не натягивает цепь, а значит, высока вероятность, что она перескочит.

О ресурсе ремня

А чем же грозит обрыв ременной передачи? Давайте сначала разберемся с ее предназначением. Ремень ГРМ синхронизирует движение валов. Он не дает им сталкиваться друг с другом. А вот если он слетит, то столкновение будет неминуемым. От этого пострадают все детали узла, но больше всего достанется клапанам – они погнутся, и их придется менять на новые. Это довольно дорогой ремонт, поэтому до него лучше не доводить. Поэтому не ленитесь лишний раз залезть под капот, чтобы оценить состояние узла ГРМ вообще и его ременной передачи – в частности.

Наличие следов износа можно определить визуально. Для этого совсем не обязательно быть гуру автомобильного ремонта. Расходник подлежит обязательной замене, если на нем было обнаружено следующее:

Некоторые не обращают особого внимание на наличие масляных пятен, а зря. Они являются следствием разгерметизации системы

Это значит, что сальники стали пропускать рабочую жидкость. В этом случае вместе с ремнем придется заменить и их. Сальники вообще лучше тоже заменить, даже если они еще соответствуют норме. Просто, через некоторое время он разгерметизируются, и всю систему придется разбирать исключительно из-за них. Обязательной замене подлежат еще и прокладки. Стоят они недорого, поэтому тут особо и не сэкономишь. Из прочих расходников стоит обратить внимание еще и на натяжной ролик. Если на нем присутствует люфт, это значит, что долго он уже не проработает. Мало того, он может стать причиной схода ременного привода, поэтому дефектный ролик лучше тоже сразу заменить.

Что же приводит к тому, что расходные материалы выходят из строя раньше положенного срока?. Этому может способствовать несколько причин. Во-первых, некоторые автолюбители практикуют агрессивную манеру вождения. Лихачество убивает расходники раньше срока. Во-вторых, повышенные нагрузки на мотор тоже не способствуют продлению срока службы расходных материалов. Если ваша машина постоянно возит прицеп, то это негативно действует на мотор. Погодные условия тоже частенько являются причиной раннего износа расходников.

Замену ременного привода ГРМ нельзя назвать слишком сложной процедурой. Но и чрезвычайно простой она не является тоже. Чтобы провести ремонт подобной сложности, нужно только в точности выполнять требования инструкции, которая приведена ниже. Ну и, конечно, необходимо подготовить все, что понадобится для выполнения ремонта. Имеются в виду купленные расходные материалы (мы определили, что, кроме самого ремня, это могут быть еще сальники, прокладки и ролики) и необходимые инструменты. Набор инструментов стандартный – ключи, головки, воротки, отвертки, плоскогубцы, монтировка и домкрат.

Быстрая замена ремня ГРМ Skoda Fabia 2 с двигателем BXW 1,4 литра

Недавно нам пригнали популярного представителя концерна VAG, Skoda Fabia 2 1,4 литра, замена ремня ГРМ и роликов. Помпу менять не стали так как клиент гарантировал что она проходит дольше чем данное авто в его руках.

Рекомендуемый интервал замены 120000. В регламенте технического обслуживания написано: контроль при достижении пробега 60000 или 4 года эксплуатации, далее каждые 30000 или раз в два года. Проведя небольшие подсчеты получим что независимо от пробега менять нужно по достижению возраста восемь лет.

Для данной процедуры нам понадобятся два спец инструмента: двенадцати гранная головка на двадцать один и приспособление для фиксации распредвалов Т10016, а именно два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Так же понадобится два часа свободного времени и собеседник по желанию. Открываем капот, чистота и порядок — это похвально.

Двигатель BXW объемом 1,4 литра.

Для начало снимаем переднее правое колесо, подставляем под картер двигателя домкрат через дощечку и слегка приподнимаем его. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, отстегнув две защелки.

Откручиваем верхний кронштейн опоры двигателя. Все просто три болта и одна гайка.

Демонтируем нижний кронштейн, четыре болта долой.

Получится вот такая интересная картина.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал той самой головкой на 21 до того, как метка на шкиве встанет напротив края правой отметки на нижней защитной крышке ремня ГРМ.

В умной книге нарисовано так.

