Как открутить масляный фильтр
Для этого существуют специальные ключи, которые можно приобрести в автомагазинах. Но бывает так, что таким инструментом невозможно подлезть к фильтру из-за ограниченности пространства. Или иная ситуация: вместо штатного изделия вы установили более качественный элемент, имеющий большие габариты. В таких случаях возникает вопрос: как открутить масляный фильтр без ключа? Но сначала стоит обозначить причины, по которым изделие не отворачивается руками. Их две:
- в ходе предыдущей смены масла фильтр затянули ключом слишком сильно (это характерно для автосервисов);
- изделие просто прикипело, т. к. давно не менялось.
Ниже рассказывается обо всех популярных способах замены старого фильтра на новый. Однако это изделие должно откручиваться руками. Бывает и банальная ситуация: может, у вас просто не хватает силы. Тогда пригласите помощника покрепче.
С помощью отвертки
Инструмент должен быть длинным: больше диаметра фильтра. Нужно его просто проткнуть, причем насквозь. Отвертка тут играет роль рычага, который должен быть острым и толстым. Не забудьте сначала слить масло: впрочем, немного его все равно выльется, поэтому позаботьтесь заранее и поставьте вниз подходящую емкость. Стоит заметить: все фильтры отворачиваются против часовой стрелки.
С использованием кожаного ремня
Подойдет обычный брючной. Из него нужно сделать петлю и накинуть ее на корпус. Свободный конец – своеобразный рычаг.
В случае, когда ремень проворачивается, подложите под него кусочек наждачки. Если под рукой есть генераторный ремень от ВАЗа или иной машины, можно использовать и его. Фильтр обязательно должен открутиться.
С помощью газового ключа
Снятие таким способом приемлемо только в том случае, если в вашем автомобиле достаточно места и инструмент туда свободно помещается. Ручка инструмента будет рычагом. Однако, фанатизм не нужен! Будьте осторожны и не сверните попутно что-нибудь еще.
Посредством зубила и молотка
Тут все понятно: берете инструмент (он должен быть острым), приставляете его к ободку фильтра, поближе к двигателю (так легче снимать). Удары должны быть сильными и резкими.
С использованием самодельного инструмента
Есть смысл самому изготовить съемник, аналогичный заводскому изделию. Для этого понадобится обычная велосипедная цепь. Если в ней 30 звеньев, то это идеальный вариант для вазовской классики. Цепь нужно соединить в кольцо посредством заклепки либо обычного замка. Далее возьмите отработавшую своё торцовую головку на 19 либо 22: в ней необходимо сделать пропил, ширина которого соответствует ширине цепи. Туда ее и нужно вставить. Чтобы удобнее было откручивать фильтр, в квадратное отверстие головки воткните вороток или ключ-трещотку. Остается плавно крутить самодельным съемником против часовой стрелки.
Когда тем или иным способом старый фильтр будет выкручен, тщательно протрите посадочное место ветошью, удалив все частицы грязи. В устанавливаемый новый фильтр залейте масло и вкрутите его руками. Старайтесь сделать это с силой, но не чрезмерной! Только после этого можно считать процедуру замены фильтра законченной.
Почему мотор может выйти из строя даже при свежем масле и новом фильтре?
Одной из наиболее часто встречающихся ситуаций становится такая, что после замены масла в машине вместе с фильтрами, через некоторое время фильтр раздувает до такой степени, что он трескается по шву.
Принцип работы фильтра. Среди всех разновидностей современных моторов большое распространение получили так называемые масляные фильтры полного потока. Отличительной особенностью подобной конструкции становится прохождение смазки через систему фильтрации, что позволяет фильтру задерживать частички нагара, которые появляются в процессе работы. Получается, что данный тип фильтра обеспечивает намного более высокую степень защиты, в сравнении с неполнопоточными фильтрами. Стоит также напомнить, что если будет принято такое решение, то через фильтр будет проходить только небольшое количество масла, большая же его часть будет проходить мимо. Целью такого действия становится предотвращение выхода агрегата из строя, если фильтр будет забит грязью.
