Фотоотчет: установка поршневой на мотоцикл «иж», «муравей», «восход»

Плюсы и минусы цилиндрического редуктора

У данного устройства следующие достоинства:

• очень высокий уровень КПД (до 98%), и он крайне экономичен;
• передача большой мощности, не теряя ее;
• очень высокая кинематическая точность (гораздо выше, чем у глобоидного, т.е. червячного);
• несмотря на высокий КПД, корпус не сильно греется, и при этом энергия переходит от отправителя к получателю почти без потерь;
• модели отлично показывают себя при ударных нагрузках;
• очень высокая надежность, может непрерывно работать не менее чем 25 тыс. часов;
• сам вал можно проворачивать.

Но, несмотря на достоинства, существуют и недостатки:

• для того чтобы повысить передаточное отношение, следует увеличить число ступеней, это приведет к значительному увеличению в размерах;
• очень высок шумовой порог (данное устройство работает гораздо шумнее, чем другие модификации);
• в некоторых случаях требуется самоторможение, а у этого вида редукторов оно не предусмотрено, поэтому требуется установить дополнительное устройство.

Основные недостатки мотороллера и его модернизация

Мотороллер Муравей, как и любая техника, кроме своих положительных качеств обладал и недостатками. При этом имеющиеся недостатки можно было отнести как конструкционным, изначально заложенным в устройстве, так и к эксплуатационным, возникающим в процессе работы техники.

По отзывам владельцев к конструкционным недочетам, которые требовали переделки или наиболее частого выполнения ремонта того или иного узла, следует отнести:

• неудачная схема электрооборудования мотороллера, часто приводящая к выходу из строя составляющих (дина-стартера, реле-регулятора, катушка зажигания) особенно дождливую погоду;
• непроработанное устройство КПП зачастую с некачественной заводской сборкой приводили к вылету во время работы 2 или 3 передачи. Для устранения владельцам приходилось изучать устройство самой коробки, а также как правильно разобрать, а затем собрать КП после ремонта;
• небольшая разница в уровнях топлива между баком и камерой карбюратора приводила при малом наличии топлива в баке к работе на обедненной смеси или остановке двигателя.

Наиболее распространенными эксплуатационными недостатками считаются:

• неустойчивое зажигание на Муравей требующее частых регулировок;
• малый срок эксплуатации тормозных колодок;
• потеря гидравлической жидкости амортизаторами, требующая для ремонта разборки, заправки и сборки амортизаторов;
• нарушение работоспособности электрооборудования дина-стартера под воздействием грязи, воды, пыли. Ремонт выполнялся разборкой-сборкой, прозванием электросхемы с поиском и заменой вышедшего из строя элемента;
• возникновение трещин в раме;
• течь масла в КПП.

Очень часто, владельцы, приобретя опыт эксплуатации мотороллера Муравей, проводили модернизацию. Но прежде чем приступить к реализации изменений решались следующие вопросы:

1. Сколько это будет стоить?
2. Как будет выглядеть измененный Муравей?
3. Как найти и собрать необходимые материалы для модернизации?
4. Сколько будет весить мотороллер после переделки и как это повлияет на технические характеристики?
5. Сколько уйдет времени на переделку?

После получения положительных ответов на данные вопросы выполнялись работы по изменениям. Мотороллер Муравей тюнинг, которого позволял придать ему дополнительные свойства, сводился к следующим основным переделкам:

1. Установка самосвального кузова для перевозки сыпучих грузов.
2. Изменение дизайна внешнего вида.
3. Монтаж сцепного устройства, позволяющего работать с различными прицепными и полуприцепными устройствами и оборудованием.

Универсальность, стоимость и ремонтопригодность позволили мотороллер ТМЗ Муравей сравнивать по объемам выпуска и популярности с таким лучшими советскими моделями мототехники, как тяжелый и легкий дорожный мотоцикл для села .

Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.

Подготовка к замене

Прежде чем заливать масло в редуктор, рекомендуется проехать на авто 5–10 км, чтобы заменяемая жидкость была менее вязкой.