Срываем болт шкива коленвала, для этого коленвал надо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первый посадить за руль, помощника, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокирует коленвал. Второй, без помощника включаем пятую, под переднее левое колесо ставим подпоры с двух сторон, а в вентиляционный канал тормозного диска втыкаем отвертку справа от суппорта. После чего метка немного убежит, возвращаем ее на место.

Фотографии этого знаменитого болта не нашлось, но поскольку он там один я думаю вы не промахнетесь.

Если метка коленвала поставлена правильно, то звездочки распредвалов встанут таким образом, что в специальные отверстия можно будет вставить наши спец болты. Они пойдут сквозь отверстия в специальные пазы в головке тем самым заблокируют распредвалы.

Снимаем ремень генератора. За болт натяжного ролика проворачиваем до того, как совпадут отверстия для стопора и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.

Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнею защитную крышку ремня ГРМ. Появилась еще две метки, маленькая должна быть напротив скошенного зуба. Вы его легко определите так как он имеет скосы по краям, на картинке видно не очень хорошо.

Снимаем ремень ГРМ, открутив натяжной ролика, на верхней картинке слева. За тем ослабляем натяжной ролик верхнего соединительного ремня и снимаем их.

Распаковываем новый комплект ГРМ.

На натяжных роликах есть направление натяжки и стрелочный индикатор натяжки.

Сборку производим в следующей последовательности. Устанавливаем новый обводной ролик, болт затягиваем. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня, не затягивая, и сам ремень таким образом, чтобы верхнее плечо было натянуто. Шестигранником проворачиваем ролик до момента совпадения стрелки и метки.

И главное ролик устанавливаем таким образом, чтобы выступ опорной плиты входил в отверстие ГБЦ.

Проверяем чтобы наши спец болты небыли зажаты и свободно вставлялись. Проверяем метки. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может невзначай соскочить, что бы этого не произошло временно вкручиваем болт коленвала, только не затягиваем. После устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвал и помпу с натяжным роликом. Ветвь от коленвала через обводной ролик к распредвалу должна быть натянута. Натягиваем ремень и затягиваем болт.

Должна получится такая картина.

Еще раз проверяем метки, снимаем стопора. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки спец болтов и натяжку ремней, если все в порядке одеваем нижнею крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем метку там. Если нет, то повторяем все заново.

Затягиваем шкив коленвала тем же методом что и откручивали. Дальнейшею сборку производим в обратной последовательности. Все просто как два пальца.

Инструкция по замене

1. Приподнимаем при помощи домкрата картер мотора, предварительно подложив под него дощечку.

2. Отстегиваем защелки и вынимаем верхнюю крышку ГРМ. 3. Отворачиваем кронштейн опоры двигательной системы. Для этого придется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует снять. 4. Теперь нужно выставить мертвую точку. Для этого коленвал нужно крутить вправо, пока отметка на шкиве ни будет находиться напротив отметки, находящейся на нижнем кожухе ГРМ. На рисунке ниже показано, как это нарисовано в одной из тематических книг:

5. Теперь нам необходимо заблокировать коленвал, чтобы сорвать болт его шкива. Выполнить это возможно при помощи двух способов. Ваш помощник может сесть за руль и выдавить тормоз на пятой передаче. Второй способ более сложный: ставим под передние колеса подпоры (сзади и спереди). Через вентиляцию тормозного диска просовываем отвертку. В этом случае метка может немного отойти в сторону, ее придется поправить. 6. Если выставление метки было произведено верно, то шестерни расположатся так, что в их отверстия можно будет просунуть специальные болты, которыми и будет зафиксирован распредвал.

7. Чтобы снять ремень генератора, его натяжитель надо прокрутить до полного совмещения специальных отверстий для стопора. Сквозь них нужно просунуть гвоздь или металлический пруток диаметром 2 мм. Снимаем ремень. 8. Теперь снимаем коленвальный шкив. 9. Отворачиваем натяжной ролик и демонтируем ремень ГРМ. Потом ослабляем ролик второго ремня и снимаем его тоже.

10. Далее устанавливаем на место обводный и натяжной ролики. Натяжитель должен быть установлен так, чтобы выступ на опорной плите вошел в отверстие ГБЦ.

