Замена охлаждающей помпы своими руками
Автолюбитель вполне может самостоятельно поменять водяную помпу. Проиллюстрируем этот процесс на примере автомобиля «Пежо 307». Но перед этим определимся с инструментарием и расходниками. Для работы нам потребуются следующие вещи:
- новая водяная помпа;
- ключи рожковые, набор;
- ключи торцовые и вороток в комплекте;
- жидкость охлаждающая, 5 литров;
- домкрат.
Последовательность замены помпы на примере «Пежо 307»
- Машина загоняется на смотровую яму, колёса фиксируются башмаками. Переднее правое колесо поднимается домкратом и снимается торцовым ключом.
Правое переднее колесо «Пежо 307» поднимается домкратом и снимается
- Через сливное отверстие под радиатором старый антифриз сливается в подставленную ёмкость (это может быть как десятилитровое ведро, так и обыкновенный таз).
- Следующий этап — снятие ремня ГРМ для получения доступа к помпе. Рядом со шкивом распределительного вала есть фиксатор ремня и болт натяжителя ремня ГРМ. Рожковым ключом на 10 ослабляется вначале фиксатор, а потом — болт натяжителя.
Для ослабления ремня ГРМ на «Пежо 307» требуется ослабить натяжительный ролик
- После ослабления этих болтов натяжение ремня ГРМ тоже ослабнет и его можно будет снять вручную.
Ослабленный ремень ГРМ на «Пежо 307» можно снять вручную
- Открывается доступ к помпе. Она держится на пяти болтах на 12, которые легко выкручиваются обычным рожковым ключом.
Доступ к водяной помпе «Пежо 307» открыт, можно снимать
- Помпа извлекается, на её место ставится новая и система охлаждения собирается в обратном порядке.
Это интересно: Автоматизированные парковки
Приводные ремни
Это один из наиболее дешёвых в замене компонентов, обрыв которого может привести к катастрофическим последствиям для вашего мотора. Их цена может сильно варьироваться, в зависимости от марки автомобиля и производителя запасных частей, однако средняя цена редко превышает 1500 рублей. Приводные ремни – это армированные резинотехнические изделия с канавками ручейкового типа, которые обеспечивают работу газораспределительного механизма, помпового насоса системы охлаждения, генератора и компрессора кондиционера.
Все вышеперечисленные системы могут выйти из строя в случае обрыва ремня. Кроме того, важна и степень натяжения, которая в зависимости от конструкции автомобиля зависит от квалификации автомеханика или исправности автоматического натяжителя. В качестве мер профилактики рекомендуется производить регулярный осмотр их состояния, а также следовать сервисным рекомендациям. Что касается степени натяжения, то при ослаблении ремня возникает неприятный звук, напоминающий визг, при возрастании нагрузки, что свидетельствует о необходимости безотлагательного визита на сервис.
Что касается ремня ГРМ, то его обрыв на современных автомобилях приведёт к столкновению поршней и клапанов, что моментально выведет двигатель из строя и станет причиной последующего капитального ремонта. В этом механизме применятся не ручейковый, а зубчатый ремень, поскольку его малейшее проскальзывание недопустимо. Ввиду этого посторонних шумов в работе не возникает, и положиться можно только на установленный сервисный интервал и визуальную оценку его состояния. Работы по замене ремней крайне просты и могут быть выполнены самостоятельно, но мы всё же рекомендуем обращаться в проверенный сервисный центр.
Как вычислить, когда менять моторное масло?
К сожалению, не всегда в качестве ориентира для замены масла в двигателе можно применять километраж. Ведь все мы по-разному используем свой автомобиль и эксплуатируем его в разных режимах, в зависимости от региона проживания, от места проживания и нашего стиля вождения.
Например, знаете ли вы, что постоянные поездки за городом по шоссе на протяжении 10 000 км не равны аналогичному пробегу в городском режиме, где часто движение происходит на небольшой средней скорости от светофора до светофора или в пробке?
