Установки электростеклоподъемников на ВАЗ-2109 с их последующим подключением
Перед началом каких-либо манипуляций с проводкой нужно отключить питание электрических систем от аккумуляторной батареи.
Затем выполнить демонтаж дверных карт.
ПОтом выполнить съём установленного механического механизма подъемников. На этом этапе облегчить доступ к механизму поможет скотч – закрепите с его помощью стекло таким образом, чтобы штатный механизм был у вас в свободном доступе.
Выкрутить болты, на которых крепится механизм.
Снять установленную направляющую и открутить нижнюю гайку.
Скрутить две гайки, размещенные посередине, и верхнюю, обеспечивающую крепеж механизма.
После этого направляющая должна быть свободна.
Затем открутить оставшиеся три гайки, расположенные вокруг ручки вращения.
Теперь механизм стеклоподъемника ничем не закреплен и можно извлечь его из корпуса двери. Для этого надо направить нижнюю шпильку направляющей в специальное отверстие на двери.
С помощью отвертки вытянуть верхнее крепление трапеции и достать стеклоподъёмник из дверного пространства.
Новый механизм устанавливается по тем же креплениям, что и старый. Сделать это надо через большое окно в двери.
Помещенный механизм зафиксировать двумя крепёжными шпильками в том месте, где были гайки крепления средней части старого образца. Совместить отверстия и закрутить.
Затем совместить крепления рычажной системы и крепления на стекле. Для этого понадобится внешний источник питания. Достаточно подсоединить к электромоторчику провода и включить питание.
После того, как планки стекла и механизм ЭСП совпадут, закрепить их болтами из набора.
Смазать узлы, подверженные трению.
Теперь приступить к наладке электрической составляющей ЭСП.
Для установки кнопок ЭСП есть специальное место – это две заглушки, расположенные правее прикуривателя. Наиболее трудоемким процессом является протягивание необходимых проводов из двери в стойку, а после под приборную панель. Для этой процедуры предусмотрены специальные отверстия.
Лучше всего брать с запасом, чтобы провода нигде не были в натяг. Это исключит возможность их обрыва. Запитываем цепь от прикуривателя. Ниже представлена схема подключения:
После подключения проводов проверить работоспособность всей системы. Подать питание с аккумулятора и включить габариты. Если клавиши активаторы не подсвечиваются, то поменять местами гнезда на контактах клавиш (символы 3 и 6 на схеме).
Схемы установки стеклоподъемников:
Осталось проверить работу новых стеклоподъемников. Если все установлено верно, а механизм работает правильно, то должна быть обеспечена плавность хода стекол, отсутствие каких-либо рывков.
Что нужно, чтобы поменять ремень ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW
Сама процедура не сложнее, чем замена ремня ГРМ на Дэу Ланос, несмотря на два ремня вместо одного. Тем не менее нам потребуется пара дополнительных приспособлений. В частности, приспособление для блокировки вращения распределительных валов и 12-гранная головка на 21 мм для болта шкива коленвала. Без нее никак.
Криминала не будет, но фазы газораспределения будут смещены, а работа двигателя на низких оборотах будет некорректной, возможны провалы и троение
Это распространенная ошибка, поэтому на этом мы заостряем особое внимание
В остальном никаких хлопот с заменой больше не будет. Практика показывает, что демонтаж защиты двигателя и правой подушки займет больше времени, чем сама замена. В остальном нам пригодится только стандартный набор инструментов, новый комплект привода ГРМ (ремни, ролики, кому-то помпа и антифриз) и около часа свободного времени.
Когда менять ремень ГРМ?
Производитель рекомендует менять ременную передачу на Шкоде Фабия через 120 000 км. Кстати, скорее всего, вам придется заменить не только ремень, но и другие сопутствующие расходники. В первую очередь, речь идет о натяжном ролике. Конечно, его замена является обязательной далеко не всегда. Чтобы определить степень его износа, достаточно определить наличие люфта. Если люфт присутствует, ролик подлежит замене однозначно
Кроме натяжного, нужно обратить внимание и на промежуточный ролик. Он выходит из строя не так часто, но все же иногда случается
А вот прокладки и сальники надо заменить обязательно. Стоят они недорого, поэтому, не купив их, много вы не сэкономите.
Иногда замену ременной передачи следует производить раньше установленного регламентом срока. Это бывает необходимо, когда на ремне появляются следы раннего износа. Давайте сначала определим, под воздействием каких факторов ремень изнашивается быстрее, а потом поговорим о симптомах износа.