11. Устанавливаем ремни ГРМ. 12. На шестерне коленвала есть шпонка. Она иногда соскакивает. Чтобы этого не случилось, нужно вкрутить болт коленвала, но не затягивать его. 13. Производим натяжку ремня. Она должна быть оптимальной – провисаний и перетягивания быть не должно. 14. После еще одной проверки всех меток стопоры следует снять. 15. Все прочие детали должны быть установлены в обратном порядке.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого заводим его и слушаем. Если при этом будут обнаружены посторонние шумы, это значит, что процедуру придется повторить.

Процесс замены ремня ГРМ на Skoda Fabia

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ Шкоды Фабия 1.4 своими руками предоставляется ниже:

Обесточиваются системы транспортного средства. Для этого требуется демонтировать клемму с батареи аккумулятора Шкоды Фабия;
При помощи домкрата приподнимается двигатель автомобиля;
Демонтируется правая подушка мотора Шкоды Фабия;
Демонтируется верхний кожух;
Отворачивается крепление двигателя (кронштейн);
Ослабляются держатели роликов крепления;
Демонтируется правый подкрылок, чтобы обеспечить свободный доступ к коленвальному шкиву;
Отворачивается болт крепления шкива, и деталь демонтируется;
Упраздняется ролик натяжения;
Снимается нижняя крышка механизма газораспределения;
Для выставления меток — в хвостовик коленвала вкручивается болт таким образом, чтобы технологические агрегатные отверстия расположились напротив друг друга. Болт при этом закручивается по часовой стрелке. Отверстие маслослива должно совпасть с выступом на «звёздочке» коленвала;
Демонтируется ролик натяжения;
Осуществляется снятие старого ремня ГРМ Шкоды Фабия;
Осуществляется проверка и замена натяжных валиков (при соответствующей необходимости);
Производится установка нового ремня в системе газораспределения транспортного средства;
Производится натяжение ленты агрегата. Для этого необходимо вращать ролик вправо. Если в итоге ремень нормально натянут, штырь ролика сойдётся с располагающимся ниже техническим отверстием;
Закручивается второй ролик

Важно — не следует закручивать болты крепления роликов максимально туго. Таким образом можно повредить резьбу агрегата;
Все демонтированные прежде элементы монтируются в изначальное положение.

По окончанию рассматриваемой процедуры необходимо проверить состояние двигателя Шкоды Фабия. Для этого следует запустить мотор и проконтролировать его работу в течение 5-7 минут. Если двигатель автомобиля работает без сбоев, посторонних шумов и усиленной вибрации, значит процедура замены ленты ГРМ произведена успешно.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.
Иногда отверстие с болтом под номером “9” забивается смесью пыли и масла, поэтому будьте внимательны и аккуратны при демонтаже.
Снимите шкив коленчатого вала, заверните болт шкива коленчатого вала обратно, но без шкива, это даст возможность прокручивать коленчатый вал вручную.
Выверните свечу 1-го цилиндра. Нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ. Для этого вставьте в свечное отверстие щуп от масла или длинную отвертку, и проверните коленчатый вал. Как только щуп начнет подниматься, это значит, что поршень перемещается из положения нижней мертвой точки в положение верхней мертвой точки.
Для выставления фаз ГРМ необходимо чтобы в первом цилиндре был такт сжатия, когда все четыре клапана закрыты, а поршень находится в ВМТ. Метки на звездочках коленчатого вала и балансировочного вала должны находится друг напротив друга.
С внутренней стороны маховика есть паз, который служит для размещения датчика положения поршня в ВМТ, а так же блокиратора, фиксирующего маховик. Согласование электрических сигналов от двух датчиков коленчатого и распределительных валов, указывает на правильность настройки ГРМ ДВС Skoda Fabia. На фото датчик отмечен стрелкой.
Один из вариантов определения положения поршня заключается определении момента срабатывания блокиратора коленчатого вала при его вращении. Если метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала совпали в момент срабатывания блокиратора, значит ГРМ настроен правильно. Если нет, тогда вытаскиваем блокиратор, и опять прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов, как только блокиратор срабатывает – смотрим метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала. Для предотвращения проблем при сборке, блокиратор не вынимаем.
В данный момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на звездочках совмещены, можно приступать к ГБЦ. В данном положении должны находиться блокираторы распределительных валов.
Вверните болт звезды распределительного вала. Ослабьте гайку блокиратора (гайка №16), медленно прокрутите по часовой стрелке распределительный вал, как только отверстие блокиратора совпадет с отверстием в ГБЦ, закрутите блокиратор для его фиксации. Как только блокиратор зафиксировал распределительный вал – это означает что вал находится в положении такта сжатия первого цилиндра.
На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды. Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым.
Сожмите гидронатяжитель цепи, и зафиксируйте его подходящей тонкой шпилькой. Планка успокоителя цепи должна быть неподвижна. Оденьте цепь, болт звезды выпускного распределительного вала немного открутить, чтобы у звезды был «ход». Данные операции желательно делать с помощником.
Надавливая на ручку фиксатора вала, натяните цепь в зоне успокоителя цепи. Слабое натяжение цепи в этой области, вызывает лязг при работе двигателя.
Надавите на рычаг до такой степени, чтобы цепь натянулась, в это время, помощник закрутит болт звезды выпускного распределительного вала.
Далее переходим к другой звездочке, натягиваем цепь в зоне малого успокоителя, тем временем, помощник закручивает болт звезды впускного распределительного вала. После этого, отпустите шток гидронатяжителя, чтобы его шток уперся в планку натяжителя.
Соберите все обратно, обезжирьте поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя. Обезжиривание необходимо для надежной адгезии герметика при фиксации крышки. Герметику для отверждения необходимо порядка 24 часов.
Далее залейте масло.
Для проверки фаз необходимо убедиться в синхронности движения поршней и клапанов. Для этого аккуратно прокрутите коленчатый вал ДВС с помощью трещотки на 2-4 оборота. В случае наличия контакта поршней с клапанами, Вы услышите легкие удары на каждом обороте. Для обеспечения минимального износа двигателя при запуске, стоит прокрутить вал еще на пару десятков оборотов, это обеспечит работу масляного насоса, который прокачает масло по магистралям системы смазки.