Дело в том, что при движении без пробок по загородному шоссе вы можете преодолеть всего за 1 час расстояние 80-100 километров. И за это же самое время проехать в крупном городе всего 5-10 километров. Чувствуете разницу? Например, в глухой пробке за 3 часа вы проедете максимум 30 километров, тогда как, двигаясь по свободному шоссе со средней скоростью 90 км/час, вы за 3 часа преодолеете 270 километров.
Сами понимаете, что, проехав в городе в пробках всего 30 километров, двигатель проработает 3 часа, что при движении по свободной дороге со скоростью 90 км/час будет соответствовать 270 километрам пробега
Поэтому важно учитывать, где вы чаще всего эксплуатируете машину
Многие из нас живут в крупных городах и немного проезжают каждый день. Но это не значит, что двигатель не получает нагрузку. Так что учитывайте, что помимо пробега мотор имеет еще моточасы. Ведь он работает, когда вы стоите в пробке, и, соответственно, масло под давлением выполняет свою роль, постепенно теряя свои смазывающие и защитные функции. Вот почему нельзя рассчитывать только на пробег при определении периодичности замены масла. Всегда учитывайте также среднюю скорость движения автомобиля. Помните, что чем она меньше, тем больше нагрузки получает двигатель. Дело в том, что на более высоких скоростях (не более 100 км/час) двигателю намного легче, чем, например, при трогании со светофора. Самым комфортным для любого двигателя считается режим движения на средних оборотах. В этом режиме двигатель работает в оптимальном режиме.
Так что это еще один момент, который доказывает, что нельзя слушать рекомендации автопроизводителей и дилеров по плановой замене масла не ранее 10 000, 12 000 или 15 000 км. (Кстати, недавно некоторые производители даже стали рекомендовать менять масло в двигателе каждые 20 000 км). Соответственно, учитывайте моточасы (время, в течение которого работает двигатель). Особенно если вы каждый день стоите подолгу в пробках, но проезжаете небольшое расстояние. В этом случае вы должны скорректировать пробег, на котором вы должны менять масло. И чем меньше средняя скорость вашего авто, тем чаще вы должны менять масло в двигателе.
Вот как НЕ купить подделку
Вот примерный расчет в зависимости от средней скорости движения автомобиля между заменами масла (при постоянном городском движении). За основу возьмем, что 260 моточасов соответствует 10 000 километрам пробега. Тогда получим, что средняя скорость автомобиля за это время составит 10 000 / 260 = 38,46 км/час, что примерно соответствует средней скорости движения в крупном городе. Естественно, в час пик в той же Москве средняя скорость падает еще больше.
|
260 моточасов |
260 моточасов |
260 моточасов |
260 моточасов |
|
|
Средняя скорость |
38,46 км/ч |
30 км/ч |
20 км/ч |
10 км/ч |
|
Когда менять масло |
10 000 км |
7 800 км |
5 263 км |
2 600 км |
Примерно также вы можете скорректировать рекомендации вашего дилера по замене моторного масла. Например, в случае когда ваш автопроизводитель и дилер рекомендуют вам менять моторное масло каждые 15 000 километров, то если ваша средняя скорость движения в городе чаще всего составляет 30 км/час, масло желательно менять каждые 11 700 км. Если дилер рекомендует замену масла каждые 12 000 км, то при средней скорости в городе 30 км/час менять масло в двигателе желательно каждые 9 360 км.
Замена помпы своими руками на автомобилях ВАЗ
Как уже было сказано выше, процедура замены на разных моделях автомобилей будет выглядеть по-разному. Это связано с расположением узла в подкапотном пространстве и конструкцией самого автомобиля. Проще всего выполнить замену на автомобилях производства ВАЗ.
Порядок замены выглядит следующим образом:
Дождаться, пока двигатель остынет. Выполнять работы сразу же после остановки мотора запрещено, так как можно получить ожог.
Подготовить комплект гаечных ключей и ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости. Менять помпу необходимо вместе с антифризом (тосолом), так как старая жидкость в процессе использования постепенно теряет свои охлаждающие свойства.