Порядок подготовки к замене масла:

Переоденьтесь в рабочую одежду из натурального материала, чтобы не прилипала к коже. Наденьте защитные средства на глаза, рот и нос. Если жидкость попадет на них, будет ожог слизистых.
Приготовьте 3 л трансмиссионного масла — 1,4 пойдет в коробку, 1,3 — в редуктор. Остатками можно будет смазать замки и т. п.
Машину желательно поставить на смотровую яму — это позволит получить доступ к интересующему узлу. Надежно закрепите авто, поставьте его на ручной тормоз

А для большей надежности подложите под колеса стопоры.
Возьмите щетку с щетиной из металла и почистите поверхности в зоне заливных и сливных отверстий.
Заодно обратите внимание, в каком состоянии находятся сальники. Если они изношены, то рабочая жидкость понемногу вытекает из редуктора

Если возле сальников увидите подтеки, лучше сразу их поменяйте.

Для заливки также можно использовать лейку и шланг из резины. Один конец вставьте в коробку передач, второй выведите в моторный отсек. Недостаток — обязательный прогрев масла. Менять его надо только летом.

На заметку! Перед заменой смазки уверьтесь, что редуктор не горячий. Если разогретый состав соприкоснется с кожными покровами, будет ожог.

Основные недостатки мотороллера и его модернизация

Мотороллер Муравей, как и любая техника, кроме своих положительных качеств обладал и недостатками. При этом имеющиеся недостатки можно было отнести как конструкционным, изначально заложенным в устройстве, так и к эксплуатационным, возникающим в процессе работы техники.

По отзывам владельцев к конструкционным недочетам, которые требовали переделки или наиболее частого выполнения ремонта того или иного узла, следует отнести:

• неудачная схема
  электрооборудования мотороллера, часто приводящая к выходу из строя составляющих (дина-стартера, реле-регулятора, катушка зажигания) особенно дождливую погоду;
• непроработанное устройство
  КПП зачастую с некачественной заводской сборкой приводили к вылету во время работы 2 или 3 передачи. Для устранения владельцам приходилось изучать устройство самой коробки, а также как правильно разобрать, а затем собрать КП после ремонта;
• небольшая разница
  в уровнях топлива между баком и камерой карбюратора приводила при малом наличии топлива в баке к работе на обедненной смеси или остановке двигателя.

Наиболее распространенными эксплуатационными недостатками считаются:

• неустойчивое зажигание
  на Муравей требующее частых регулировок;
• малый срок
  эксплуатации тормозных колодок;
• потеря гидравлической
  жидкости амортизаторами, требующая для ремонта разборки, заправки и сборки амортизаторов;
• нарушение работоспособности
  электрооборудования дина-стартера под воздействием грязи, воды, пыли. Ремонт выполнялся разборкой-сборкой, прозванием электросхемы с поиском и заменой вышедшего из строя элемента;
• возникновение
  трещин в раме;
• течь масла
  в КПП.

Очень часто, владельцы, приобретя опыт эксплуатации мотороллера Муравей, проводили модернизацию. Но прежде чем приступить к реализации изменений решались следующие вопросы:

1. Сколько это будет стоить?
2. Как будет выглядеть измененный Муравей?
3. Как найти и собрать необходимые материалы для модернизации?
4. Сколько будет весить мотороллер после переделки и как это повлияет на технические характеристики?
5. Сколько уйдет времени на переделку?

После получения положительных ответов на данные вопросы выполнялись работы по изменениям. Мотороллер Муравей тюнинг, которого позволял придать ему дополнительные свойства, сводился к следующим основным переделкам:

1. Установка самосвального
   кузова для перевозки сыпучих грузов.
2. Изменение дизайна
   внешнего вида.
3. Монтаж сцепного
   устройства, позволяющего работать с различными прицепными и полуприцепными устройствами и оборудованием.

Универсальность, стоимость и ремонтопригодность позволили мотороллер ТМЗ Муравей сравнивать по объемам выпуска и популярности с таким лучшими советскими моделями мототехники, как тяжелый и легкий дорожный мотоцикл для села .