Помимо этого, поточные фильтры также имеют в своей конструкции перепускной клапан, задачей которого становится регулировка давления масла в системе смазки мотора. При резком возрастании давления, вне зависимости от его причины, происходит открытие клапана для пропуска неочищенного масла и спасение мотора от масляного голодания. Но, даже несмотря на эти меры, лопнувшие фильтры — явление довольно частое.
Причины засорения и разрушения фильтров. Одной из наиболее часто встречающихся причин становится неправильно подобранный тип масла или же просто излишняя торопливость. Например, с наступлением весны водители начинают заливать летнюю смазку, а в ночное время еще холодно, что приводит к ее загустеванию. Утром, при начале запуска мотора, масло такой густой консистенции начинает проходить через фильтры, что приводит к возрастанию давления и раздуванию фильтра. В особо тяжелых случаях результатом становится повреждение корпуса.
Нередко до такого доводит стандартная попытка водителей снизить финансовые затраты, например, приобретение фильтра, произведенного неизвестной китайской компанией. Особенностью таких запчастей становится использование дешевых деталей, таких как фильтрующий элемент и перепускной клапан. В ходе использования происходит быстрое засорение фильтра, а также неполному открытию клапана, что может приводить к быстрому выходу мотора из строя.
Помимо этого, не следует забывать и о возможностях подделки деталей. Под названием знаменитого бренда часто могут продавать неизвестно что. При обнаружении доступной стоимости на ценнике, люди часто не задумываются о причинах установки такой цены и легко приобретают подобный вариант. Ответ же на вопрос находится на поверхности — это использование при его создании наиболее дешевых деталей и компонентов, совместно с низким качеством сборки. Это и становится причиной увеличения давления в корпусе машины и разрыву масляного фильтра.
Для предотвращения такого развития событий, не стоит вестись на слишком привлекательную стоимость запчастей
При выборе не оригинальных расходных материалов обязательно следует обратить внимание на наличие сертификата качества, и на содержащуюся в нем информацию, а также сравнить цены в разных магазинах. Если стоимость будет очень низкой, это должно стать поводом для возникновения подозрений
Итог. Чтобы предотвратить возникновение неисправностей в масляном фильтре, вплоть до его выхода из строя, необходимо следить за его чистотой и условиями эксплуатации, и не допускать засорения. Кроме того, стоит правильно выбирать моторное масло требуемого типа.
Суть продукта. Тест-драйв нового Renault Kaptur с турбированным мотором
Смотреть все фото новости >>
Когда и зачем надо менять
Схема движения масла в полнопоточном масляном фильтре Фильтрующий элемент со временем накапливает в себе предельное количество загрязнений и перестаёт выполнять свою основную функцию. Здесь остаётся только один выход: старый масляный фильтр заменить новым.
В особых случаях требуется досрочная замена. Если обратный клапан сделан из некачественной резины и перестаёт запирать масляную систему — деталь нужно немедленно менять. Об этом может просигнализировать долго негаснущая лампочка давления масла при заведённом двигателе. Одной из причин её горения может быть пустая масляная система. Последствия могут быть очень печальные: пока магистрали заполняются маслом, трущиеся детали работают без смазки. Итогом может стать или повышенный износ сопрягающихся частей, или заклинивание кривошипно-шатунного механизма.
Если продолжать ездить на забитом, то можно быстро «убить» движок. Дело в том, что на циркуляции смазки засорённость фильтрующего элемента никак не скажется. Оно будет обходить фильтр за счёт срабатывания перепускного клапана. В этом случае к трущимся деталям оно поступит неочищенным. Силовой агрегат начнёт интенсивно изнашиваться, а контрольная лампочка давления масла загораться не будет. Такая ситуация специально запроектирована в устройстве фильтра. Разработчики определили срок службы этого устройства в 10 тыс. километров, что совпадает со сроком службы качественного моторного масла.