Выкрутить пробку слива тосола (пробка расположена на блоке мотора). После этого выкрутить пробку и на радиаторе, чтобы быстрее избавиться от старой жидкости. Под точки слива установить ёмкости.
Когда антифриз (тосол) перестанет капать, ослабить рейку натяжения ремня генератора. После этого снять ремень, так как иначе к помпе нельзя будет подобраться.
Выкрутить три болта шкива.
Снять шкив ремня генератора.
Выкрутить гайки, которыми деталь фиксируется к корпусу мотора.
Достать насос и вместе с ним старую прокладку.
После этого рекомендуется чистой тканью вытереть место посадки и установить новую резиновую прокладку. Для надёжности крепления лучше обработать гнездо герметиком.
Новую помпу установить на новую прокладку и далее все работы провести в обратном порядке.
По окончании работ залить новую охлаждающую жидкость.
Сколько стоит замена помпы в СТО
Необходимо отдельно сказать и о том, что замена сама по себе — это операция не затратная. Специалисты сервисных организаций берут за свои услуги от 1200 до 3000 рублей — в зависимости от марки машины.
Ten Kens
https://www.nn.ru/community/auto/vaz/skolko_stoit_menyat_pompu_na_vaz_2110.html
Если учесть, что сама помпа стоит несколько сотен рублей и менять её приходится крайне редко, то можно позволить себе удовольствие обратиться за услугами в мастерскую.
Причины поломки водяной помпы
Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:
- низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 90% водяных помп в легковых автомобилях ломаются именно из-за плохого антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость приводит к образованию смолистых отложений, затрудняющих вращение крыльчатки. Она же может стать причиной коррозии внутренних частей помпы. А ещё некачественный антифриз может вызывать повышенный уровень кавитации, когда образующиеся при вращении крыльчатки вакуумные пузырьки схлопываются и буквально вырывают частицы стали с внутренней поверхности помпы, что ведёт к быстрому разрушению устройства;
Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации
- естественный износ. Любое устройство может просто выработать свой ресурс. И водяная помпа в этом плане не исключение. Средний срок службы водяной помпы — 200 тыс. км пробега. После этого её следует в обязательном порядке проверить и в случае сильного износа — заменить;
- проблемы с крепежом. Болты, которыми помпа крепится к корпусу двигателя, со временем ослабевают. Так как шкивы постоянно вращается, то при ослаблении крепёжных болтов на валу помпы неизбежно возникает люфт, который по мере пробега увеличивается. В конце концов это приведёт либо к повреждению вала помпы, либо к разрушению центрального подшипника.
Вал центрального шкива помпы, износившийся из-за постоянного люфта
3 признака, заметив которые, нужно как можно быстрее менять помпу в автомобиле
Приветствую вас, уважаемые читатели.
Для того, чтобы в двигателе автомобиля циркулировала охлаждающая жидкость, придумали специальную деталь — специальный водяной насос, иначе говоря помпу.Качественная помпа служит довольно длительное время, однако, если вовремя не заметить признаки неисправности этой детали, можно очень сильно навредить двигателю авто — при заклинивании помпы практически всегда рвётся ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Также, если помпа начнёт сильно протекать ( а это, как правило, происходит резко и неожиданно), весь антифриз может вытечь, а вы этого даже не заметите, ведь по привычке не будете смотреть на показания температуры двигателя. Как результат — перегрев.
Поэтому важно знать хотя бы основные признаки неисправности помпы, заметив которые, следует как можно быстрее менять эту запчасть. Изначально, когда помпа ещё не имеет сильного износа, она работает тихо, от неё не исходит какого-либо постороннего шума.Однако, когда износ уже большой и срок службы изделия близится к концу, часто от помпы исходит ясно различимый шум
Изначально, когда помпа ещё не имеет сильного износа, она работает тихо, от неё не исходит какого-либо постороннего шума.Однако, когда износ уже большой и срок службы изделия близится к концу, часто от помпы исходит ясно различимый шум.