Почти перед самым отъездом на ПМЖ в другой колхоз, обратился ко мне один старый знакомый, которого я уже не видел лет 15 и попросил откапиталить двигатель его «Муравья». Честно говоря связываться с этой советской тарахтелкой у меня не возникало большого желания, если не сказать больше… Но поразмыслив и проиграв в голове ситуацию, что мне придется на новом месте кое-какое время сидеть без любимой работы — согласился и тут же приступил к ремонту.

Особо, в суть разборки в рамках этой статьи я вникать не буду — обозначу лишь основные моменты и исходя из своего опыта постараюсь описать наиболее часто встречающиеся неисправности и ошибки при ремонте.

Двигатель до поступления на ремонт имел следующие симптомы:

1. Плохой запуск
   
2. Течь масла
   
3. Слабая тяга
   
4. Повышенный шум во время работы
   
5. Не возвращался на место заводной рычаг
   

Предварительный диагноз:

1. Разгерметизация кривошипной камеры, а равно — износ сальников
   
2. Некачественная сборка
   
3. Сдохла поршневая
   
4. Износ подшипников
   
5. Лопнула возвратная пружина кикстартера
   

Все остальное в том числе КПП и сцепление никаких нареканий в процессе эксплуатации не вызывало. Впрочем, обо всем по порядку.

Моторная цепь на поверку оказалось растянутой, но не критично.

Топливная смесь для «Муравья»

Если «старики говорят, что лили обычное дизельное масло в бензин» — не верьте таким «старикам», эти старики ездили на «дырчиках» причём в основном крутя педали естественным способом.

В старые добрые времена, когда бензин был дешевле газировки (6 коп. за 1 л; при цене газировки 3 коп за 200 гр.), транспорт с двухтактными двигателями заправляли «мотосмесью» которая состояла естественно из бензина и масла с названием «автол» в соотношении от 1 к 25 до 1 к 100, в зависимости от рекомендаций производителя двигателя.

В чём состоит принципиальное отличие двухтактного ДВС от четырехтактного, и бывают ли трёх и пятитактные двигатели подробно описано в «Букваре по физике» для начальной школы. Кроме того там написано почему никакой двигатель не в состоянии работать без смазки пар трения маслом совершенно определённого качества.

Любое моторное масло (масло для смазки трущихся пар ДВС) состоит из базового масла и различных присадок определяющих качественное предназначение для того или иного типа ДВС. Принципиальное различие масел для двухтактных и четырёхтактных ДВС состоит в том, что в первом – масло должно полностью сгореть вместе с бензином, а во втором — как можно дольше сохранять свои смазывающие свойства при достаточно высоких температурах. Если «мотосмесь» приготовить на масле для четырёхтактного ДВС, то образовавшаяся при сгорании такого масла зола сотрёт зеркало цилиндра и поршень как обычная наждачная бумага достаточно быстро. Если есть желание как можно скорее погубить «муравья» — пользуйтесь советами ваших «стариков».

Особенность двухтактных двигателей советского производства — смазка трущихся пар маслом, которое смешивалось с бензином «вручную». Современные двухтактные двигатели приготавливают топливную смесь непосредственно перед подачей в картер расходуя его из специального бака, в количестве необходимом для конкретного режима работы двигателя.

Подбирая современное масло для «муравья» думаю целесообразно использовать какую либо (какая вам больше нравиться) из систем классификации масел. Меня в моей «автошколе» учили использовать классификацию API (American Petroleum Institute – пендосовский нефтяной институт).

Из отечественных масел нужно использовать исключительно масла для двухтактных ДВС имеющих индекс 2Т. Такие масла выпускаются всеми предприятиями нашей «нефтянки». Кстати и цена этого масла вполне божеская – примерно 130 руб./литр. Даже если вы его разведёте в соотношении 1 к 50 цена топлива увеличиться не существенно в сравнении с современными ценами на бензин.

Вот так как то. Удачи на дороге вам и «муравью».

Сроки замены

Частота замены масла в редукторе зависит от типа КПП авто. Если в машине стоит ручное переключение скоростей, смазку меняют через каждые 50 000 км пробега, если автоматическое — через 30 000 км.

На частоту замены влияют также условия эксплуатации авто. Масло в машинах, работающих в сложных условиях, меняют чаще. К ним относятся:

• езда по плохим дорогам;
• постоянная максимальная загрузка;
• частая буксировка авто и прицепов.