Итак, ременный привод обязательно выйдет из строя раньше положенного ему времени, если ваш автомобиль испытывает на себе повышенные нагрузки, и это происходит постоянно. Если вы ездите на дачу и ваш железный конь снабжен прицепом, значит, мотору придется стараться вдвойне. А это означает, что и нагрузка на ремень ГРМ тоже усиливается. Некоторые водители любят лихачить. Так вот, это тоже становится причиной более раннего износа передачи. Иногда причиной раннего износа ремня становится использование некачественного расходника. Поэтому покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. А еще российские дороги также не будут влиять на ремень благотворно.
А теперь о симптомах, при обнаружении которых становится совершенно понятно, что ремень уже пора заменить. Это могут быть трещины или выпуклости на поверхности. Если на ремне обнаружены масляные подтеки, это значит, что сальник начал протекать и масло капает на ремень. А так как он изготовлен из резины, значит, для него это пагубно, так как масло съедает резину. Поэтому обязательно производите периодический осмотр ременной передачи. Делайте это хотя бы через 25 000 км
Во время осмотра обращайте внимание на зубья. Расположены они на внутренней стороне расходника, и на них также могут быть сколы
Если во время визуального осмотра были обнаружены некоторые из вышеозначенных симптомов, это означает, что привод должен быть заменен. Произвести его замену можно самостоятельно. Собственно, для любителей все делать своими руками и написана эта статья. Следуя данной инструкции, вы вполне сможете справиться собственными силами без привлечения профессионалов.
Прежде всего, нужно подготовить все необходимое для ремонта – расходные материалы и инструменты. Из расходников, кроме ремня, нам обязательно понадобятся сальники и прокладки, а еще и ролики, если, конечно, они требуют замены. Набор инструментов понадобится стандартный, и такой комплект есть в гараже каждого автолюбителя.
7.1.3.7. Снятие и установка привода передних колес
Детали передней подвески
 |
| 1 – телескопическая стойка; 2 – привод колеса в сборе; 3 – стопорная пластина; 4 – болт крепления корпуса внутреннего ШРУСа; 5 – привод колеса с внутренним ШРУСом «Трипод»; 6 – стопорная пластина («Трипод»); 7 – болт крепления привода («Трипод»); 8 – тормозной диск; 9 – болт крепления колеса; 10 – гайка ступицы; 11 – винт крепления тормозного диска; 12 – тормозная колодка; 13 – суппорт; 14 – направляющий палец; |
15 – защитный колпачок; 16 – болт крепления щита тормоза; 17 – ступица; 18 – щит тормоза; 19 – гайка шарового пальца наконечника рулевой тяги; 20 – наконечник рулевой тяги; 21 – поворотный кулак; 22 – гайка стяжного болта; 23 – стяжной болт; 24 – датчик частоты вращения колеса; 25 – болт крепления датчика; 26 – гайка крепления стойки стабилизатора; 27 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости |
Выпрессовка шлицевого
наконечника наружного ШРУСа из ступицы
| 1 – съемник; 2 – ступица колеса |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
Моменты затяжки, Н·м
| Гайка ступицы колеса | 30 |
| Болты крепления корпуса внутреннего ШРУСа к фланцу полуоси в два этапа по диагонали: |
|
| – первый этап | 10 |
| – второй этап: | |
| М8х48 | 40 |
| М10х52 | 70 |
| Болты крепления корпуса внутреннего ШРУСа типа «Трипод» к фланцу полуоси в два этапа по диагонали: |
|
| – первый этап | 10 |
| – второй этап: | |
| М8х18 | 40 |
| М8х28 | 40 |
| М10х23 | 70 |
| Болты крепления колеса | 120 |
Начинаем замену
1. Сначала машину нужно установить на ровную площадку. Потом обесточиваем автомобиль. Делается это снятием клеммы с аккумуляторной батареи. 2. Приподнимаем мотор при помощи домкрата и откручиваем его правую подушку. 3. Снимаем верхний кожух. Отворачиваем кронштейн, на котором крепится двигатель.