Это говорит о том, что подшипник отжил своё и на более длительный срок службы не рассчитывает. Чаще всего, если вы продолжите ездить с такой помпой, она в скором времени заклинит, что приведёт к тому самому обрыву ремня ГРМ.
Протекание
Думаю все понимают, что водяной насос двигателя не должен протекать, от слова совсем.
Если вы заметили хотя бы небольшие подтёки, которые исходят от помпы, следует её как можно быстрее заменить, ведь этот признак говорит о сильном износе сальника. Если продолжить ездить с такой неисправностью, то помпа, в один момент, просто выпустит через себя большую часть охлаждающей жидкости из двигателя.
Я и сам не думал, что охлаждающая жидкость в один момент, буквально за пару километров, может полностью вытечь через помпу, пока сам с этим не столкнулся.
Ссылку на статью, где я описывал происходящее, оставлю в конце этого материала.
Ну и последний признак скорого выхода помпы из строя — это люфт шкива помпы. Проверить помпу на люфт просто — на заглушенном, желательно холодном двигателе ( чтобы не обжечься о него), с усилием попробовать пошевелить помпу из стороны в сторону.
Если люфт заметен — это говорит о сильном износе подшипника, который в любой момент может заклинить.
Часто эти признаки совмещены, к примеру есть люфт и протекание, или всё вместе.
Используйте автомобиль регулярно
Хотите, чтобы ваша машина служила как можно дольше? Тогда вы не можете себе позволить роскошь оставлять автомобиль во дворе или на стоянке более одной-двух недель.
Все дело в том, что большинство автомобилей спроектированы так, что не предназначены для длительного простоя. Ведь когда мы длительно не используем свою машину, разряжается аккумулятор, резиновые уплотнители теряют свои свойства (в том числе прокладки, пыльники и т. п.). Кроме того, при длительном простое в баке автомобиля образуются пары, а химические присадки, содержащиеся в топливе, оседают на дно бака.
В итоге топливо теряет свои свойства, из-за чего после длительного перерыва может быть повреждена не только топливная система, но и некоторые компоненты двигателя. Также во время редкого использования машины стареет резина. Да-да, вы должны помнить, что покрышки могут не только изнашиваться по естественным причинам, но и разрушаться, даже когда автомобиль стоит на месте. Особенно если на резину попадают прямые солнечные лучи. Ну и, конечно, не стоит забывать, что оставляя автомобиль.
Но больше всего длительных простоев не любят автомобильные двигатели внутреннего сгорания. К сожалению, металлы, используемые в двигателе, изменяют свою форму со временем. Особенно это видно, если после каждодневной долгой эксплуатации автомобиля поставить его на прикол на месяц. В результате металл, используемый во внутренних компонентах силового агрегата, начнет «отдыхать», что будет способствовать изменению рабочих зазоров механических частей двигателя. Все это неизбежно приведет к сокращению срока службы двигателя.
Как заменить
Выполнить ремонт помпы в гараже, без навыка и нужных приспособлений не всегда возможен. Лучшим вариантом в таком случае будет замена помпы на новую. Действия для примерно одинаковые:
машину установит в удобном месте для сливания тосола и застопорить, чтоб не укатилась;
сливается тосол, после остывания мотора, иначе можно ошпариться;
снимается защитный кожух, если он есть, и приводящий ремень;
отсоединяются патрубки от помпы, если необходимо;
откручиваются крепления и вытаскивается помпа;
при сборке, следует помнить про отметки и совместить их, до того, как оденете приводной ремень;
заменить прокладку, во избежание протечек;
собирать в обратном порядке;
залить ОЖ, и дать мотору поработать, заодно проследить, нет ли протечек.
долить ОЖ, по необходимости;
при перебоях в работе мотора, снять ремень и проверить совпадение отметок;
Инструмент – наборы ключей головок и отверток должен иметь каждый автолюбитель, если не имеете – сразу поезжайте на СТО и платите деньги за ремонт.
