Гидроудар двигателя или «кулак дружбы. кулак дружбы в двигателе кулак дружбы двигателя: причины

Кулак дружбы или как я поехал в Ялту

Дело было июньским днём, ехал я с работы домой на обед и потихоньку начинался дождь, когда я подъезжал к дому уже валил ливень такой, что не видно было дальше 7 метров. Приехал домой, покушал полежал на диване и время пришло ехать на работу. К этому времени дождь уже закончился и я без всякой задней мысли поехал на работу. Когда выезжал со двора многоэтажки на дорогу, увидел, что воды было на дороге чуть меньше половины колеса – это меня смутило и я поехал на работу в объезд, через мост. Когда я переехал через мост, увидел, что много машин стоит и потихоньку переезжаю лужу на перекрёстке, ну я постоял, посмотрел на все это и решил тоже проехать, и как вы уже поняли заглох я прям посередине этой самой лужи, после того как на меня шла волна встречного автомобиля, а конкретно газели забитой людьми. Спасибо дядьке на джипе который вытащил меня с этой злое….й лужи. Как только я оказался на суше начал пробовать заводить машину, что категорически нельзя было делать, и вы знаете, я её завёл и обрадовался, что у меня все хорошо кончилось, но не тут то было! Ездил я себе и готовился с женой к отпуску, который начинался 4 июля. Вот настал этот день едим мы значит с женой с Керчи в Ялту и в Феодосии пробка (1,5 часа простояли), как только пробка рассосалась я прибавил ходу. При выезде из Феодосии на скорости около 80 км/ч раздаётся резкий хлопок, скорость авто моментально падает и накатом на аварийке я съезжаю на обочину. Открываю капот, а там все в масле, под машиной масло, пошёл на дорогу где ехал и в месте, где был хлопок я нахожу вот такие интересные металлические штуки:

Я в панике, жена в слёзы, в Ялту не доехали=(Позвонил брату в Керчь, он приехал меня буксировать обратно домой, ставить авто знакомому мастеру на ремонт. Как выяснилось мой мотор получил КУЛАК ДРУЖБЫ после пробега в 600 км с момента получения гидроудара. Было принято решение покупать контрактный двигатель.

Покупка контрактного двигателя.

Начал я пробивать интернет на поиск фирмы для покупки контрактного двигателя из зарубежья. Обзвонил 5-7 фирм, что-б получить представления о рыночной стоимости аналогичного мотора и принял решение купить двигатель стоимостью 35000 руб. (цены в фирмах были озвучены от 35000-71000). Заключаю договор с одной московской фирмой вношу предоплату 50% согласно договора. И вот тут начинается, звонят они мне на следующий день и говорят мотор который стоит 35000 руб. имеет коррозию в котлах и это обозначает, что двигатель был утопленник и его не стоит покупать. Я соглашаюсь с тем, что они мне предлагают поискать другой двигатель, проходит пару дней звонит мне менеджер и говорит, что есть двигатели хорошие 4 шт. в странах Европы на аукционах и цена у них от 60000-75000 и тут я выпадаю в осадок и говорю как так – это ведь совсем не 35000 руб. В общем длилась эта канитель больше 3-х недель и купил я двигатель у них за 54500 + доставка до Керчи 4300. Приезжает движок в Керчь, мастер смотрит, всё ему нравится, а когда время подошло ставить двигло получается такой кантуз, что коленвал не прокручивается. Спасибо мастеру он привел его в чувство продувкой и промывкой этого двигателя (2 дня возился) высыпался из него и песок, и остатки загустевшего масла, даже пол гвоздя вылезло. Привёл он его в чувство, поставил на машину и завёл. Какой был у меня восторг когда спустя 4 месяца я сел за баранку своего форда и поехал испытывать новый мотор. За 4 месяца был получен опыт ого-го, нервов потрачено ого-го. Ситуация очень не приятная, но хорошо, что хорошо всё закончилось. Берегите своих железных коней и ухаживайте за ними как следует

Спасибо за внимание, надеюсь история вам понравилась!

Будет полезно: Автоэлектрика своими руками: ремонт и практические рекомендации специалистов

Как правильно подобрать поворотный кулак

Вот так вот мы с вами вместе разобрали основные части детали механизма, без которого нельзя представить хороший, качественный и дорогой автомобиль.