Инструкция по замене

1. Приподнимаем при помощи домкрата картер мотора, предварительно подложив под него дощечку.

2. Отстегиваем защелки и вынимаем верхнюю крышку ГРМ.
3. Отворачиваем кронштейн опоры двигательной системы. Для этого придется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует снять.
4. Теперь нужно выставить мертвую точку. Для этого коленвал нужно крутить вправо, пока отметка на шкиве ни будет находиться напротив отметки, находящейся на нижнем кожухе ГРМ. На рисунке ниже показано, как это нарисовано в одной из тематических книг:

5. Теперь нам необходимо заблокировать коленвал, чтобы сорвать болт его шкива. Выполнить это возможно при помощи двух способов. Ваш помощник может сесть за руль и выдавить тормоз на пятой передаче. Второй способ более сложный: ставим под передние колеса подпоры (сзади и спереди). Через вентиляцию тормозного диска просовываем отвертку. В этом случае метка может немного отойти в сторону, ее придется поправить.
6. Если выставление метки было произведено верно, то шестерни расположатся так, что в их отверстия можно будет просунуть специальные болты, которыми и будет зафиксирован распредвал.

7. Чтобы снять ремень генератора, его натяжитель надо прокрутить до полного совмещения специальных отверстий для стопора. Сквозь них нужно просунуть гвоздь или металлический пруток диаметром 2 мм. Снимаем ремень.
8. Теперь снимаем коленвальный шкив.
9. Отворачиваем натяжной ролик и демонтируем ремень ГРМ. Потом ослабляем ролик второго ремня и снимаем его тоже.

11. Устанавливаем ремни ГРМ.
12. На шестерне коленвала есть шпонка. Она иногда соскакивает. Чтобы этого не случилось, нужно вкрутить болт коленвала, но не затягивать его.
13. Производим натяжку ремня. Она должна быть оптимальной – провисаний и перетягивания быть не должно.
14. После еще одной проверки всех меток стопоры следует снять.
15. Все прочие детали должны быть установлены в обратном порядке.

Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Необходимость скорой замены цепи ГРМ на «Шкода Октавия» A5, A7 может быть вызвана не только заводским браком. Нередко к этому приводят особенности эксплуатации автомобиля:

частые, непродолжительные поездки, требующие повторного запуска двигателя;
резкие разгоны и регулярная работа двигателя в режиме пробок;
стоянка авто не на стояночном тормозе, а на передаче;
слишком поздняя замена масла;
использование ГСМ низкого качества.