Помпа – диагностика и ремонт своими руками
Помпа (циркуляционный насос) является одним из важнейших элементов системы охлаждения (СО), так как благодаря ей осуществляется движение охлаждающей жидкости (ОЖ) через радиатор и по системе в целом, что позволяет не допустить перегрева двигателя. Так как перегрев двигателя может привести к выходу его из строя, в случае появления трещин в блоке цилиндров не спасет даже кап
ремонт, помпе стоит уделять особое внимание
Поэтому каждому водителю рекомендуется освоить методы диагностики, и способы устранения неисправностей связанных с помпой.
Выйти из строя помпа может по нескольким причинам — износ сверх нормы— заводской брак— некачественно выполненная предыдущая замена— использование некачественной охлаждающей жидкости.
Возможные неисправности
— Из-за того, что многие водители экономят на ОЖ может появиться легкий скрежет подшипника, который в дальнейшем может привести к заклиниванию помпы и перегреву двигателя. Так же скрежет может появиться от высокого износа подшипника.
— подтекание ОЖ . Чаще всего водители сталкиваются с этой проблемой. Это происходит из-за чрезмерного износа сальника, пробитой прокладки и, так же – некачественной ОЖ.
— Появление люфта . Эту поломку невозможно выявить визуально, но можно услышать характерный звук, напоминающий приглушенный вой сирены.Диагностика помпы своими руками
Диагностик своими руками
Проверить работу помпы не составит труда даже для новичка. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры
Крайне осторожно, при помощи перчатки или ветоши сдавите верхний патрубок идущий к радиатору. При исправной помпе вы почувствуете давление внутри патрубка
Если давление отсутствует – помпа не исправна.
ВНИМАНИЕ : при проведении работ на заведенном двигателе остерегайтесь попадания элементов одежды на движущиеся части.О неисправности помпы могут Вам сказать и подтеки ОЖ в области крепления помпы к блоку цилиндров.Так же посторонние звуки при работе помпы могут свидетельствовать о ее неисправности
Замена своими руками
Ремонтировать помпу не имеет смысла так как стоимость ее невелика.Замена помпы на различных автомобилях производится по своему. Это тесно связанно с конструктивными особенностями автомобиля.Рассмотрим вариант замены помпы на самом распространенном автомобиле России — ВАЗ
Для этого потребуется: — слить ОЖ с двигателя. Слив производите при полностью остывшем двигателе, во избежание ожогов.— выставьте метки ГРМ и снимите натяжной ролик ремня ГРМ и сам ремень.— ослабьте ремень генератора и снимите его.— не нарушая меток ГРМ отверните шкивы коленвала и распредвала.— отверните все болты крепления помпы и защитного экрана.— извлеките помпу.— установите новую помпу с новой прокладкой.— производите сборку в обратной последовательности.Перед натяжкой ремня ГРМ проверьте, не разошлись ли метки ГРМ.В завершении залейте, желательно, новую охлаждающую жидкость.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: замена помпы требует минимальных навыков. Если вы ими не обладаете, лучше обратиться за помощью к более компетентным знакомым.
Возможные проблемы после замены
К сожалению, за видимой простотой снятия и установки помпы может скрываться несколько проблем. Например, помпа очень чувствительна к перетяжкам — стоит немного перекрутить болты, как выдавливается прокладка. Таких нюансов после замены может возникнуть множество.
Появился шум
Шум и свистящие звуки помпы во время движения — это самая распространённая проблема после замены. При этом причин новых звуков может быть несколько:
слишком сильно закручены болты;
Если на работоспособность системы охлаждения шум никак не влияет, то есть циркуляция жидкости осуществляется в штатном режиме, то деталь можно не менять.
Стала плохо греть печка
Если после замены печка в салоне стала выдавать чуть тёплый воздух или же совсем перестала греть, то налицо воздушная пробка в системе охлаждения. Необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и резко погазовать — как правило, этих мер хватает, чтобы пробка была преодолена, и печка заработала в обычном режиме.
