Регулировка хода толкателя вилки сцепления
Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.
Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.
Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.
Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ
На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.
Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.
Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:
- устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
- расконтриваем регулировочные гайки;
- штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
- согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
- контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.
Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:
- ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
- берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
- проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
- расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
- проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
- прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
- если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.
Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.
Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:
один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.. Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной
Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.
Схема разбора сцепления
Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.
- Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
- Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
- Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
- Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
- Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.
Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:
- в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
- при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).
Усовершенствование узла
Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.
Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.
Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.
Источник
Замена вилки сцепления
Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.
Читать дальше: Ваз 2131 технические характеристики
Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.
Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом. » alt=»»> » alt=»»>
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно – рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами – GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами – COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль – колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
Читать дальше: Диагностика автомобиля оборудование программы
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.
Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей
Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП
Схема устройства сцепления на Газели
Признаки неисправности системы сцепления на автомобилях ГАЗель
Определить наличие и характер проблем с работой данного узла могут только квалифицированные специалисты. В Тех используется современное диагностическое оборудование, которое позволяет выявить любую неисправность с высокой точностью за короткие сроки.
Внешне же некорректная работа сцепления проявляется в виде следующих признаков:
- Коробка передач издает нехарактерные шумы в процессе движения;
- Во время движения «вылетают» передачи;
- Во время переключения передач раздаются посторонние шумы из трансмиссии;
- Для переключения передач необходимо прилагать повышенные усилия.
В зависимости от характера повреждения сотрудники Тех могут выполнить полную замену сцепления ГАЗели или отдельных частей. Работа выполняется опытными мастерами с использованием современного оборудования и оригинальных запчастей. На все виды слесарного ремонта мы предоставляем гарантию от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев в зависимости от вида работ.
Запишитесь онлайн и получите скидку на ремонт – 3%
Мастера своего дела
Наша лучшая команда профессионалов
Высококвалифицированные мастера, которые искренне любят свое дело — главная составляющая качественного ремонта и сервисного обслуживания. Именно такая команда высококлассных специалистов работает для Вас в автосервисе «AutoMD» в Москве. Мы всегда рады Вам помочь!
Автосервис «AutoMD» — дружный коллектив профессионалов, каждый из которых знает свое дело в совершенстве. Обращайтесь, гарантируем отличный результат работы!
Головаха Павел
мастер-приемщик
Опыт работы 14 лет
Хотите привести в порядок электрику в Вашем авто? Обращайтесь в профессиональный автосервис «AutoMD»! Гарантирую, все работы выполним на высшем уровне!
Головаха Антон
Электрик
Опыт работы 16 лет
Каждую работу по ремонту всегда довожу до максимально возможного идеального результата. Обращайтесь, с удовольствием приведу в порядок и Ваш автомобиль!
Брыксин Николай
Механик
Опыт работы 8 лет
С юности люблю ремонтировать авто, поэтому и профессию выбрал по душе. Люблю свою работу и хорошо ее выполняю. Приезжайте в гости в «AutoMD», рад быть Вам полезным!
Богомолов Владимир
Механик
Опыт работы 21 год
Высшая награда для меня — искренние и теплые отзывы клиентов! Всегда выполняю работу тщательно и качественно, чтобы Вы были счастливы и довольны результатом!
Пепе Франко
Механик из Италии
Опыт работы 16 лет
Я привык любую работу выполнять оперативно и качественно. Люблю, когда люди остаются довольны результатом. Всегда буду рад помочь решить проблемы с вашим автомобилем!
Грибанов Андрей
Механик-моторист
Опыт работы 8 лет
Давно работаю автомехаником и знаю о машинах практически всё. Приезжайте в наш автосервис! Гарантирую быстрое и качественное устранение неполадок.
Белугин Андрей
Автомеханик
Опыт работы 10 лет
Главное для меня — качественный результат
К работе подхожу ответственно: тщательно провожу диагностику и ремонт, уделяю внимание мелочам. Буду рад помочь!