Думаю, что стоит подвести итоги, прежде чем вы с вами продолжим говорить о структуре, применении и видах кулака. Итак, что же мы с вами выяснили и что же мы имеем по поводу всего изученного выше?

1. Кулак должен быть сделан из качественного материала. Здесь от себя хочу дополнить, что стоит покупать кулак именно от импортных производителей. Например: Корея, Сербия, США, Эстония, Испания, Франция. Так же у них есть и другие хорошие автозапчасти, но об этом я с вами поговорю как-нибудь в другой раз. Сейчас же мы с вами говорим о конкретной детали, а не обо всем в общем.
2. Следите, чтобы поворотный кулак был смазан. Вы должны знать марку своего автомобиля, его механизм и внутреннее состояние. От того зависит, подойдет ли поворотный кулак для вас или же нужно будет подыскать другой.
3. Если у вас сломана подвеска, то вы должны знать опять же структуру, марку производителя, характеристику автомобиля. Если же вы не будете осведомлены тем, что вы имеете, то вы не сможете подобрать действительно то, что вам нужно.
4. Знайте вес кулака. От него зависит, как ваш автомобиль будет вообще работать.

Дополнительно скажу про легковые и грузовые авто. Подбирайте кулак именно таким, сколько весит по тоннам ваша машина. Если легковая, понятно, что не надо брать большой. Если грузовая, то там да, нужно внимательнее и тщательнее подбирать.

Ну что же дорогие друзья, на этом я думаю все, что вообще можно сказать сегодня об автомобиле. Точнее, о поворотном кулаке. Помните о том, что от правильности вашего выбора, от знания того, что вообще нужно иметь и делать для того, чтобы у вас все было хорошо с качеством, зависит состояние вашей техники.

Советы и рекомендации

Как уже было сказано, основной причиной появления кулака дружбы является заклинивание двигателя. Чтобы мотор не заклинил по причине проблем с системой смазки, необходимо тщательно подходить к вопросу подбора смазочного материала, выбирать масло по сезону. Также нужно следить за уровнем масла в двигателе и доливать смазку при такой необходимости.

Еще добавим, что постоянного контроля требует и давление в масляной системе. Если замечено, что моргает или горит лампочка давления масла на ХХ или в движении, тогда проблему нужно решать незамедлительно.

Что касается использования промывок системы смазки, часто такие жидкости «отрывали» от стенок обильные загрязнения, но не растворяли их. В результате грязью забивался маслоприемник, в результате чего возникало масляное голодание даже при учете того, что уровень масла был в норме.

Если говорить о системе охлаждения, нужно следить за тем, чтобы двигатель охлаждался максимально эффективно, своевременно срабатывал вентилятор охлаждения, ОЖ нормально циркулировала по системе и т.д. Другими словами, нельзя допустить перегревов мотора. В противном случае перегретый агрегат может заклинить.

Появление посторонних шумов и стуков должно насторожить водителя и является поводом для проведения немедленной диагностики. Стук поршней, шатунные стуки, любые другие посторонние шумы «на холодную» или «на горячую» могут указывать на то, что в двигателе возникла серьезная поломка. Подобные проблемы имеют свойство быстро прогрессировать и также могут в дальнейшем привести к заклиниванию силового агрегата.

Для предотвращения гидроудара нужно следить за тем, чтобы:

• жидкость из системы охлаждения не попадала в камеру сгорания по причине трещин в БЦ или ГБЦ;
• при проезде глубоких луж или водных препятствий нужно учесть, что воздухозаборник обычно находится чуть выше переднего колеса.

Если уровень воды выше, тогда лучше сразу заглушить мотор самому, чтобы предотвратить его захлебывание. Если же мотор уже заглох, тогда не следует пытаться его сразу завести. Правильным решением будет доставить машину в сервис не своим ходом или попытаться просушить мотор прямо на месте, чем усугубить ситуацию попытками запуска и после этого восстанавливать поврежденный двигатель.

Напоследок отметим, что соблюдение указанных выше правил и рекомендаций позволит своевременно выявлять возникающие неполадки в системах и узлах ДВС, которые могут привести к заклиниванию мотора, а также избежать такого неприятного явления, как кулак дружбы в двигателе по причине гидроудара.