Регламент замены масла всех автомобильных производителей предусматривает одновременную замену масляного фильтра. О том, что он забит, можно догадаться только по косвенным признакам. Во-первых, нужно чаще вытаскивать щуп, и визуально оценивать степень загрязнения масла. Во-вторых, прислушиваться к работе двигателя и следить за его показателями мощности. При интенсивном износе шатунно-поршневой группы могут появиться посторонние шумы и стуки, а также автомобиль будет становиться менее приёмистым.
Если вы сами меняете масло и масляный фильтр, обращайте внимание на то, сколько из него вытечет. Небольшое количество отработки подскажет о надёжной работе обратного клапана, что способствует долговечности двигателя
Поскольку конструкция детали в легковых автомобилях делается неразборной — после отработанного срока он просто утилизируется. Промывать его любым растворителем бесполезно, так как очистить бумагу от загрязнений невозможно. У грузовых автомобилей масляный фильтр разборный, и в нём меняется только фильтрующий элемент.
Причины масляного голодания
Работа двигателя в режиме масляного голодания почти во всех случаях сопровождается повышенной температурой, на что нужно обязательно обращать внимание. Кроме того, давление масла в системе может быть либо очень низким (о чём скажет контрольная лампа давления масла на панели приборов), либо нестабильным
Все это может быть вызвано такими причинами:
-
Недостаточный уровень масла в поддоне . Смазки попросту не хватает для обработки всех подшипников скольжения, масляная плёнка отсутствует, детали работают практически всухую. Именно поэтому хотя бы раз в неделю, а при активной эксплуатации ещё чаще. Кроме этого, необходимо внимательно следить за подтёками масла и при необходимости принимать меры по устранению течей.
Щуп масла в двигателе (сверху аналог, снизу оригинал). Не верные показания щупа могут вовремя не указать владельцу автомобиля о недостаточном уровне смазки.
- Использование масла неподходящего по вязкости . Это очень важный пункт, поскольку, к примеру, масло 5w-30 при использовании в летний период может не давать необходимой вязкости, смазка двигателя будет недостаточной, давление при высоких температурах может критично падать. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться рекомендаций производителя автомобиля в выборе моторных масел.
-
Забита сетка маслоприёмника . Масляный насос не в состоянии преодолеть сопротивление забитой сетки, поэтому масло не может подаваться в нужном количестве и под нужным давлением ко всем узлам. Это же касается забитых маслопроводных магистралей. Идеальный выход из этого положения — разборка и механическая очистка каналов и маслоприемника, промывочные средства могут сделать только хуже.
Забитый грязью маслоприёмник
-
Нерегулярная или несвоевременная замена масла и фильтра . Каждая марка масла имеет свой ресурс, который необходимо строго соблюдать. Смазка в процессе эксплуатации теряет большинство смазывающих свойств и к концу срока службы может быть практически полностью окисленным и потерять вязкость.
Разборка масляного фильтра
- Износ маслосъёмных колец и повышенный расход масла . Износ маслосъемных колпачков, сальников коленвала также приведут к высокому расходу масла.
- Некачественная сборка двигателя после ремонта . Грамотный моторист никогда не станет использовать герметик там, где достаточно простой прокладки — дело в том, что избытки герметика продавливаются не только наружу, но и внутрь масляных каналов, со временем закупоривая их.
- Выход из строя, засорение редукционного клапана системы смазки.
- Засорение масляного фильтра.
Какой способ замены масла выбрать: без слива через картер или традиционный
Несомненно, выполнять замену масла без слива через картер очень удобно, это весьма популярный современный способ, однако важно немного разбираться как в самой процедуре, так и в конструктивных особенностях авто, чтобы избежать ошибок в его техническом обслуживании.
Суть процесса состоит в следующем: трубка с наконечником вводится в отверстие для масляного щупа, а затем насос откачивает через нее из картера подлежащую замене смазочную жидкость.
Аппараты для откачки бывают очень разные, но суть их действия одинакова. В автомастерской, когда из машины при помощи специальной установки выкачивают отработанное масло, вы можете увидеть вот такую картину:
Данный вид техобслуживания хорош и для работников автомастерских, и для владельцев автомобилей:
- Мастер может выполнить процедуру, не используя подъемник, не демонтируя защиту картера, не откручивая пробку для слива, не дожидаясь, пока старое масло полностью стечет. Выходит, что клиент платит почти как за стандартную замену, однако автосервис несет меньше расходов на площадь помещения, спецоборудование и временные затраты.