На заметку! В новых авто масло рекомендуется поменять после 2 000–3 000 км пробега, так как новые узлы еще только притираются, и в этот период усиленно образуются продукты износа.

Часто автолюбители заливают масло в редуктор вместе с коробкой передач. Для обоих узлов применяется одинаковый трансмиссионный состав.

Рекомендуется всегда проверять уровень масла в авто, приобретенных вне салона и уже бывших в употреблении. Выполняя предпродажную подготовку, владельцы авто меняют смазку, но только там, где потенциальный покупатель может это легко проверить. Редуктора это не касается — о том, что в нем надо поменять смазку, узнать не так просто.

Династартер

Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера
. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.

Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:

• затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
• зависание, либо износ щеток;
• нарушение целостности электрооборудования.

Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.

Характеристики мотороллера Муравей

Мотороллер отличают высокая маневренность и проходимость, а также небольшие габариты. В гараже он займёт столько места, сколько и тяжёлый мотоцикл с коляской.Советский мотороллер «Муравей», который до сих пор пользуется популярностью, имеет следующие технические характеристики:

• Длинна – 2,68 м.
• Ширина – 1,25 м.
• Высота – 1,07 м.
• Масса сухая – 240 кг.
• Грузоподъёмность – 250 кг.
• Скорость – около 30 км/ч.
• Двигатель бензиновый, двухтактный, мощностью 11 л.с.
• Коробка передач на 4 ступени + задний ход.
• Барабанные тормоза с механическим приводом на каждое колесо.

Среди поклонников этой марки бытует мнение, что мотороллер не уступает в эксплуатационных свойствах западным аналогам.

Из преимуществ мопеда стоит отметить:

• Малый радиус разворота – 3,5 м.
• Лёгкость мотороллера «Муравей», мотоциклы значительно преобладают в весе.
• Невысокая стоимость – на рынке представлены только аппараты б/у.

Недостатки тоже есть:

• На рынке много изношенной техники.
• Двигатель имеет высокий расход топлива – от 8 л. на 100 км. Но чаще этот показатель ближе к 10 – 11 л. на 100 км. из-за повышенного износа.
• Частые поломки из-за низкой надёжности, особенно двигателя.

К двигателю больше всего вопросов у владельцев Муравья. Аппетиты по расходу топлива ведь хочется поумерить.

Фотоотчет: Установка поршневой на мотоцикл «Иж», «Муравей», «Восход»

В вопросах выбора той или иной стратегии ремонта двигателя. В вопросах ремонта именно советских двухтактных мотоциклов желательно придерживаться стратегии подразумевающей полное восстановление родных деталей. А при не возможности оного — скрипя сердцем, вынужденно покупать контрафакт или искать Б\У вариант.

В случае с поршневыми — хороший ремонт подразумевает под собой прежде всего расточку цилиндра в ремонтный размер и установку нового поршня, колец и пальца. Если повезет найти цилиндр еще советского производства — самым лучшим вариантом будет — расточить его в ремонтный размер, поставить пусть и контрафактный, но зато как никак, а новый поршень, то такая поршневая гарантированно отходит несколько сезонов. И что самое главное — расточка стоит всего 400 р + новый поршень, кольца, палец итого выходит не больше 1000 р

В подробностях на процессе расточки останавливаться нет особого смысла. Расточка подразумевает собой восстановление геометрии цилиндра путем увеличения его диаметра. Большего вам знать о расточке и не нужно. Есть токаря пусть они и заморачиваются с этими тонкостями

• Если не заморачиваться, как это раньше любили делать в колхозах: подобрать к изношенному цилиндру поршень большего размера, то такого «ремонта» хватит на пару раз сгонять в соседний колхоз за самогоном…
• Самый быстрый вариант ремонта заключается в покупке новой поршневой. Цены на поршневые для советских мотоциклов у нас начинаются от 3 000 и больше. Покупать или не покупать — решать вам. Но если купите — будьте готовы к сюрпризам