Также проблемы с «отоплением» могут возникать и из-за того, что на новой детали лопасти крыльчатки имеют немного другой зазор. Решить эту проблему невозможно, поэтому рекомендуется изначально подбирать помпу того же производителя, что и старое изделие, с идентичной маркировкой.
Чинка
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124342.html
Сильно греется мотор
Перегрев двигателя может быть связан только с некачественной работой системы охлаждения. Следовательно, если после замены двигатель начал сильно греться, помпа не выполняет своих функций или работает «в полсилы». Рекомендуется немедленная замена.
Замена помпы на 8-клапанной ВАЗ-2110, 2111, 2112
Она служит для нагнетания охлаждающей жидкости в системе, тем самым, обеспечивая ее циркуляцию и охлаждение всего мотора. Конструкция насоса состоит из корпуса, крыльчатки, подшипника и шестерни привода.
В автомобилях ВАЗ 2110 (8 клапанов) помпа расположена с правой стороны блока цилиндров двигателя (по ходу движения) под крышкой ремня газораспределительного механизма.
Она приводится в действие непосредственно ремнем ГРМ, который двигаясь, вращает приводную шестерню.
Основные неисправности
Признаками неисправной помпы являются:
- гул или шелест в районе привода ГРМ;
- подтекание охлаждающей жидкости из посадочного места помпы;
- механические повреждения ремня ГРМ (съеденные зубья, расслаивание, растрескивание).
Главной неисправностью насоса охлаждающей жидкости является выход из строя его подшипника, что может быть вызвано его износом или неправильной регулировкой натяжения ремня ГРМ. При выявлении этой неполадки насос подлежит замене.
Помпу рекомендуется менять вместе с ремнем ГРМ и натяжным роликом каждые 50 тыс. км пробега, а также при выявлении признаков, свидетельствующих о ее выходе из строя. Если своевременно не заменить насос охлаждающей жидкости, это может привести к:
- повреждению и обрыву ремня ГРМ, вследствие чего придется ремонтировать, или менять головку блока цилиндров вместе с газораспределительным механизмом, а также детали поршневой группы;
- перегреву двигателя, что чревато повреждением резиновых коммуникаций системы охлаждения, прокладки ГБЦ и клапанной крышки, деталей поршневой группы.
Цена помпы на восьмиклапанный двигатель ВАЗ 2110 составляет 700-1000 рублей. Стоимость ремонтных работ на станции техобслуживания – около 1000 рублей. Но за работу переплачивать необязательно. Заменить помпу можно и самостоятельно.
При покупке насоса обязательно обратите внимание на:
- производителя запчасти (ни в коем случае не покупайте детали незнакомых брендов);
- каталожный номер запчасти (штатная помпа для восьмиклапанника имеет номер 21081307010);
- наличие заводской упаковки;
- наличие в комплекте прокладки;
- наличие гарантийного талона на изделие.
Самостоятельная замена помпы на ВАЗ 2110 (8 клапанов)
- Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
- Откройте капот, отключите питание, сняв провод с минусовой клеммы аккумулятора.
- Откройте крышку расширительного бачка.
- Спуститесь в яму, подставьте под блок цилиндров емкость с широким горлом (не менее 5 л).
- Открутите пробку для слива охлаждающей жидкости (ключ на 13), и слейте ее. Закрутите сливную пробку обратно.
- Открутите 3 болта крепления кожуха привода ГРМ (ключ на 10).
- Снимите кожух.
- Установите коленвал в положение верхней мертвой точки первого цилиндра.
Для этого выключите передачу и проверните ключом на 19 болт, фиксирующий шкив генератора до совпадения метки шестерни распредвала с меткой на заднем кожухе привода ГРМ.
- Проверьте совпадение меток на маховике и картере сцепления. Для этого выньте резиновую заглушку на картере справа от блока цилиндров.
- Зафиксируйте коленчатый вал в таком положении, вставив в зубья маховика большую шлицевую отвертку.
- Ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик (ключ на 17), и проверните его специальным ключом против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня ГРМ.
- Снимите ремень и натяжной ролик.