- Автовладелец экономит время, получает быстрое обслуживание, однако оно не всегда оказывается качественным.
Каковы же отрицательные моменты в процедуре замены масла без слива? Не все имеют представление о том, что поддон двигателя — довольно сложное устройство, назначение которого — в охлаждении смазочной жидкости и подаче ее к маслоприемнику. Поддон может иметь весьма необычную конфигурацию, а не гладкую форму, вроде простого таза.
Вот фото полноприводного авто Mersedes 4matik:
Данный пример наглядно демонстрирует сложность формы этой конструктивной детали. Причем следует понимать, что все отложения, которые обязательно необходимо слить при замене масла, скапливаются в самых нижних полостях поддона, в районе сливного отверстия. Ясно, что не так-то просто при замене масла без слива вставить трубку в отверстие масляного щупа и опустить ее именно в самое заниженное место. Здесь никто не даст никаких гарантий.
Нельзя не учитывать и некоторые особенности конструкции автомобилей (например, определенные модели TSI, выпускаемые концерном VAG), в которых сливная пробка расположена с торца поддона. Это довольно странное инженерное решение, из-за которого смазочную жидкость попросту нельзя полностью слить. Ставшее жидким, разогретое до +70 градусов масло, устремляется к отверстию слива и своим потоком вымывает скопившийся шлак из мотора. Однако если пробка расположена сбоку, а не в самом низу, то грязь и отложения так и останутся на дне. Для таких вариантов единственный выход — замена масла без слива через отверстие масляного щупа.
Если процедура не проводилась уже довольно длительное время, можно «промыть» мотор, дав ему поработать на специально залитом для этого масле, а после еще и вакуумной установкой удалить остатки смазочной жидкости с самого дна.
Срок службы двигателя вашего авто напрямую зависит от ухода за ним, поэтому постарайтесь найти для марки вашей машины способ полного удаления отработанного смазочного материала из мотора. Проделайте процедуру самостоятельно, поинтересуйтесь, как с этим справляются другие автовладельцы, и даже после аппаратной откачки откройте сливное отверстие, чтобы убедиться, что нет никаких остатков.
Помните, что менять смазочную жидкость, в особенности в городских условиях езды с массой пробок, следует не реже, чем после десяти тысяч километров пробега. И покупайте качественное моторное масло хорошо зарекомендовавших себя производителей и поставщиков, тем самым вы продлите жизнь двигателю вашего авто.
Преимущества и недостатки различных способов промывки
Каждый из описанных выше способов имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Что касается использования промывок-«пятиминуток» и промывочных жидкостей, привлекательной стороной является их стоимость, быстрота и простота использования. Одновременно с этим необходимо учитывать крайнюю агрессивность подобных составов. Отмечены случаи, когда такие способы промывки наносили двигателю больше вреда, чем пользы. В основе для их изготовления лежит смесь солярки и растворителей, куда также добавляется целый «букет» активных моющих присадок.
Такая химия вместе с отложениями в двигателе разъедает сальники и всевозможные уплотнения из резины. Накопление отложений в области маслоприемника и последующее воздействие на них растворителя может вызвать его сильное загрязнение. Также возможна закупорка масляных каналов системы смазки шламом в силовых агрегатах, которые давно находятся в эксплуатации и имеют солидный пробег. Это связано с тем, что промывка буквально «отрывает» куски грязи, напрочь закупоривая каналы.
Вторым негативным аспектом является то, что из любого двигателя полностью удалить отработавшее масло невозможно. В моторе остается от 0.5 до 1.0 литра «отработки», что зависит от конструктивных особенностей того или иного ДВС. По этой причине концентрированная промывка, перемешавшаяся со старым маслом, частично смешивается со свежей смазкой. Существует риск того, что новое масло может потерять свои полезные свойства после контакта с такими остатками.