Качество деталей

«Качество» деталей к советским мотоциклам, которые в данный момент есть в продаже не соответствует даже самым худшим советским образцам. Советское тоже было не идеальным — поверьте. Единственное на что не было нареканий так это на качество металла, а вот точность изготовления у советских производителей хромала и причем очень и очень сильно

Кольца

При покупке новых колец вставьте их в цилиндр (новый или после расточки) и проверьте на просвет

• Если кольца легли плотно — покупаем
• Если кольца к зеркалу не прилегают — пробуем другие

Пример идеального прилегания кольца к зеркалу («Муравей»)

«Восход»

После проверки на прилегание — одеваем кольца на поршень и замеряме щупом зазор между кольцом и канавкой поршня.

• Если зазор окажется больше 0,01-0,02 мм — пробуем другое кольцо
• Если после нескольких испробованных колец зазор больше положенного — пробуем другой поршень

Поршень «Восхода» с зазором явно превышающим все мыслимые нормы

Поршень «Муравья» с допустимым зазором

Поршень

Из самых опасных и часто встречающихся косяков в новых поршнях стоит отметить неправильное положение стопоров колец. Клиенты уже несколько раз приносили поршни у которых были проблемы с расположением стопоров

• Перед покупкой поршня — подергайте какими-нибудь щипцами стопор
• Если стопор шатается — отлаживаем этот поршень и берем на проверку следующий

Последствия вылетевшего стопора («Муравей»)

Если стопор сидит плотно — ставим напротив стопоров риски и вставляем поршень в цилиндр так, чтобы он не дошел до окон. После, разворачиваем поршень так, чтобы он стал точно также как в двигателе. То есть стрелкой вперед, а ось пальца строго вдоль оси коленчатого вала и смотрим:

• Если хотя бы одна риска стала напротив окон или рядом с окном — отлаживаем поршень и берем другой
• Если риски стали между окон — покупаем

Пример неправильного расположение стопоров на собранном двигателе «Восхода». В случае такого положения замка колец — неминуема поломка кольца

Пример правильного положения стопоров («Муравей»)

Цилиндр

В цилиндре к сожалению особо ничего на глаз не проверишь. Поэтому, осматриваем его зеркало на предмет повреждений и этим и ограничиваемся

Пример зеркала нового цилиндра

Пример зеркала после расточки

Рулевое управление авто ВАЗ 2107

На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет травмобезопасную конструкцию с шарнирно-рычажным приводом руля и с червячно-роликовым редуктором.

• Редуктор механизма руля крепится тремя болтами в моторном отсеке на левом лонжероне.
• Регулировочным винтом, установленном на верхней крышке редукторного корпуса, может регулироваться зазор в зацеплении двухгребневого ролика и червяка встроенными в конструкции устройства.
• Примерно 0,2 литра масла заливается в картер редуктора рулевого управления.
• Для заливки масла имеется наливное отверстие на верхней крышке корпуса редуктора. Отверстие для слива масла отсутствует, в автомобиль ВАЗ 2107 жидкость при необходимости только доливается.

Заливка масла в редукторе рулевого управления

Перед доливкой масла необходимо проверить его уровень:

• Снимается вакуумный усилитель.
• Ключом на «8» отворачивается пробка для заливки масла в редуктор, имеющая коническую резьбу.

Специальным стержнем проверяется уровень масла. Для этого стержень вставляется до упора в редуктор, как показано на фото .

• От верхней кромкиотверстия для заливки, уровень масла должен быть на глубине 15 миллиметров.
• Если нужна замена масла в рулевом редукторе ваз 2107, тогда накидным ключом на «13» отворачиваются четыре болта, которые крепят нижнюю крышку редуктора.
• Крышку достаточно сдвинуть и маслослить в емкость.
• Крышка ставится на место, фиксируется болтами и заливается новое масло.
• Закручивается пробка в заливном отверстии.

Своевременная замена масла в основных узлах автомобиля ВАЗ 2107 увеличит его срок эксплуатации без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлемая для всех автовладельцев.

Приветствую) Конечно, масло в мостах меняется по пробегу, но машина недавно куплена, что и когда предыдущие владельцы заливали в мосты неясно, поэтому я решил все поменять. Для этого я приобрел 3 литра трансмиссионного масла Liqui Moly вязкостью 75W90 и 6 баллонов универсального очистителя Step-Up.