• Что лучше: контрактный двигатель или капремонт мотора

  Основные преимущества и недостатки капитального ремонта двигателя по сравнению с установкой контрактного мотора. На каком варианте лучше остановиться. Читать далее

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Застучал (стуканул) двигатель: что это такое?

  Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС. Читать далее

• Что стучит в двигателе: как определить

  Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении. Читать далее

• Стук клапанов на холодном двигателе

  Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы. Читать далее

• Гидроудар двигателя: что это такое?

  Как происходит гидроудар двигателя. Попадание воды в камеру сгорания ДВС, последствия. Правильная эксплуатация автомобиля чтобы избежать гидроудара. Читать далее

• Стук в двигателе на холодную

  Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д. Читать далее

Кулак «дружбы» в двигателе: что это такое

Фото: goo-net.com и рф-автовладельцы.

Случаи появления «кулаков дружбы» отмечались еще на ранних 3S-FE (1986-1991, 1991-1996), однако воспринимались тогда именно отдельными случаями, которые могли быть списаны на условия рф-эксплуатации.

В участившуюся «особенность» эта поломка превратилась, по странности, с приходом в страну более свежих моделей, оснащенных модернизированными 3S-FE (1996-2003).

Ну а поистине массовой проблема стала для автомобилей с 3S-FSE. Первые «взорвавшиеся» D-4 мы увидели здесь в 2003-м, ну а торговцы и ремонтники на востоке страны были осведомлены еще раньше.

Как правило, обрывы шатунов (на самых разных автомобилях) в народе считают последствиями прихвата поршней или вкладышей, обвиняя в этом качество масла, качество бензина, охлаждение, режимы работы. но не задумываясь об изначальных конструктивных дефектах.

Однако в случае тойотовских двигателей 3S-FE/3S-FSE причина поломки — именно недостаточный запас прочности шатунных болтов.

Первыми это на практике поняли те, кто при переборке двигателя ломал шатунные болты при затяжке их даже номинальным моментом, и поставщики запчастей.

Увы, по номеру детали выделить «неудачные» болты невозможно — 13265-62030 использовался и на менее проблемных 3S-FE второй ревизии (с начала 90-х), и на более проблемных модернизированных (после 1996 года). Так же как 13265-74030 шел на все 3S-FSE.

Поэтому для уменьшения вероятности поломки остается разве что: — при переборке никогда не использовать болты повторно — затягивать новые болты строго номинальным моментом

Небольшое замечание о взаимозаменяемости. На моделях японского рынка для всех двигателей 3S-FE (начиная со второй ревизии и до конца выпуска), предписывается установка «родных» болтов -62030. На моделях всех внешних рынков с 3S-FE в качестве замены штатным -62030 предписываются также болты -74030 («родные» для 3S-FSE).

Только через 11 (!) лет после снятия с производства 3S-FSE, японцы приоткрыли часть полезной информации. Речь о бюллетене (или отзывной кампании) #2919 от 12.04.2012.

Проблема: Прочность шатунных болтов недостаточна. Под воздействием продуктов старения моторного масла они могут выйти из строя. Это приведет к поломке двигателя, которая может вызвать аварию или пожар.

Решение: Заменить все шатунные болты в рамках кампании. Информировать владельцев о необходимости регулярной замены масла. Пометить краской исправленные машины.

Распространение: Модели с двигателем 3S-FSE — Vista SV50 1998-2001, Corona ST210 1996-2001, Nadia SXN10 1998-2001. Всего около 70000 автомобилей.

Почему вообще стало известно об этой кампании? В отличие от европейского и американского рынков, сервисные бюллетени японских производителей для внутреннего рынка достать крайне проблематично. Но в данном случае дефект может непосредственно влиять на безопасность движения, поэтому Toyota пришлось публиковать информацию открыто с привлечением MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism).

Почему речь только о 3S-FSE? Это как раз понятно. Во всех отношениях неудачный мотор поставлялся только на несколько старых моделей внутреннего рынка, многие из таких автомобилей уже не эксплуатируются (внутри Японии), так что масштабы кампании не так велики. В случае же 3S-FE речь идет не о десятках тысяч, а о миллионах автомобилей популярных моделей, выпускавшихся втрое дольше, и массово поставлявшихся в том числе на европейский и американский рынки (RAV4, Carina E, Avensis). Так что «раскаяния» Toyota в их отношении можно ждать еще долго.