Некоторые мотористы рекомендуют сокращать интервал последующей замены смазочного материала минимум вдвое после использования промывочных жидкостей в масло. По этой причине экономическая привлекательность использования промывки ставится под сомнение.
Далее перейдем к промывочным маслам. Практически каждый производитель моторных масел имеет в линейке своей продукции и средства для промывки двигателя
Внимание потребителя привлекают тем, что такие составы не несут вреда для ДВС, а также их остатки не ухудшают свойств моторных масел. Данный способ промывки относится к «мягким» и щадящим решениям, благодаря чему очистка дизельного двигателя или агрегата на бензине происходит деликатно, риски засорения масляных каналов минимальны
К минусам можно отнести стоимость промывочных масел, а также настоятельную рекомендацию использовать промывку и моторное масло одного бренда. Действительно, качественная промывка известной марки стоит больше, чем канистра хорошего минерального моторного масла. Справедливо также утверждение о совместимости, так как последствия контакта остатков промывки одного производителя с маслом другой марки менее предсказуемы.
Качественно промыть силовой агрегат способно обычное моторное масло хорошего качества. Любой смазочный материал изначально содержит в своем составе пакет моющих присадок, которые наиболее активно работают в первые тысячи километров пробега.
Важным отличием данного способа от промывочных масел и моющих добавок в масло является то, что двигатель работает не несколько минут, а эксплуатируется сотни километров в штатном режиме. Базовая смазка не наносит вреда двигателю, риск закупорки каналов в ДВС практически отсутствует.
По этим причинам промывка двигателя обычным маслом с более частой его заменой выглядит наиболее привлекательным вариантом для двигателя, но такой способ получается заметно дороже сравнительно с другими решениями.
Для достижения эффекта в агрегатах со средней степенью загрязненности предполагается 2-3 замены масла и масляного фильтра каждые 3-4 тыс. км. К этому также необходимо добавить стоимость сервисных работ в том случае, если вы не меняете масло в автомобиле самостоятельно.
Причины
Сегодня многие двигатели имеют турбонаддув. Безнаддувные дизельные моторы давно ушли в прошлое, а бензиновые моторы все чаще оснащаются турбонагнетателем. Турбокомпрессор один из источников потери масла. Причина – утечки через изношенные уплотнения опор или засорение магистрали слива. Чаще всего масло выкидывает во впускной тракт и далее в камеры сгорания.
Игнорирование симптомов в случае с дизельным двигателем может привести к так называемому «разносу» — самопроизвольному неконтролируемому увеличению оборотов. Избытки масла, попав в цилиндры, воспламеняются от сжатия, и двигатель «раскручивается». После такого, мотор обычно уже не собрать.
Износ поршней и поршневых колец – это самая известная причина исчезновения моторного масла. Масло затягивает в камеру сгорания даже при легкой деформации шатуна, так как ход поршня становится непрямолинейным.
Более серьезный износ цилиндро-поршневой группы вызывает прорыв газов в картер, которые создают избыточное давление и могут выбросить часть масла во впускной канал двигателя или наружу через щуп. То же самое происходит при слишком большом уровне масла – переливе масла.
Сильный износ поверхности цилиндров приводит к исчезновению хона (специальных насечек для удержания масла на стенках цилиндров). В результате смазка стекает вниз, что еще больше увеличивает износ поршня, колец и стенок цилиндра, а масло почти беспрепятственно попадает в камеру сгорания.
Еще одна причина снижения уровня масла – неправильная затяжка головки блока после ремонта двигателя. Головка деформируется, и масло начинает поступать в образовавшиеся щели.
Проблемы с форсунками могут привести к попаданию топлива в систему смазки. То же самое происходит и во время неудачного прожига сажевого фильтра в дизельных моторах. Разбавленное топливом масло теряет смазывающие способности и ускоряет процесс износа двигателя. Что в свою очередь приводит к увеличению расхода смазки.