Худяков Алексей
Автомеханик
Опыт работы 4 года
Мой девиз — безупречный результат во всём! Ремонт каждого авто выполняю как для себя — тщательно и скрупулёзно. Обращайтесь, всегда рад помочь с ремонтом вашей машины!
Михайлов Иван
Автомеханик
Опыт работы 3 года
Автосервис «AutoMD» — место, где вы решаете все проблемы с авто: выполните диагностику, ТО, ремонт, купите запчасти. Обращайтесь в наш автотехцентр и экономьте время и деньги!
Суриков Григорий
Автомеханик
Опыт работы 6 лет
Всегда готов оказать качественную помощь и решить проблему с электропроводкой вашей машины в короткие сроки! Обращайтесь, буду рад помочь!
Забелин Денис
Электрик-диагност
Опыт работы 5 лет
В «AutoMD» всегда быстро и качественно окажут помощь вашему автомобилю. Все необходимые специалисты, оборудование и запчасти вы можете найти в одном месте, сэкономив время на поиски.
Валайнис Донат
Сотрудник склада
Опыт работы 7 лет
Специалисты «AutoMD» работают по девизом: «Качественно и в кротчайшие сроки!». Мы всегда с удовольствием поможем вам и будем рады видеть нашим постоянным клиентом.
Марчин Георгий
Специалист по продажам 1 категории
Опыт работы 6 лет
Приезжайте в наш автотехцентр за качественным ремонтом автомобиля. Мы проведём комплексную диагностику машины и починим её в кротчайшие сроки. Будем рады видеть вас нашим клиентом!
Кашаев Виктор
Старший сотрудник склада
Опыт работы 5 лет
Приезжайте в наш автотехцентр и мы с радостью поможем решить вашу проблему с авто на самом высоком профессиональном уровне!
Сцепление Газель какое выбрать
Сцепления на Камаз Сегодня в продаже можно встретить изделия различных производителей. При этом одни комплекты сцепления отличаются мягкостью и плавность, но могут иметь меньший срок службы, а другие работают более жестко, но лучше справляются с нагрузками и ходят дольше.
Прежде всего, на комфорт влияет количество демпферных пружин (оказывают влияние на угловую жесткость). Водитель получает возможность подобрать сцепление с учетом жесткости, которая характерна для того или иного пакета сцепления в зависимости от производителя.
Разные производители самостоятельно определяют количество пружин. Также может отличаться материал изготовления фрикционных накладок, имеются уникальные особенности изготовления выжимного подшипника и т.д.
Если говорить о самих фирмах-изготовителях сцепления, лидерами рынка принято считать SACHS, LUK и VALEO. Сцепление Sасhs традиционно считается надежным и выносливым, однако некоторые жалуются на излишнюю жесткость.
Компания LUK славится корзинами высокого качества, что позволяет полноценно передавать крутящий момент и обеспечить достаточную мягкость работы механизма. Сцепление VALEO отличается мягкостью, комфорт высокий, однако несколько снижен ресурс.
Если отдельно учитывать особенности эксплуатации автомобиля, а также обращать внимание на характеристики и конструкцию того или иного комплекта сцепления, удается без особого труда подобрать наиболее подходящее решение. Еще добавим, что при проектировании узла сцепления ведущие мировые производители отдельно учитывают мощность ДВС, особенности работы коробки, редуктора ведущего моста и т.д
При этом более дешевые аналоги неизвестных изготовителей могут иметь как значительно худшее качество, так и изготавливаться без учета определенных характеристик и показателей
Еще добавим, что при проектировании узла сцепления ведущие мировые производители отдельно учитывают мощность ДВС, особенности работы коробки, редуктора ведущего моста и т.д. При этом более дешевые аналоги неизвестных изготовителей могут иметь как значительно худшее качество, так и изготавливаться без учета определенных характеристик и показателей.
По этой причине лучше выбирать сцепление известных брендов даже с учетом высокой стоимости. В противном случае механизм может выйти из строя, например, уже через 15-20 тыс. км., а не через 80-90 тысяч.