- Открутите 5 болтов крепления нижнего кожуха привода ГРМ, в т.ч. и 3 болта, фиксирующих помпу (головка или торцевик на 10). Снимите кожух.
- Поддев отверткой корпус помпы, вытяните ее. Зачистите поверхность посадочного места от фрагментов старой прокладки.
- Смажьте прокладку с обеих сторон автомобильным герметиком, усадите ее на корпус нового насоса.
- Установите новый насос на место.
- Сборочные работы проведите в обратном порядке. Будет лучше, если вместе с помпой вы замените и ремень, и натяжной ролик. Так вы будете точно знать ресурс всех этих деталей.
- Осуществляя установку ремня ГРМ, проверьте его натяжение, провернув одно из его полей по горизонтали. Правильным считается натяжение, при котором ремень можно провернуть усилием пальцев не более чем на 90 градусов.
Заключение
Осуществив сборку, залейте охлаждающую жидкость до нужного уровня. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочего состояния. Проверьте работу помпы, сжав верхний патрубок радиатора. При сжатии вы должны почувствовать, как двигается жидкость.
Это значит, помпа работает
Обратите внимание на температуру охлаждающей жидкости, а также на своевременность включения вентилятора охлаждения. Если все работает, как положено, значит, неисправность была успешно устранена
Причины поломки водяной помпы
Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:
- низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 90% водяных помп в легковых автомобилях ломаются именно из-за плохого антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость приводит к образованию смолистых отложений, затрудняющих вращение крыльчатки. Она же может стать причиной коррозии внутренних частей помпы. А ещё некачественный антифриз может вызывать повышенный уровень кавитации, когда образующиеся при вращении крыльчатки вакуумные пузырьки схлопываются и буквально вырывают частицы стали с внутренней поверхности помпы, что ведёт к быстрому разрушению устройства;
Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации
- естественный износ. Любое устройство может просто выработать свой ресурс. И водяная помпа в этом плане не исключение. Средний срок службы водяной помпы — 200 тыс. км пробега. После этого её следует в обязательном порядке проверить и в случае сильного износа — заменить;
- проблемы с крепежом. Болты, которыми помпа крепится к корпусу двигателя, со временем ослабевают. Так как шкивы постоянно вращается, то при ослаблении крепёжных болтов на валу помпы неизбежно возникает люфт, который по мере пробега увеличивается. В конце концов это приведёт либо к повреждению вала помпы, либо к разрушению центрального подшипника.
Вал центрального шкива помпы, износившийся из-за постоянного люфта
3) Игнорирование необычных шумов
Автомобили в хорошем состоянии не визжат, не скрипят, не свистят, не грохочут и не издают другие странные неприятные звуки. Так что если в вашей машине появился посторонний звук, это говорит о проблеме, которую обязательно нужно установить и устранить.
Например, визжащий звук из-под капота может указывать на проблемы с приводным ремнем.
Металлический визг может предупреждать о неисправном водяном насосе или подшипнике двигателя. Если вы слышите звук шлифования при торможении, это означает серьезную проблему с тормозами. Посторонние громкие звуки где-то снизу во время движения говорят о проблемах с подвеской.
Если вы при резких поворотах руля слышите хруст, есть большая вероятность, что в вашей машине есть проблема со ШРУСами. Слышите гул в салоне, идущий от колес? Возможно, в машине износился ступичный подшипник, который нужно как можно быстрее поменять на новый, пока плохой подшипник не разбил ступицу.
Так что если ваш автомобиль начал издавать какие-либо из этих звуков или вы слышите что-то необычное, желательно как можно скорее показать ваш автомобиль автомеханику. И не затягивайте с этим. Поверьте, компоненты, которые визжат, гудят, свистят, стучат, скрипят, щелкают, хлопают и т. д., не исцелят себя сами. Вы должны помнить, что раз появился посторонний звук, значит, какая-то деталь износилась. А раз так, нужно ее быстрее заменить на новую, пока она не нанесла ущерб другим компонентам машины. Не забывайте, что в машине, как и в организме человека, все взаимосвязано.