Несвоевременная замена масла также сказывается на состоянии двигателя. При превышении сроков замены, масляный фильтр загрязняется настолько, что перестает выполнять свою главную задачу. В итоге грязное масло приводит к увеличению скорости износа деталей двигателя, и как следствие к росту уровня потребления смазки в дальнейшем.
Другая, наиболее наглядная причина убыли масла – изношенные уплотнения, сальники и прокладки в различных частях двигателя. Резина в результате старения перестает эффективно уплотнять зазоры, и масло в местах большого давления выходит наружу.
Маслосъемные колпачки препятствуют попаданию масла в цилиндры из головки блока через клапан. Уплотнения со временем теряют свою эластичность. Быстрее всего это происходит в двигателях, работающих на сжиженном нефтяном газе (более высокая температура сгорания смеси). Замена оказывается дорогостоящей, особенно, если приходится снимать головку блока (около 15 000 рублей).
Масло может уходить и из-за неисправной системы вентиляции картерных газов. Задача системы – избавление газов от частиц масла. Со временем сепаратор/фильтр может засориться, и загрязненный маслом воздух попадает во впускной канал. Как следствие, вместо возврата масла в систему смазки, оно попадает в цилиндры, где и сгорает. Если система вентиляции полностью забьется, то давление в картере может увеличиться, и масло начнет выталкивать через уплотнения или через щуп.
Устройство масляного фильтра тонкой очистки
Задача МФ тонкой очистки заключается в том, чтобы улавливать мелкодисперсные примеси, снижающие эффективность моторного масла, свободно проходящие через элементы фильтра грубой очистки.
Конструктивно корпус устройства состоит из двух сваренных частей, имеет цилиндрическую форму со сферическим дном. Ко дну корпуса приварена трубка, на противоположном конце которой расположен тройник для слива масла через масляный радиатор в картер двигателя. В верхней части центральной трубки имеется калиброванное отверстие. На дне корпуса располагается впускное отверстие, к которому подсоединяется подводящая масло трубка. Также есть второе отверстие, заглушенное резьбовой пробкой, которое позволяет сливать отстоянное масло с примесями.
Центральная трубка на верхнем конце имеет резьбу, благодаря этому крышка МФ плотно притягивается к корпусу посредством гайки. Для обеспечения максимальной герметичности под крышкой размещается паранитовая прокладка, кроме этого используется специальное медное кольцо под затяжную гайку. Самой главной деталью является сам фильтрующий элемент, который бывает двух типов: ДЛСФО-3 и ЭФЛ-3. Во избежание смещения элемента вдоль центральной трубки с одной стороны его поджимает специальная пружина, которая, в свою очередь, фиксируется поджимной гайкой.
Сам фильтрующий элемент собирается путем набора картонных пластин и прокладок, далее они скрепляются специальными стяжками, которые фиксируются кольцевыми замками. Образовавшаяся кассета плотно располагается между дном и крышкой корпуса МФ. По центру крышки расположено отверстие, такое же имеется и в донной части корпуса, в них располагаются картонные сальники, которые плотно прижимаются к центральной трубке и не дают загрязненному маслу попадать во внутреннюю полость.
В МФ предусмотрена возможность смены фильтрующего элемента. Подключается фильтр параллельно масляной магистрали и пропускает через себя около 20 % от общего объема масла, которое подается специальным маслонасосом, а поступление к фильтру и отток от него осуществляется через гибкие шланги.
Попав в корпус МФ тонкой очистки, масло оказывается между пластинами и прокладками фильтрующего элемента. Попав в полость элемента, часть его проходит между пластинами и плотно прижатыми лучами прокладок, за счет чего происходит частичная фильтрация. Другая часть масла просачивается через пористую структуру пластин и прокладок, оставляя на их поверхности часть примесей, затем проходит в каналы лучей и поступает во внутреннюю область фильтрующего элемента.
В верхней части центральной трубки размещено калиброванное отверстие, через которое очищенное масло проходит из полости фильтрующего элемента внутрь трубки и далее сливается в картер двигателя. Калиброванное отверстие предназначено для ограничения потока масла в случае нарушения в конструкции фильтрующего элемента. Например, если будет нарушена плотность стяжки фильтрующих пластин и прокладок, давление внутри системы смазки может значительно снизиться, что совершенно недопустимо.