4. Сейчас нам нужно снять ремень генератора, для чего сначала придется ослабить натягивающий его ролик. 5. Снимаем подкрылок, расположенный справа. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить доступ к шкиву коленвала. 6. После этого отворачиваем крепежный болт и демонтируем шкив. 7. Теперь снимаем натяжной ролик генератора и извлекаем нижнюю крышку ГРМ. 8. Вкрутив в хвостовик коленвала болт, прокручиваем его вправо. Это необходимо для того, чтобы выставить метки. Технологические отверстия при этом должны разместиться напротив друг друга.
9. Проверяем метки на коленвале. Отлив на кожухе насоса для подачи масла должен совместиться с зубом на звездочке коленвала.
10. Теперь уже можно снять натяжной ролик и приступить к снятию ремня. 11. Устанавливаем новые расходные материалы. 12. Производим натяжку ремня. Крутим ролик короткого ремня вправо. Если ремень натянут нормально, то штырь позади ролика сойдется с указанным на фото ниже отверстием (указано стрелками).
13. Теперь закручиваем ролик. Второй ролик крутим вправо. При этом расположенный на нем штырь должен сойтись с выступом, который находится позади него.
14. Не затягивайте крепящие ролики болты слишком туго, иначе можно сорвать резьбу. 15. Теперь устанавливаем на свои места все прочие детали и проверяем работу двигателя.
7.1.3.7. Снятие и установка привода передних колес
Детали передней подвески
|
|
| 1 – телескопическая стойка; 2 – привод колеса в сборе; 3 – стопорная пластина; 4 – болт крепления корпуса внутреннего ШРУСа; 5 – привод колеса с внутренним ШРУСом «Трипод»; 6 – стопорная пластина («Трипод»); 7 – болт крепления привода («Трипод»); 8 – тормозной диск; 9 – болт крепления колеса; 10 – гайка ступицы; 11 – винт крепления тормозного диска; 12 – тормозная колодка; 13 – суппорт; 14 – направляющий палец; | 15 – защитный колпачок; 16 – болт крепления щита тормоза; 17 – ступица; 18 – щит тормоза; 19 – гайка шарового пальца наконечника рулевой тяги; 20 – наконечник рулевой тяги; 21 – поворотный кулак; 22 – гайка стяжного болта; 23 – стяжной болт; 24 – датчик частоты вращения колеса; 25 – болт крепления датчика; 26 – гайка крепления стойки стабилизатора; 27 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости |
Выпрессовка шлицевого наконечника наружного ШРУСа из ступицы
| 1 – съемник; 2 – ступица колеса |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
Моменты затяжки, Н·м
| Гайка ступицы колеса |
30 |
| Болты крепления корпуса внутреннего ШРУСа к фланцу полуоси в два этапа по диагонали: | |
| – первый этап |
10 |
| – второй этап: | |
| М8х48 |
40 |
| М10х52 |
70 |
| Болты крепления корпуса внутреннего ШРУСа типа «Трипод» к фланцу полуоси в два этапа по диагонали: | |
| – первый этап |
10 |
| – второй этап: | |
| М8х18 |
40 |
| М8х28 |
40 |
| М10х23 |
70 |
| Болты крепления колеса |
120 |
| предыдущая страница7.1.3.6. Регулировка привода переключения передач | следующая страница 7.2. Передняя подвеска |
Как заменить ремень ГРМ на Шкоде Фабия своими руками?
Компактный автомобиль Шкода Фабия относится к транспортным средствам малого класса от чешского производителя Škoda Auto. Эта машина может прослужить довольно длительный срок. Однако для этого требуется своевременный уход за механизмами и агрегатами транспортного средства, а также за отдельными деталями. В частности необходима регулярная замена ремня ГРМ.
Но в каких случаях и как часто требуется замена данного агрегата на Шкоде Фабия? Какие инструменты необходимы для рассматриваемой процедуры? Как правильно подготовиться к обновлению данного агрегата на Шкоде Фабия? Каков пошаговый процесс замены ремня ГРМ, при условии что процедура выполняется не на Станции Технического Обслуживания? Как происходит замена ремня ГРМ на других моделях Шкоды? Ответы на каждый из представленных вопросов находятся в этой статье.
Инструкция по замене
1. Приподнимаем при помощи домкрата картер мотора, предварительно подложив под него дощечку.