1) Очистить крышку редуктора железной щеткой от налипшей грязи.

Примерно вот так.

Из-под грязи появились заводские таблички, в данном случае 3,73 (передаточное отношение).

Номер детали и год выпуска (2004)

2) Откручиваем заливную пробку (квадрат 3/8″). Всегда надо начинать с заливной пробки, ибо если она не открутится — лучше и не начинать.

3) Смотрите какое черное масло.

4) Откручиваем болты крепления крышки (головка на 17/32 — примерно 13,5 мм).

5) Снимаем крышку и сливаем старое масло. Осторожней, не облейтесь.

6) Хорошенько проливаем все внутренности моста очистителем (можно использовать любой автомобильный в аэрозоли).

7) Металлической щеткой удаляем остатки старого герметика.

9) Ветошью собираем остатки очистителя из корпуса дифференциала.

10) Тщательно продуваем сжатым воздухом все внутренности (задача полностью высушить остатки очистителя).

11) Переходим к крышке, ее тоже нужно хорошенько очистить от герметика и грязи.

12) Промываем и просушиваем крышку.

Не экономьте на герметике, приобретайте только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

13) Наносим герметик.

Герметик необходимо нанести ровным валиком диаметром около 6 мм без разрывов. Отверстия положено обходить со внутренней стороны.

14) Осторожно, стараясь не смазать герметик, устанавливаем крышку на место

15) Протягиваем болты крепления динамометрическим ключом (момент 41 N*m). Лишний герметик аккуратно сотрите ветошью. Не спешите сразу заливать масло, дайте подсохнуть герметику.

С задним редуктором все точно так же. Единственное, что его крышка оказалась более ржавой. Поэтому было решено ее отпескоструить.

Покрыть грунтом.

И покрасить.

Вот она уже стоит на своем месте.

Процесс заливания масла опишу на словах — привести подвеску автомобиля в рабочее положение (подпереть снизу или поставить на колеса), залить масло через заливное отверстие до уровня пробки (пока не начнет выливаться обратно), установить на место пробку (смазав ее тонким слоем герметика). Надеюсь эта статья вам пригодится.

P.s. Прошу прощенья за некачественные снимки, фотографировал на телефон.

Также сегодня отрегулировал задние колодки, похоже там никого не было с завода. А ручником не пользовались, так как АКПП.Tags: Какое масло залить в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Как произвести разборку?

Сам редуктор с «Муравья» снимается в определенной последовательности. Его нужно разбирать, если его рабочие функции перестали устраивать в процессе эксплуатации. Иногда бывает, что при поломке его отправляют на свалку. Но это в корне неправильно. Данное устройство почти всегда можно отремонтировать, и оно продолжит свою деятельность и прослужит еще довольно долгий период. Также мотороллер «Муравей» в настоящее время является раритетом, и запчасти на него крайне сложно подобрать. Поэтому не стоит зря «разбрасываться» ими.

1. Первым делом необходимо снять редуктор с «Муравья» и при этом не повредить. Затем произвести очистку корпуса от загрязнения, снять все лишнее.
2. Далее нужно выкрутить болты, которые стягивают корпус изделия, и все устройство прогреть строительным феном. После этого деревянным молотком нужно постучать по корпусу. Это делается до тех пор, пока он не разделится на 2 части.
3. Следующим этапом снимаются все шестерни. Для этого потребуется разогнуть специальные пластины и открутить все болтики, которые стягивают половинки корпуса. Потом разделяются эти корпусные чаши, и извлекается сам штопорный штифт. Следом вынимается колесная ось. Затем снимается кольцо стопорное и полуось из половины корпуса.

Разбор редуктора тоже не принесет лишних хлопот

Но со сборкой потребуется и усиленное внимание, необходимо тщательно все собрать, ничего не упустить и не перепутать. Шестерни изготавливаются из стали с высокой прочностью (легированная сталь), поэтому они очень редко приходят в негодность или деформируются

Главная проблема в большинстве случаев кроется в подшипниках. Поэтому требуется регулярное и тщательное внимание этим деталям, в частности таким элементам, как сальники.