Также в масляном фильтре тонкой очистки предусмотрен механизм прогрева, эта функция крайне важна, так как холодное масло обладает высокой степенью вязкости и не способно просачиваться через фильтрующие пластины. Прогрев масла осуществляется за счет его прохождения через отверстия, расположенные в чашке сальника крышки, далее оно поступает напрямую в полость фильтрующего элемента и через калиброванное отверстие и центральную трубку стекает в картер двигателя. По мере прохождения масла корпус МФ начинает нагреваться, по данному признаку можно судить о работоспособности элемента.
Работоспособным МФ остается до тех пора, пока все полости фильтрующего элемента не будут заполнены примесями. После того как фильтрующий элемент окажется заполнен, дальнейшее использование устройства неэффективно и потребуется его замена. Эксплуатация двигателя без фильтрующего элемента не рекомендуется, так как резко возрастет уровень загрязнения в масле, что приводит к сокращению ресурса двигателя.
3. Промывка двигателя соляркой. Хардкор с разборкой двигателя.
Самым действенным и безопасным способом является разборка двигателя с промывкой деталей в солярке (или другом растворителе, солярка просто дешевле и, как правило, под рукой). Вариант беспроигрышный, но жутко затратный по времени и/или стоимости. Затратный вплоть до неприемлемости для большинства обычных пользователей авто.
И это лайт-вариант с двумя цилиндрами, всё лёгкое и с небольшим количеством деталей:)
Подойдёт либо энтузиастам, любящим копаться в автожелезе даже больше футбола и пива:), либо для какой-нибудь раритетной/эксклюзивной тачки, где цена и время большого значения не имеет, главное — обеспечить нужный результат. К частному случаю этого способа можно отнести снятие поддона картера и головки блока цилиндров. Процедуры гораздо менее «геморройные», при этом открывают доступ к местам основных залежей шлама (особенно поддон). Все поверхности, до которых можно дотянуться, чистим руками, а остальное с помощью следующих способов, применяя различные промывочные составы.
Износ цилиндров двигателя
Повышенный износ цилиндров приводит к высокому расходу масла по тем же причинам, что и закоксовка или перегрев поршневых колец. Смазка расходуется по причине выгорания в камере сгорания двигателя. Когда поверхность цилиндра изнашивается в процессе эксплуатации до определенного предела, тогда поршневые кольца уже не могут компенсировать подобный износ и создать должное уплотнение.
К потере уплотнения приводит увеличение диаметра цилиндра, а также появление на зеркале цилиндра дефектов в виде задиров и царапин.
Если на поверхности имеется задир, тогда масло из этой ложбинки попросту не удаляется маслосъемным кольцом, выгорая в момент воспламенения топлива. Расход смазочного материала закономерно увеличивается. Наличие подобных дефектов указывает на необходимость расточки блока цилиндров и проведения комплексного ремонта силового агрегата.
Сапунит дизельный двигатель: причины неисправности
Что означает «двигатель сапунит». Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС. Читать далее
Присадки в двигатель для уменьшения расхода масла
Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель. Читать далее
Расход масла на угар дизельного двигателя
Почему исправный двигатель расходует масло и что такое угар моторного масла в двигателе. Допустимый паспортный расход масла и аварийные неисправности. Читать далее
Нормы расхода масла в двигателе
Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности. Читать далее
Что будет, если перелить масло в двигатель?
Почему запрещается переливать масло в мотор. По каким признакам определяется перелив моторного масла. Откачка лишней смазки из двигателя своими руками. Читать далее
Масло для бензинового двигателя с большим пробегом
Как правильно подобрать моторное масло для старого ДВС или мотора, у которого пробег больше 150-200тыс.км
На что нужно обратить внимание, полезные советы. Читать далее
Пяти — пятнадцати минутка
Исходя из этих недостатков, производители промывочных жидкостей, коренным образом пересмотрели свои взгляды на процесс промывки двигателя и предложили новое средство, «пятнадцати минутка».