2. Отстегиваем защелки и вынимаем верхнюю крышку ГРМ. 3. Отворачиваем кронштейн опоры двигательной системы. Для этого придется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует снять. 4. Теперь нужно выставить мертвую точку. Для этого коленвал нужно крутить вправо, пока отметка на шкиве ни будет находиться напротив отметки, находящейся на нижнем кожухе ГРМ. На рисунке ниже показано, как это нарисовано в одной из тематических книг:
5. Теперь нам необходимо заблокировать коленвал, чтобы сорвать болт его шкива. Выполнить это возможно при помощи двух способов. Ваш помощник может сесть за руль и выдавить тормоз на пятой передаче. Второй способ более сложный: ставим под передние колеса подпоры (сзади и спереди). Через вентиляцию тормозного диска просовываем отвертку. В этом случае метка может немного отойти в сторону, ее придется поправить. 6. Если выставление метки было произведено верно, то шестерни расположатся так, что в их отверстия можно будет просунуть специальные болты, которыми и будет зафиксирован распредвал.
7. Чтобы снять ремень генератора, его натяжитель надо прокрутить до полного совмещения специальных отверстий для стопора. Сквозь них нужно просунуть гвоздь или металлический пруток диаметром 2 мм. Снимаем ремень. 8. Теперь снимаем коленвальный шкив. 9. Отворачиваем натяжной ролик и демонтируем ремень ГРМ. Потом ослабляем ролик второго ремня и снимаем его тоже.
10. Далее устанавливаем на место обводный и натяжной ролики. Натяжитель должен быть установлен так, чтобы выступ на опорной плите вошел в отверстие ГБЦ.
11. Устанавливаем ремни ГРМ. 12. На шестерне коленвала есть шпонка. Она иногда соскакивает. Чтобы этого не случилось, нужно вкрутить болт коленвала, но не затягивать его. 13. Производим натяжку ремня. Она должна быть оптимальной – провисаний и перетягивания быть не должно. 14. После еще одной проверки всех меток стопоры следует снять. 15. Все прочие детали должны быть установлены в обратном порядке.
Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого заводим его и слушаем. Если при этом будут обнаружены посторонние шумы, это значит, что процедуру придется повторить.
7.1.3.7. Снятие и установка привода передних колес
Детали передней подвески
 |
| 1 – телескопическая стойка; 2 – привод колеса в сборе; 3 – стопорная пластина; 4 – болт крепления корпуса внутреннего ШРУСа; 5 – привод колеса с внутренним ШРУСом «Трипод»; 6 – стопорная пластина («Трипод»); 7 – болт крепления привода («Трипод»); 8 – тормозной диск; 9 – болт крепления колеса; 10 – гайка ступицы; 11 – винт крепления тормозного диска; 12 – тормозная колодка; 13 – суппорт; 14 – направляющий палец; |
15 – защитный колпачок; 16 – болт крепления щита тормоза; 17 – ступица; 18 – щит тормоза; 19 – гайка шарового пальца наконечника рулевой тяги; 20 – наконечник рулевой тяги; 21 – поворотный кулак; 22 – гайка стяжного болта; 23 – стяжной болт; 24 – датчик частоты вращения колеса; 25 – болт крепления датчика; 26 – гайка крепления стойки стабилизатора; 27 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости |
Выпрессовка шлицевого
наконечника наружного ШРУСа из ступицы
| 1 – съемник; 2 – ступица колеса |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
Моменты затяжки, Н·м
| Гайка ступицы колеса | 30 |
| Болты крепления корпуса внутреннего ШРУСа к фланцу полуоси в два этапа по диагонали: |
|
| – первый этап | 10 |
| – второй этап: | |
| М8х48 | 40 |
| М10х52 | 70 |
| Болты крепления корпуса внутреннего ШРУСа типа «Трипод» к фланцу полуоси в два этапа по диагонали: |
|
| – первый этап | 10 |
| – второй этап: | |
| М8х18 | 40 |
| М8х28 | 40 |
| М10х23 | 70 |
| Болты крепления колеса | 120 |
Быстрая замена ремня ГРМ Skoda Fabia 2 с двигателем BXW 1,4 литра
Недавно нам пригнали популярного представителя концерна VAG, Skoda Fabia 2 1,4 литра, замена ремня ГРМ и роликов. Помпу менять не стали так как клиент гарантировал что она проходит дольше чем данное авто в его руках.
Рекомендуемый интервал замены 120000. В регламенте технического обслуживания написано: контроль при достижении пробега 60000 или 4 года эксплуатации, далее каждые 30000 или раз в два года. Проведя небольшие подсчеты получим что независимо от пробега менять нужно по достижению возраста восемь лет.