Внешний вид

Дизайн у мотороллера Муравей можно описать как простой и неказистый. Тут искать причины в таком подходе к разработке внешнего вида долго не приходится. Это было обусловлено временами, когда его разрабатывали, а также функциональным назначением.

В СССР всё ещё переживали тяжёлые послевоенные времена. Поэтому думать про оригинальный дизайн и какие-то уникальные решения нет было необходимости и желания. Да и вообще в конце 50-х годов прошлого века даже такое понятие как «дизайн» отечественные производители и разработчики не использовали.

То есть совершенно несправедливо упрекать Муравья в том, что он выглядит просто и неказисто. Это обусловлено ситуацией в те времена. К тому же, тут речь идёт о сельскохозяйственной технике. А к ней априори предъявлять требования по привлекательному дизайну нельзя.

Зато сейчас взгляд на Муравья серьёзно поменялся. На фоне изысканной техники и мотоциклов советский мотороллер выглядит необычно, самобытно и оригинально.

Модельный ряд

Муравей — это скорее общее название для целого ряда трёхколёсных грузовых мотороллеров. Хотя многие модификации имели собственные названия.

Если кратко, то модельный ряд состоял из следующих мотороллеров:

• ТГ200 (назывался Тула, в то время имя Муравей ещё не использовали);
• ТГА-200;
• ТГА-200-01 (он же Турист);
• ТГА-200 01П;
• Муравей-2 01 (Тулица);
• Муравей-2 02 (Тулица-2);
• Муравей-2 03 (была последней моделью по состоянию на 1991 год);
• ГТС-1.

Но большинство людей привыкло именно к понятию Муравей. Легко запоминается, а также оригинально звучит.

Характеристики

Трицикл «Лифан» обладает следующими параметрами технического плана:

• силовой агрегат – одноцилиндровый четырехтактный мотор (объем — 197 куб. см, воздушное охлаждение);
• коробка передач – пятиступенчатая механическая трансмиссия;
• узел сцепления – многодисковый элемент;
• объем топливного бака – 11 литров;
• вес – 305 килограмм;
• длина/ширина/высота – 3,2/1,25/1,4 метра;
• расход топлива на 100 км – 6,5 л.
• кузов – самосвал с откидывающимися бортами.

Грузовой мотоцикл (трицикл) «Лифан» обладает рядом преимуществ. К ним относится свободный доступ к двигателю, несколько цветовых оформлений, доступная цена и простота в обслуживании.

Схема электрооборудования мотоцикла Урал М67-36

1 — фонарь коляски передний; 2 — лампа габаритного света и сигнала торможения на коляске А12-21+6; 3 — лампа указателей поворота; 4 — фонарь коляски задний; 5 — переключатель указателей поворота; 6 — фонарь — указатель правого поворота (на мотоцикле с коляской не подключен); 7 — прерыватель указателей поворота; 8 — реле-регулятор; 9 — лампа дальнего и ближнего света А12-45+40; 10 — соединитель проводов; 11 — лампаконтрольных фонарей и освещения спидометра А12-1; 12 — фонарь контрольной лампы указателей поворота; 13 — выключатель сигнала торможения; 14 — лампа габаритного и стояночного света А12-4; 15 — фара; 16 — фонарь контрольной лампы работы генератора; 17 блок предохранителей; 18 — патрон лампы освещения спидометра; 19 — генератор; 20 — включатель; 21 — батарея аккумуляторная; 22 — лампа света сигнала торможения А12-15; 23 — лампа габаритного света и освещения номерного знака А12-3; 24 — фонарь мотоцикла; 25 — фонарь указателя левого поворота; 26 — центральный переключатель; 27 — сигнал; 28 — катушка зажигания; 29 — переключатель света; 30 — прерыватель; 31 — провод высокого напряжения; 32 — наконечник свечи; 33 — свеча зажигания; А — вариант подключениядвух батарей 3МТ-6. Обозначение расцветки проводов; I — голубой; II — красный; III — серый; IV — желтый; V — черный; VI — зеленый; VII — оранжевый; VIII — фиолетовый; IX — коричневый.