Благодаря данному средству удалось уменьшить время на промывку двигателя до 15 минут. Но быстро, значит ли что качественно.
Ведь что бы правильно промыть двигатель автомобиля за 15 минут, а не за 2 дня, как было раньше, нужно более совершенное средство с новыми химическими составляющими.
И в какой-то мере оно было создано. Но изменение оно претерпело только в увеличении плотности активных химических веществ, благодаря которым получается моющий эффект и добавлением специальной присадки, которая защищает резинотехнические изделия в том числе и сальники от разъедания.
Благодаря специальной присадки, сальники в двигателе покрываются специальной защитной пленкой, которая защищает их от воздействия активных моющих веществ.
Произошел технологический прорыв в обслуживании автомобилей. Промыть двигатель стало на много легче и быстрее.
Выбор и замена машинного масла.
Данные промывочные жидкости, так называемые «пятнадцати минутки» тоже разделяются на два типа:
- Промывочные масла, которые идут в упаковках по 4 или 5 литров;
- Непосредственно промывочные жидкости в упаковках по 300 мл.
Как устроен масляный фильтр и зачем его менять
Многие современные фильтры имеют неразборную конструкцию.
Устройство современного масляного фильтра достаточно простое
Устроены масляные фильтры достаточно просто — они состоят из следующих элементов:
Проблемы с очищением случаются, если:
Часто ли нужно менять
Как правило, фильтрующий элемент и моторное масло меняются одновременно. На периодичность этой процедуры оказывают влияние несколько факторов:
С учётом основы, на которой было изготовлено масло, рекомендуется соблюдать такую периодичность:
Фильтры тоже меняются в зависимости от пробега машины.
При забитости фильтра двигатель автомобиля начинает сильно перегреваться
Если в двигатель заливается новое масло, то замена фильтра должна производиться в обязательном порядке. Ведь после прохождения автомобилем 10 000 км (на полусинтетике) эта деталь загрязняется до такой степени, что происходит открытие перепускного клапана и масло начинает поступать в двигатель неочищенным.
Иногда менять фильтр приходится отдельно от масла. Такая необходимость возникает, если фильтрующий элемент вышел из строя по причине заводского брака или механического повреждения.
8. Итого.
Традиционные итоги статьи: При соблюдении нормальных условий эксплуатации и небольшой загрязнённости двигателя промывка масляной системы не нужна, с грязью вполне справится хорошее моторное масло с заменой согласно регламенту (лучше всё же не больше 12 тыс. км). Для сложных случаев существует несколько способов отмыть грязь. Самый радикальный — это разборка двигателя с полосканием узлов и деталей в солярке. Долго/дорого, но эффективно и безопасно (если после сборки не останется лишних деталей:)) Далее очень популярный, но небезопасный вариант с 5-минутными промывками масляной системы, отмывает, но создаёт опасность забивания маслозаборной сетки в следствие отсутствие достаточного количества дисперсантов в момент и после промывки, что чревато масляным голоданием и поломкой двигателя. Варианты с димексидом, уайт-спиритом и прочими «народными» средствами если и моет, то также не обеспечивает объём масла дисперсантами, поэтому по опасности приравнивается к пятиминуткам. Мягкие промывки двигателя гораздо более приемлемы, так как вместе с детергентами содержат и некоторое количество дисперсантов, «запирающих» грязь в мелких частицах внутри объёма масла и не дающими им слипнуться в крупные куски, залепив собой всё ту же сетку маслозаборника. Разумеется, при условии, что грязи там не в разы больше, чем может удержать имеющееся количество присадки. И наконец, наиболее оптимальный вариант промывки при сильном загрязнении двигателя. Заключается в проведении очищения движка в несколько этапов, на каждом из которых в объёме масла должен быть обеспечен запас свежей диспергирующей присадки. Это штатное масло, мягкая промывка, дорогие промывочные масла, дизельные масла с повышенным щелочным числом. Комбинация этих способов даст отличный результат и будет безопасной для двигателя.