За что отвечает датчик распредвала

В двигателях с карбюратором к распредвалу подсоединяется трамблер, который определяет, какая фаза выполняется в первом цилиндре – впуск или выпуск.

В инжекторных ДВС трамблера нет, поэтому за определение фаз первого цилиндра отвечает датчик положения распредвала. Его задача не идентична функционалу датчика коленвала. За один полный оборот вала ГРМ коленвал провернется вокруг оси дважды.

ДПКВ фиксирует ВМТ поршня первого цилиндра и подает импульс на формирование разряда для свечи зажигания. ДПРВ подает сигнал на ЭБУ, в какой момент нужно подать топливо и искру в первый цилиндр. Циклы в остальных цилиндрах происходят поочередно в зависимости от конструкции двигателя.

Датчик распредвала состоит из магнита и полупроводника. На валу ГРМ в районе установки датчика имеется репер (небольшой металлический зуб). Во время вращения этот элемент проходит мимо датчика, благодаря чему магнитное поле в нем замыкается и образуется импульс, идущий на ЭБУ.

Электронный блок управления фиксирует скорость импульсов. По ним он ориентируется, когда в первом цилиндре выполнить подачу и воспламенение топливной смеси. В случае установки двух валов (один на такт впуска, а другой – выпуска), будут установлены по датчику на каждом из них.

Что произойдет, если датчик выйдет из строя? Этому вопросу посвящено данное видео:

Если мотор оснащен системой смещения фаз газораспределения, то от частоты импульсов ЭБУ определяет, в какой момент нужно выполнить задержку открытия/закрытия клапанов. В этом случае двигатель будет оснащен дополнительным устройством – фазовращателем (или гидроуправляемой муфтой), которое проворачивает распредвал для изменения времени открытия. Если датчик Холла (или распредвала) неисправен, то фазы газораспределения не будут меняться.

Принцип работы ДПРВ в дизелях отличается от применения в бензиновых аналогах. В этом случае он фиксирует положение всех поршней в верхней мертвой точке в момент сжатия топливной смеси. Это позволяет точнее определить положение распредвала относительно коленвалу, что стабилизирует работу дизеля и облегчает его запуск.

В конструкцию таких датчиков добавлены дополнительные реперы, положение которых на задающем диске соответствует наклону конкретного клапана в отдельном цилиндре. Устройство таких элементов может отличаться в зависимости от фирменных разработок разных производителей.

Как определить, что это был гидроудар?

Если шатун пробил блок цилиндров, то это ещё не значит, что был гидроудар. Когда на нижней головке шатуна откручиваются болты и шатун отрывается от коленвала, то мы видам подобную картину. Поэтому, при гидроударе главный симптом- это вода попавшая в цилиндр и приведшая к определённым последствиям.

Симптомы гидроудара

Вода попадает через воздушный фильтр в цилиндр. При ударении поршня о воду шатуну некуда деваться и он деформируется- сгинается и становится короче своей изначальной длины, примерно как если забивать гвоздь и попасть во что-то твёрдое- от удара молотка гвоздь согнётся, а так как шатун ещё и хрупкий, то есть большая вероятность, что он сломается, если не сейчас то тысяч через десять пробега.

Что указывает на гидроудар?

1. Вода во впускном коллекторе- явный признак гидроудара. Также воздушный фильтр может быть покорёжен- гофра фильтрующего элемента будет искривлена.
2. Более широкая полоска нагара в цилиндре.
3. Неравномерный нагар на цилиндре- затёртый с одной стороны.
4. Затёртый по диагонали поршень.
5. Искривлённый шатун.
6. В повреждённой камере сгорания на головке будет больше нагара- будет чернее.
7. Затёртые по краям шатунные вкладыши коленвала.

Теперь детальнее по этим пунктам.

1. Вода. Так как причина гидроудара- жидкость в цилиндре, то нам надо найти признаки попадания воды на впуске. Если во впускном коллекторе находится вода- значит точно гидроудар, но если машина простояла несколько дней, а тем более если машина смогла эксплуатироваться после всего случившегося, то во впуске будет сухо. Единственное, что останется посмотреть- это возможные разводы от воды и покорёженный фильтр. Если фильтрующий элемент бумажный, он будет покорёжен, как и обычный лист бумаги когда намокает и высыхает. Но если фильтр сделан из синтетических материалов- то он свою форму не теряет. Это единственный способ определить гидроудар без вскрытия мотора.