Для данной процедуры нам понадобятся два спец инструмента: двенадцати гранная головка на двадцать один и приспособление для фиксации распредвалов Т10016, а именно два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Так же понадобится два часа свободного времени и собеседник по желанию. Открываем капот, чистота и порядок — это похвально.
Двигатель BXW объемом 1,4 литра.
Для начало снимаем переднее правое колесо, подставляем под картер двигателя домкрат через дощечку и слегка приподнимаем его. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, отстегнув две защелки.
Откручиваем верхний кронштейн опоры двигателя. Все просто три болта и одна гайка.
Демонтируем нижний кронштейн, четыре болта долой.
Получится вот такая интересная картина.
Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал той самой головкой на 21 до того, как метка на шкиве встанет напротив края правой отметки на нижней защитной крышке ремня ГРМ.
В умной книге нарисовано так.
Срываем болт шкива коленвала, для этого коленвал надо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первый посадить за руль, помощника, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокирует коленвал. Второй, без помощника включаем пятую, под переднее левое колесо ставим подпоры с двух сторон, а в вентиляционный канал тормозного диска втыкаем отвертку справа от суппорта. После чего метка немного убежит, возвращаем ее на место.
Фотографии этого знаменитого болта не нашлось, но поскольку он там один я думаю вы не промахнетесь.
Если метка коленвала поставлена правильно, то звездочки распредвалов встанут таким образом, что в специальные отверстия можно будет вставить наши спец болты. Они пойдут сквозь отверстия в специальные пазы в головке тем самым заблокируют распредвалы.
Снимаем ремень генератора. За болт натяжного ролика проворачиваем до того, как совпадут отверстия для стопора и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.
Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнею защитную крышку ремня ГРМ. Появилась еще две метки, маленькая должна быть напротив скошенного зуба. Вы его легко определите так как он имеет скосы по краям, на картинке видно не очень хорошо.
Снимаем ремень ГРМ, открутив натяжной ролика, на верхней картинке слева. За тем ослабляем натяжной ролик верхнего соединительного ремня и снимаем их.
Распаковываем новый комплект ГРМ.
На натяжных роликах есть направление натяжки и стрелочный индикатор натяжки.
Сборку производим в следующей последовательности. Устанавливаем новый обводной ролик, болт затягиваем. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня, не затягивая, и сам ремень таким образом, чтобы верхнее плечо было натянуто. Шестигранником проворачиваем ролик до момента совпадения стрелки и метки.
И главное ролик устанавливаем таким образом, чтобы выступ опорной плиты входил в отверстие ГБЦ.
Проверяем чтобы наши спец болты небыли зажаты и свободно вставлялись. Проверяем метки. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может невзначай соскочить, что бы этого не произошло временно вкручиваем болт коленвала, только не затягиваем. После устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвал и помпу с натяжным роликом. Ветвь от коленвала через обводной ролик к распредвалу должна быть натянута. Натягиваем ремень и затягиваем болт.
Должна получится такая картина.
Еще раз проверяем метки, снимаем стопора. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки спец болтов и натяжку ремней, если все в порядке одеваем нижнею крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем метку там. Если нет, то повторяем все заново.
Затягиваем шкив коленвала тем же методом что и откручивали. Дальнейшею сборку производим в обратной последовательности. Все просто как два пальца.
Когда требуется менять ремень ГРМ?
Ремень ГРМ Шкоды Фабия представляет собой связующее звено между элементами коленвала и распредвала. Располагается ремень газораспределительного механизма под капотом транспортного средства, за пыльником. Выглядит агрегат как плотная перевязь с зубчатой внутренней стороной, изготавливается из прочной резины.
В соответствии с официальным регламентом замены ремня ГРМ Шкоды Фабия 1.2 и 1.4, рассматриваемую деталь следует заменять не реже 1 раза в 120 000 километров пробега. При несоблюдении периодичность замены возрастает риск серьёзных поломок. Однако в некоторых случаях требуется преждевременное обновление агрегата. Факторами, влияющими на периодичность замены ремня газораспределительного механизма являются:
В свою очередь, основными признаками необходимости замены ремня ГРМ до установленного регламентом срока становятся следующие явления:
Все указанные проблемы свидетельствуют об износе ремня ГРМ Шкоды Фабия, и, как следствие, о необходимости замены рассматриваемого агрегата. Во избежание серьёзных повреждений рекомендуется производить плановый осмотр газораспределительного механизма каждые 25 000 км прогона.