Стоит пояснить сказанное. Замену цепи приходится производить при частых запусках двигателя, так как в этот момент на нее ложатся повышенные нагрузки. Практика показывает, что данная деталь быстрее приходит в негодность при большом количестве коротких поездок, чем при продолжительных, но редких поездках на большие расстояния.

Перегрузка происходит также из-за резких стартов, ускорений, езды в пробках.

Когда припаркованный под уклоном автомобиль удерживается на месте за счет передачи, а не стояночного тормоза, вес «Шкоды» ложится, в том числе, на натянутую между коленвалом и распредвалами цепь. В результате последняя растягивается раньше срока.

С маслом все еще проще: чем дольше эксплуатируется смазка, тем меньше в ней остается присадок, кроме того, она постепенно теряет свои смазывающие свойства. В результате все трущиеся и движущиеся элементы испытывают на себе большие нагрузки. Компания «Шкода» рекомендует производить замену масла на своих авто через каждые 15 000 км, однако при эксплуатации в нашей стране это лучше делать через каждые 7–10 тысяч километров. Дело в том, что автомобилю приходится работать в непростых условиях, а качество топлива часто оставляет желать лучшего.

Меняем ремень ГРМ Шкода Фабия 1,4 BXW своими руками

Перед началом работы неплохо было бы ознакомится с заводским руководством, но если его нет, мы постараемся восполнить этот пробел. Тем более, что в мануале есть несколько лишних процессов, без которых можно обойтись. Проверено на практике.

Работу будем выполнять по такому алгоритму:

Вначале придется снять правое переднее колесо и получить доступ к шкивам распредвала. Скорее всего, придется снять еще и брызговик с подкрылком.
Устанавливаем под поддон двигателя подставку. Нам нужно снять нагрузку с правой опоры. Приподнимаем домкратом двигатель, ставим подставку с деревяшкой и аккуратно опускаем на нее картер.
Отстегиваем защелки и снимаем кожух привода ГРМ.
Откручиваем правую опору двигателя — три болта со стороны блока и гайка со стороны лонжерона, головка на 16 мм.
Снимаем кронштейн опоры, открутив четыре болта больших и один слева, поменьше.
Получаем доступ к ремням привода распредвалов.
Выставляем коленвал в положение верхней мертвой точки такта сжатия первого цилиндра. Для этого проворачиваем вал с помощью воротка и головки на 21 мм. Ни в коем случае не проворачиваем двигатель с помощью распредвалов, только болтом шкива коленвала.
Устанавливаем шкив по метке на корпусе нижнего кожуха ремней ГРМ.
Срываем болт крепления шкива коленвала. Если есть помощник, просим его нажать на педаль тормоза при включенной пятой передаче, чтобы заблокировать вал. Как вариант, можно втиснуть отвертку между ребрами охлаждения тормозного диска и попробовать сорвать болт таким образом. Однако после этого необходимо будет проверить совпадение меток на шкиве.
Если метки на шкиве коленвала и корпусе совпали, устанавливаем приспособление для блокировки распредвалов, как показано на фото.
Снимаем ремень привода вспомогательного оборудования, провернув натяжной ролик за центральный болт. Когда отверстия в приливе корпуса ролика и блоке цилиндров совпадут, вставляем в отверстие сверло или винт диаметром 3-4 мм.
Спокойно снимаем ремень привода генератора и сам шкив, болт вкручиваем на место.
Снимаем нижнюю часть кожуха привода ГРМ.
Таким же образом ослабляем натяжение основного ремня ГРМ с помощью проворота натяжного ролика, снимаем ремень.
Аналогично ослабляем натяжной ролик промежуточного ремня, снимаем и их.
Очищаем блок от грязи, снимаем старые ролики, устанавливаем новые. Если в комплекте есть недостающий обводной ролик на кронштейне, ставим и его.
Внимательно относимся к натяжению промежуточного ремня — верхний ручей должен быть натянут при установленных стопорах, а метки коленвала при этом — совпадать.Все ремни ГРМ устанавливаются надписями к себе, это определяет направление вращения!
Устанавливаем новые ремни, натяжные ролики, совмещая метки на корпусах.
Затягиваем крепления натяжных роликов.
Удаляем фиксатор распредвалов и несколько раз проворачиваем коленвал воротком и головкой на 21. Убеждаемся в том, что метки на шкиве привода коленвала и распредвалов совпали точно.

Сборку проводим в обратной последовательности.