2. Так как при ударе шатун немного укорачивается, то ВМТ поршня становится чуть ниже. А так как часть цилиндра по которой не ходит поршень, покрывается нагаром, то в повреждённом цилиндре эта полоса будет немного шире, ровно на ту величину, на которую усадился шатун.

3. Так как шатун гнётся неравномерно, а под каким-то углом к оси шатунного пальца, то поршень также будет ходить в цилиндре немного косо. И значит с одной стороны будет затирать образовавшийся нагар вверху цилиндра, нагар будет неравномерным.

4. Так как поршень перекошен и касается стенки цилиндра неравномерно, то на поверхности поршня будут затёртости в тех местах, которыми он касается цилиндра. Эти затёртости будут не равномерно по всему поршню, а будут проходить как бы по диагонали.

5. Если вода попала не только в цилиндр, в котором поломался шатун, но и в соседний, то другой шатун скорее всего будет искривлён, надо особенно хорошо смотреть в его верхней части.

6. Если посмотреть на снятую головку, то нагар на камере сгорания с повреждённым цилиндром будет больше. Объясняется это просто- ход поршня уменьшается, так как шатун становится короче, и соответственно в цилиндр может втянуть меньшее количество топливо, чем в нормальном состоянии. В то же время, топлива поступает то же количество, что и раньше, ведь топливо дозируется, считывая показания с расходомера воздуха, который рассчитывает общее количество воздух для всех цилиндров сразу, и он просто не заметит, что какой-то цилиндр получает меньше воздуха. А так как смесь переобогащённая, то и нагара появляется больше, чем на других цилиндрах.

7. Так как шатун согнут, то и нагрузка на коленвал будет передаваться в другой плоскости- шатун будет давить не всей своей поверхностью, а только с какого-то бока, соответственно вкладыш будет изношен по краю.

Если выявлен хоть один из этих симптомов- ваш мотор погубил гидроудар.

Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Срок службы подшипников ступиц передних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях находится в пределах 40-60 тысяч км пробега. В зависимости от условий эксплуатации и качества детали он может варьироваться в большую или меньшую сторону.

В любом случае после появления характерного гула при движении автомобиля со стороны одного или обоих передних колес имеет смысл проверить состояние подшипников ступиц и в случае неисправности заменить их.

Необходимые инструменты, приспособления и детали

— Новый подшипник ступицы переднего колеса и новая гайка ступицы

Рекомендуется заменять подшипники сразу на обоих передних колесах, но исходя из практики, можно заменить всего один, тот, что загудел.

— Съемник ступичных подшипников (чашечный, либо иной конструкции)

Перед проведением работ обязательно необходимо обзавестись данным съемником, который позволит провести качественную замену подшипника.

— Съемник стопорных колец

— Ключ или головка на «17»

— Зубило и молоток

— Два болта 10-15 см длиной по диаметру равные болтам крепления колес

Подготовительные работы

Кернером или отверткой отгибаем край гайки, замятый в проточку хвостовика наружного ШРУСа. Головкой на «30» с воротком или торцевым ключом ослабляем затяжку ступичной гайки.

— Поддомкрачиваем оба передних колеса автомобиля

При вывешенном переде автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не будет поджимать детали подвески, что облегчит работу по замене подшипника ступицы.

— Снимаем одно из передних колес.

— Очищаем от грязи элементы подвески

— Снимаем тормозной диск

— Отсоединяем наконечник рулевой тяги

— Извлекаем хвостовик наружного шруса из поворотного кулака

Для этого отсоединяем шаровую опору (отворачиваем ключом на «17» два болта ее нижнего крепления), окончательно отворачиваем ступичную гайку (под ней шайба) и отведя стойку с поворотным кулаком в сторону выводим хвостовик ШРУСа из отверстия в подшипнике.

Снимаем ступицу переднего колеса

Закрепляем обратно шаровую опору. Двумя болтами длиной 10-15 см крепим колесный диск (или тормозной диск) обратной стороной к ступице, так чтобы он имел свободный ход по болтам. Перемещаем диск резким движением на себя и извлекаем ступицу.

Если имеется специальный съемник, можно снять ступицу с его помощью. Снимаем грязезащитное кольцо.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника со ступицы

Зажимаем ступицу в тиски. При помощи зубила и молотка сдвигаем кольцо по ступице и снимаем. При необходимости зачищаем забоины на ступице при помощи мелкого надфиля. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

Снимаем стопорные кольца подшипника

Используем съемник стопорных колец (щипцы) и снимаем переднее и заднее стопорные кольца расположенные в проточках посадочного отверстия подшипника в поворотном кулаке.

Выпрессовываем подшипник передней ступицы

Применяем специальный съемник. При этом упираем съемник в наружное кольцо подшипника. После выпрессовки очищаем посадочное отверстие подшипника в поворотном кулаке. Очищаем канавки под стопорные кольца подшипника.

Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак

Предварительно устанавливаем заднее стопорное кольцо в поворотный кулак. Съемник при запрессовке должен упираться опять же в наружное кольцо подшипника. Запрессовываем до упора в стопорное кольцо. После запрессовки устанавливаем наружное стопорное кольцо подшипника.

Устанавливаем все снятые детали обратно

Отсоединив шаровую отводим в сторону стойку и вставляем в отверстии подшипника хвостовик ШРУСа, присоединяем шаровую, надеваем на хвостовик шайбу и новую ступичную гайку. Затягиваем гайку небольшим моментом. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Устанавливаем тормозной диск. Устанавливаем суппорт. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль. Затягиваем гайку ступицы моментом 226-247 Н.м. Закерниваем ее край в проточку хвостовика ШРУСа. Затягиваем болты колеса.

При необходимости производим замену подшипника ступицы второго переднего колеса.

Примечания и дополнения

— Выше описана процедура замены подшипника передних ступиц без демонтажа поворотных кулаков с автомобиля. Так же имеет место способ замены передних подшипников со снятием поворотного кулака или передней стойки целиком. Следует учитывать, что при отделении поворотного кулака от стойки собьются углы установки передних колес. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления поворотного кулака (они же регулировочные болты развала колес) к стойке следует пометить их положение.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Виды поворотного кулака

Одним из самых популярных видов поворотного кулака является прямой крест. Он изготовлен и нержавеющей стали.

Коэффициент деятельности передает все силы от колеса к шасси автомобиля, так что он должен быть очень мощным и надежным. Если ваш автомобиль гоночный, то он должен быть ещё и легким и удобным для передвижения. Для кулака это является одним из важнейших компонентов.

Если подвеска маловесна, то у неё лучше амортизация, а это значит, что снижается время круга и повышается управляемость вашим транспортом. Если кулак для гоночных авто не будет легким, то он быстро сотрется и потеряет свою работоспособность, а значит, он не сможет помочь сохранить водителю контроль над своим транспортом.

Качество подвески зависит также от вашей манеры вождения, качества дорог, сплава. Поэтому, чтобы ваша безопасность сохранилась надолго стоит тщательнее смазывать транспорт.

Что такое гидроудар? Причины гидроудара.

Когда двигатель наполняется топливо-воздушной смесью, то поршень сжимает эту смесь на такте сжатия. Когда в цилиндр поступает вода, то поршень тоже будет сжимать воду, но тут возникает проблема,- вода не сжимается, она занимает всё оставшееся пространство, и если воды в цилиндре оказалось больше, чем объём камеры сгорания в ВМТ, то поршень просто упрётся в воду, ему некуда будет двигаться. А так как двигатель вращается по инерции, шатун всё ещё давит на поршень, хотя тому уже некуда двигаться. В любом случае, шатун страдает больше всего- снизу на него давит коленвал, сверху ему некуда двигаться- в шатуне нарастает напряжение сжатия, ведь коленвал продолжает вращаться по инерции, а если ещё и передача включена- то двигатель будет продолжать вращаться от инерции движения автомобиля.

В этом случае шатуна деваться некуда- сверху поршень упёрся, а снизу коленвал давит- шатун оказывается зажатым между ними, как между молотом и наковальней. И в какой-то момент при определённом усилии шатун изгибается, деформируясь вдоль плоскости вращения. При этом, чем больше воды попало в двигатель и чем больше была скорость вращения, тем выше деформация,- минимум, что случится- поршень немного деформируется и расстояние между верхней и нижней головкой шатуна уменьшится, максимум- шатун сломается. Последствия такого происшествия- от минимального ремонта до дырки в блоке цилиндров.

Причиной гидроудара в любом случае оказывается жидкость, попавшая в камеру сгорания при работе двигателя.

Кулак дружбы двигателя: причины

Итак, автомеханики и простые водители выделяют несколько основных причин, по которым происходит данная неисправность.

Одни из этих причин являются очевидными, тогда как другие могут представлять собой скрытую проблему, которая все равно привела к серьезным последствиям для ДВС.

Так или иначе, но перед тем, как показать кулак дружбы, двигатель «ловит клин». Еще следует упомянуть о перегреве мотора, который также может привести к заклиниванию силовой установки. В этой ситуации перегретые детали деформируются, после чего двигатель заклинивает и происходит пробой стенки блока.

Что касается скрытых проблем, в такой ситуации актуально говорить о самостоятельном раскручивании шатунных болтов. Данная неисправность встречается достаточно редко, однако такую вероятность не следует исключать. Добавим, что особенно часто мотор заклинивает после его непрофессиональной переборки (не соблюдался момент затяжки, болты не менялись на новые и т.д.).

Также не следует исключать вариант, когда в двигателе низкий уровень масла или смазка низкого качества/потеряла свои свойства. Еще причиной может оказаться антифриз в масле или гидроудар двигателя. Отдельно стоит выделить обрыв приводного ремня ГРМ, который приводит к удару клапанов об поршень, в результате чего детали ломаются, откалываются куски и возможен клин ДВС.

Зачастую кулак дружбы двигатель показывает в результате того, что проблема комплексная. Обычно так происходит с моторами, которые достаточно сильно изношены, хотя вероятность такой неполадки и на «свежих» ДВС также присутствует.

Рассмотрим типичную ситуацию. Например, на лето в двигатель залили неподходящее по допускам масло или смазка оказалась поддельной. Параллельно с этим в летний период скорости движения выше, мотор работает на высоких оборотах, испытывает более серьезные нагрузки.

Если к этому добавить возможные неполадки системы охлаждения (радиатор забит грязью, пылью и пухом), детонацию на бензине низкого качества, отработавшие свой ресурс свечи зажигания, забитый воздушный фильтр и бедную смесь (особенно на авто с ГБО в целях экономии или по причине загрязненных форсунок), тогда совокупность причин «кулака дружбы» налицо.

Такой двигатель одновременно испытывает перегрев и масляное голодание. Естественно, детали не выдерживают растущей нагрузки, мотор заклинивает, шатун гнется и упирается в стенку блока цилиндров, указанную стенку пробивает.

Кулак дружбы и гидроудар

Отдельного внимания также заслуживает упомянутый выше гидроудар. Под таким ударом следует понимать попадание воды в камеру сгорания. Ошибочно полагать, что двигатель надежно защищен от проникновения воды снаружи.

Нужно помнить, что если при проезде луж машина вдруг заглохла, не нужно сразу пытаться завести двигатель. Первым делом понадобится снять крышку воздушного фильтра. Если там вода, значит мотор заглох из-за гидроудара. Если же фильтр сухой и воды в корпусе нет, тогда проблема остановки мотора могла возникнуть в результате попадания влаги на элементы электрооборудования и т.д.

Теперь о последствиях. Когда вода попадает в двигатель через воздуховоды, следует учесть, что плотность воды намного выше, чем у горючего. Другими словами, вода несжимаема, в отличие от бензина или солярки. Получается, поршень упрется в воду, однако сжать эту жидкость не получится.

При этом коленвал продолжает вращение, шатун не выдерживает нагрузок и гнется. После этого погнутый шатун упирается в стенку цилиндра, двигатель заклинивает и глохнет. Если же шатун не контактирует со стенкой цилиндра, тогда во время движения вниз его обрывает вместе с поршнем. Причиной обрыва является удар по коленчатому валу.

Если же кулака дружбы не видно, тогда еще есть шанс минимизировать последствия. Мотор нужно просушить, то есть убрать из цилиндров воду. Для этого свечи зажигания выкручивают, после чего агрегат прокручивают вручную ключом. Возможность сделать полноценный оборот говорит о том, что шатуны не сильно погнулись или деформировались.

Далее следует проверить компрессию в цилиндрах. Снижение показателя укажет на проблемы, если же этого не произошло, тогда можно начинать крутить двигатель со снятыми свечами от стартера 10-15 секунд.